Irbis Strzecharstwo

Hej Demo - wychodzą, czy nie - robota jest spaprana i tyle. Żadne tłumaczenie tu nie załatwi niczego. Czyżbyś przyjął etat adwokata partaczy??? ... ja nie chcę Ci wytykać niekonsekwencji co najmniej, czy niekompetencji wynikającej z braku zrozumienia tego co inni piszą... - weź może zauważ, że jeśli już... to nie liczy się niekonstrukcyjnego zbrojenia w ławie, a nie przekroju ławy, bo ona jest jak najbardziej elementem konstrukcyjnym! Nie twierdzę, że dom się zawali bo ściana nie stoi w osi ławy, twierdzę, że dom buduje się według projektu, do wykonania którego autor przyjął pewne założenia. Jeśli budowę zaczynasz od samowolnej zmiany tych założeń, musisz wziąć pod uwagę odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje takich decyzji. Jeśli znasz przykład na tyle, że jesteś gotów wziąć odpowiedzialność, to tylko od inwestora zależy czy zgodzi się na takie rozwiązanie. Takie jest moje zdanie, Twoje może być inne, co nie znaczy, że musimy tu się bić do upadłego o to czyje jest bardziej racjonalne. Chyba, że Ty musisz....

Tylko jak podpisze wpis w dzienniku, to oficjalnie akceptuje takie wykonanie - wtedy masz pewność, że przemyślał sprawę na tyle, aby wziąć za konsekwencje odpowiedzialność. Obawiam się, że będzie miał opory

Pod podanym linkiem masz rozważania nad wyższością ścianek poddasza murowanych nad szkieletowymi lub odwrotnie. W Twoim przypadku zaprojektowano ścianki szkieletowe, do nich dopasowana jest wytrzymałość stropu nad parterem. Zmiana sposobu wykonania ścianek musiałaby się wiązać z ponownym obliczeniem nośności stropu. Ewentualnie zamiast ścianek obłożonych samymi płytami gipsowymi wypełnionymi wełną mineralną zastosowałbym dodatkowo (pod płytę gipsową) płytę OSB - to usztywnia ścianę, czyni ją mniej podatną na uszkodzenia i zapewnia lepszą dźwiękochłonność. Na skosy powinieneś dać podwójną płytę gipsową - kuchnia i łazienka płyta zielona (o zwiększonej odporności na wilgoć)!

Opcja, którą dawałem pod rozwagę to strop drewniany, co zresztą widać na zdjęciu.

Czy w artykule znalazłeś też poradę, że projekt robi się wyłącznie po to aby uzyskać pozwolenie na budowę???????? A budować to można według własnego "widzimisię"? Nie wiem w takim razie po co Twoje pytanie. Czyżbyś tylko chciał się upewnić, że jesteś kompetentny podejmować decyzje w procesie budowlanym? Zasada jest jedna - Ty decydujesz i Ty płacisz za konsekwencje swoich decyzji. Zrób dom bez ław (bo podobno można), ściany niech wychodzą poza obrys muru fundamentowego, bo to przecież nie ma większego znaczenia (to się panie nadrzuci zaprawą). Demo Ci przyklaśnie (ma w końcu pojęcie o obliczeniach). W efekcie uzyskasz nową jakość - "dom na miarę własnych możliwości" (dodam - budowlanych) ale pretensje miej też tylko do siebie! (Bo przecież nie do awatara z forum!)

Zobacz mój wpis wyżej - zdjęcia z artykułu to prawie ilustracja do przypadku który opisałem... Z tego wniosek, że dla części inwestorów najlepsza jest nauka na własnych błędach, a część z nich po prostu nie ma innego wyjścia i szuka oszczędności na każdym kroku, co skutkuje takimi obrazkami.

Nie stosowałem nigdy takiego połączenia - jeśli będzie skuteczne, to ok, ale mam wątpliwości... Prawidłowe wykończenie tarasu to suma szczegółów, które muszą być wykonane właściwie. Sprawdź w instrukcji producenta, czy te materiały są "kompatybilne". A wracając do samego ocieplenia - decydujesz się na 5cm XPS, a ja jednak dałbym w takim przypadku 5 cm piany fenolowej! Zrobisz raz a dobrze i zapomnisz. Szkoda później sobie wypominać, że poszło o kilka setek...

