Parkiet Komplex

Zastanawiam się, która posadzka jest lepsza dla alergików i nie tylko: - przyciągająca kurz, przez co jest go mniej w powietrzu - mniej go wdychamy, chociaż denerwuje nas jego widok na podłodze. - nie przyciągająca kurzu przez co nasz układ oddechowy robi za odkurzacz.

Spotykam budynki gdzie jest 50 cm izolacji styropianu, co moim zdaniem jest przesadą, tym bardziej że ocieplenie ściany fundamentowej jest dużo, dużo skromniejsze - to tak na marginesie. Dwa rozwiązania podane powyżej, moim zdaniem są dobre, jedynym uzupełnieniem, przy grubszej warstwie izolacji jest zbrojenie wylewki siatką stalową. Ponadto - masa betonu wylewki (zakł. 30m2) to około 5000 kg , więc izolacja ułoży się dosyć skutecznie a późniejsze odciążenia (wilgoć z osuszania), czy obciążenia ( posadzka+wyposażenie wraz z użytkownikami) nie będzie miało istotnego wpływu na zmianę poziomu powierzchni podłogi.

Folia 0,3 jest ok. jeśli może być uszkodzona, to daj 2x. Folia bezpośrednio pod MFP. Dylatacja musi być i należy ją przykryć listwą przyścienną - cokolikiem. Tak 2 cm przestrzeni na izolacją. Możesz dać paski pianki na legary pod płytę. Płyta tylko na pióro-wpust.

Folia 0,3 jest ok. jeśli może być uszkodzona, to daj 2x. Folia bezpośrednio pod MFP. Dylatacja musi być i należy ją przykryć listwą przyścienną - cokolikiem.

Dobrze planujesz, natomiast w temacie pytań: - wełna będzie równie dobra jak styropian w zakresie ocieplenia ale w temacie wygłuszenia wełna jest lepsza - łączenia wyłącznie na legarach. MFP ma jednakową wytrzymałość w każdym kierunku, bez względu czy jest przycięta czy nie - najpierw gk, później izolacja (wełna lub styropian) dalej folia PE i płyta MFP - w kuchni zadbaj o wentylację, natomiast konstrukcję podłogi przed napływem wilgoci zabezpieczy folia PE 0,5 mm, zgodnie z zasadami, instalowana po cieplejszej stronie przegrody. - płytki niewielkich rozmiarów instaluj na elastycznej spoinie.

Proste, łatwe w wykonaniu i w pełni skuteczne rozwiazanie.

Sądzę, że problem jest w świadomości lub jej braku w temacie właściwości poszczególnych rodzajów posadzek. Każdy rodzaj posadzki, poza ceną, ma szereg różnych właściwości -wygląd, łatwość w użytkowaniu, komfort w dotyku itd. Jeżeli wybór jest świadomy to nie ma o czym dyskutować, jeżeli ktoś błądzi w gąszczu informacji marketingowych, to warto sprowadzić go na ziemię mówiąc co z czego wynika i czy będzie mu to odpowiadać.

Potrzebne są trzy informacje: - jaki rodzaj drewna? - jaki sposób jego zabezpieczenia - impregnacyjne czy powierzchniowe? - w jakim są teraz stanie - parę fotek.

Proponują typowe szlifowanie podłogi ( cykliniarka + polerka z uszczelnieniem- wypełnieniem ubytków) po czym można zastosować wspomniany lakier zgodnie z kartą techniczną: z http://194.100.44.55/tseloste.nsf/($All)/1CF3C96CAB698619C2257B5000466969/$File/TEKNOFLOOR AQUA.pdf?OpenElement Powodzenia.

Proponuję nr 1 opcja "a".

To co widzimy na zdjęciach nie wynika ze sposobu pokrycia czy impregnacji. Powyższe wynika z oświetlenia - tu skupione, tam rozproszone, oraz ze struktury i barwy drewna - tu monolityczna, tam wyrazista. W efekcie te same wady są mniej lub bardziej widoczne. Warto wiedzieć, że nie ma sposobów idealnych, każdy ma swoje wady i zalety. Elementy olejowane są tańsze w zakupie a droższe w eksploatacji w porównaniu do lakierowanych. Posadzki olejowane dają milszy komfort w dotyku względem posadzek lakierowanych. Posadzki olejowane pozwalają na ich wybarwienie z podkreśleniem struktury drewna, natomiast przy lakierowaniu stosuje się bejce, które tłumią jego rysunek. Posadzki olejowane są mało odporne na niektóre płyny, będące w codziennym użytku domowym. Lakierowane są tu znacznie lepsze. Posadzki olejowane są narażone na zaplamienia strukturalne - głębokie, posadzki lakierowane bardziej powierzchniowe. Przy dzisiejszych posadzkach z elementów z mikrofazą trudność naprawy mniej wynika z rodzaju pokrycia - bardziej z głębokości uszkodzenia, kto twierdzi inaczej powinien poszperać np. na youtube.