Ty się Bajbaga nie nabijaj z chłopaka - dopiero student, a już karierę w branży robi! bo w końcu będzie autorem tego projektu...

Pozostaje kwestia szczelności połączenia ze ścianą...

Na pocieszenie (ale "bez jaj") dodam, że i tak masz szczęście - wczoraj oglądałem ławę wylaną w wykop, który zrobiła koparka. W tym nie było by nic nadzwyczajnie dziwnego (???), ale przy pierwszej warstwie bloczków betonowych okazało się, że ściana nie mieści się na ławie, wychodząc 10 cm poza nią. Kiedy zwróciłem uwagę na ten błąd majster odpowiedział, że nie może przesunąć ściany na ławę, bo dach zmieni kąt...! Miał chłop rację....w końcu

Ławy będzie wysadzało tak samo, ale konstrukcja drewniana da sobie radę z taką nietypową pracą podwaliny, a sztywna ściana murowana niekoniecznie. Murowaną budę dla psa możesz postawić na płycie fundamentowej, to dopiero będzie wypas Przy takich małych rozpiętościach (buda dla psa) i siły działające na sztywną ścianę będą stosunkowo mniejsze.

Podaj w takim razie więcej informacji - projekt, jaki grunt (masz badania geotechniczne?). Zasady są zasadami, a po ingerencji wykonawcy, bywa - trzeba próbować zabezpieczyć się przed konsekwencjami jego działania. Na aktualną budowę wszedłem kiedy poprzedniemu wykonawcy wyszło zamiast 5m3 betonu na chudziak pod ławy dokładnie 12m3. I to jest jedyne, z formalnego punktu widzenia, rozwiązanie!

To trzeba sprawdzić wykonując obliczenia z uwzględnieniem nowych założeń. Warto też uwzględnić sposób ułożenia zbrojenia w ławie, jeśli tak samo dokładnie ułożone jak wykonanie ławy...

Chyba umknęło Ci, że opisałem sposób wykonania z zastosowaniem podwójnej izolacji - z obu stron ocieplenia! Dodatkowo wentylację z wytłaczanej folii (dziś to standard). Zamiast folii w płynie można by, tak jak to napisał Budujemy Dom - budownictwo i instalacje zastosować legendarny szlam, ale pozostaje kwestia szczelności połączenia ze ścianą, co w przypadku folii w płynie jest rozwiązane systemowo. Papę V60S30, jeśli w ogóle, układam na gorąco - pisałem termozgrzewalna! Nie teoretyzuję, ale piszę o realizacjach które mają za sobą okres próby - jakieś 15 lat. Wody nie ma na suficie, w ścianach, a płytki trzymają się świetnie.

Znaczy, biuro projektowe uznało, że ocieplenie dachu jest zbędne? Co do stropu nad poddaszem, to służyć on ma zapewne wyłącznie zmniejszeniu kosztów ocieplenia dachu, a przy okazji tworzy przestrzeń dla ulokowania np. rekuperatora, bo chodzić tam w pozycji stojącej to tylko krasnal będzie mógł. Ja zwykle od góry obijam go również deską (deski przybijane do konstrukcji drewnianej). Strop z betonu komórkowego nad poddaszem, to chyba nieporozumienie (na czym miałby leżeć??? bo chyba nie na ściankach działowych w konstrukcji szkieletowej)

Strop nad poddaszem rozumiem będzie drewniany: do konstrukcji drewnianej powinien być przykręcony stelaż metalowy lub z łat drewnianych aby zmniejszyć naprężenia na połączeniach płyt. Jeśli przestrzeń nad stropem nie będzie ocieplona to w strop pakujesz, dokładnie tak jak w dach: nad płytą gipsową, folię paroizolacyjną (z której można ewentualnie zrezygnować w sypialniach - jeśli będziesz miał tam dobrą wentylację), ocieplenie (na przykład z wełny mineralnej - nie pali się). Ważne są szczeliny wentylacyjne pomiędzy ociepleniem a deskowaniem z papą. Co do stropu z lekkiego betonu komórkowego nie robiłem tego nigdy więc nie podpowiem Ci jak to powinno być zrobione...