Drewno egzotyczne - pojęcie bardzo ogólne, posiadające cechy przewartościowania produktu. Tak naprawdę - każdy rodzaj "egzotyków" posiada swoje walory i słabości, w pełnej gamie właściwości drewna.

Ten sposób ogrzewania jest wygodny ale ta energia jest najdroższa, więc zrób wszystko aby jak najmniej jej uciekało na zewnątrz - ocieplenie, uszczelnienie, okna, wentylacja.

Czy podłogi drewniane można układać na każdej "posadzce" - moja odpowiedź nie na każdej, aczkolwiek na znacznej większości można. Wiele zależy od funkcji podłogi - klasyczna, grzewcza czy chłodząca oraz od rodzaju drewnianych elementów. Temat bardzo, bardzo szeroki. Autor artykułu przedstawił podstawowe zależności i właściwości posadzek drewnianych, co wystarczy dla zobrazowania tematu dla przeciętnego użytkownika. Po szczegóły trzeba iść do fachowca, który na miejscu podpowie co, jak i dlaczego. To, że drewno słabo przewodzi ciepło, to prawda. Pozostaje pytanie - czy jego możliwości w tym przewodzeniu będą spójne ze słabą przenikalnością ciepła przez ściany, okna, dach czy wentylację w konkretnym budynku i w jakim układzie temperatur zamknie się bilans cieplny. P.S. Parkiet czy deski same w sobie są posadzką, natomiast układa się je na wylewce, jastrychu czy podkładzie. - ot, taki szczegół termonologiczny.

Proponuję trzymać się projektu, to zawsze pewniejsze od propozycji majstra, w niczym nie ujmując jego profesji.

Osobiście nie przeceniałbym impregnacji podłogi olejami szczególnie z barwnikami. Przyjrzyj się z bliska zachwalanej przez Ciebie podłodze olejowanej. Są tam plamki po rozlanych kwaśnych cieczach, są ślady wynikające z niestarannej konserwacji, widać również zarysowania na podłodze. Ot, taki urok podłóg olejowanych, co nie oznacza, że podłogi lakierowane są odporne na wszystko. Każdy sposób ma swoje wady i zalety, ważne jest to czego kto oczekuje - ciepła w dotyku, naturalności w wyglądzie, trwałości w użytkowaniu itd.

6 cm chudziaka wystarczy a to miejsce daj styropian.

Powinieneś wiedzieć, że drewno cyklicznie zmienia swoją wilgotność i jeśli nie jest "ujarzmione" to pracuje min. z efektami akustycznymi podczas chodzenia po podłodze.

Posadzek z litego drewna, tym bardziej dużych elementów, nie zaleca się układać w formie pływającej.

(Dot. wypowiedzi kol Zenka) W karcie technicznej jest wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę, po ułożeniu jej na stropie. Produkty tego typu innych producentów mają podobnie. Innych wskaźników dot. akustyki tam nie znalazłem.

Zadam pytanie o celowość stosowania styropianu tłumiącego w przypadku podłogi na gruncie? Kolejna rzecz w temacie akustyki styropianu, to im bardziej twardy styropian tym gorsze właściwości akustyczne, przy czym jest to istotne w przypadku podłóg na stropach.

Ważny jest również obieg wewnętrzny kotła utrzymujący jego wyższą temperaturę, co umożliwia pełniejsze spalanie cięższych, bardziej smolistych frakcji.

Skorzystaj z tej porady - https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/58-remont-podlogi-na-gruncie - przy czym na tzw chudziak daj mocniejszy beton co pozwoli na układanie folii i styropianu za dwa-trzy dni, (folia jako izolacja paroszczelna kiedy nie ma możliwości napływu wód opadowych), natomiast wylewkę wykonaj z masy szybkosprawnej która pozwala na układanie posadzki za dwa-trzy dni. Całość przy dobrej organizacji ok. 10 dni. Oczywiście czas to pieniądz, więc musisz liczyć się z wyższymi kosztami.

Zastanów się - co, w czym i jak spalasz? Tu moim zdaniem jest przyczyna.

Moim zdaniem, w budynkach mieszkalnych liczą się głównie walory estetyczne, gdzie wygląd schodów powinien się wpisać w otaczające wnętrze. Poza tym nad rodzajem materiału góruje jakość wykonania.