Zakładając, że płyta konstrukcyjna posiada już wyprofilowany spadek, rozkładam izolację przeciw wodną (papa termozgrzewalna lub gruba folia izolacyjna w jednym kawałku, wywinięta na ścianę. Na to układam folię wytłaczaną dla zapewnienia odpływu wody spod ocieplenia, piankę fenolową o grubości zależnej od ilości miejsca, warstwa dociskowa 3-4 cm, ponowna izolacja przeciw wodna (tym razem folia w płynie z elastycznym połączeniem wywinięcia na ścianę (specjalna taśma izolacyjna), i na to płytki na kleju elastycznym. Grubość całości przy minimalnym ociepleniu (2cm) to ok. 12-13 cm. Na moje oko chyba się zmieści

Przyznam, że nie do końca rozumiem o czym piszesz - stropodach kojarzy mi się jakoś z płaskim dachem, a w projekcie do którego link podałeś jest dach dwuspadowy... i poddasze?! Dalej: co to znaczy strop z połówek pustaków??? Jaki to jest strop z płyty??? Z jakiej płyty??? Dlaczego "wiadomo dlaczego" należy robić strop z tej "płyty" Jak widzisz musisz chyba bardziej szczegółowo opisać pytanie

W Twoim przypadku wybór sposobu realizacji dachu to kwestia tego czy ma to być solidna inwestycja czy budowa tymczasowego lokum dla rodziny. Musisz pamiętać, że membrana dachowa, to materiał o określonej trwałości w czasie, na pewno dużo niższej niż papa na deskowaniu. Ewentualna wymiana w przyszłości membrany będzie się wiązała co najmniej z demontażem pokrycia. Zanim zauważysz taką konieczność zamoknie ocieplenie z wełny (mniejsza skuteczność), drewniane elementy konstrukcji zostaną poddane okresowemu działaniu wilgoci (grzyb) i tak naprawdę może skończyć się na generalnym remoncie dachu włącznie. Jeśli ma to być tymczasowa siedziba to zdążysz sprzedać domek, zanim wystąpią problemy...

Dzień siedemnasty: ściany rosną, choć dziś deszcz zmusił nas do przerwania prac!

Dzień szesnasty: zaczęliśmy szalować fundament ściany oporowej zjazdu i jednocześnie wyprowadzone zostały narożniki ścian pierwszej kondygnacji, częściowo wpuszczonej w ziemię. Ponowne pomiary z dokładnością 0,5cm i domek zaczyna rosnąć!

Są miejsca we Wszechświecie, gdzie zwano mnie Czarodziejem ;) dlatego pozwolę sobie wrócić do "dodatkowego stropu", bo chyba (jak zwykle stawiam dukaty przeciw orzechom) autor pytania ma na myśli podłogę na gruncie, a w zasadzie sam podkład betonowy. Sądząc po stanie zaawansowania prac (podsypka w fundamentach) kolejną czynnością powinno być wylanie owego podkładu na zagęszczonej podsypce. Gdybyś chciał więcej szczegółów, to zapraszam do wątku w którym ilustruję akurat ten fragment budowy domu... Wykonanie podkładu betonowego na gruncie ale chciałbym mieć przekonanie, że nie będziesz kończył budowy (domu z pytania) wyłącznie na podstawie porad z forum??? Pozwolenie na budowę powinieneś mieć, projekt na podstawie którego owe pozwolenie wydano, w tymże projekcie, w przekroju powinieneś mieć opisane warstwy od gruntu i tamże ponad podsypką znajduje się właśnie podkład betonowy!

Dzień czternasty i piętnasty - izolacja ściany fundamentowej i jej ocieplenie XPS. W wolnych chwilach zasypanie przestrzeni na zewnątrz budynku, do poziomu podłogi żwirem i piaskiem wraz z zagęszczeniem.

Dzień trzynasty - czas na izolację pionową i ocieplenie ław fundamentowych XPS w części budynku która styka się z obniżeniem terenu (podjazd dla samochodów). Przy okazji okazało się, że architekt nie uwzględnił tego obniżenia przy projektowaniu i posadowienie nie spełnia wymogów głębokości zapobiegającej przemarzaniu. Mogłyby wystąpić problemy, jeśli już nie z fundamentem, to na pewno z drenażem, który po prostu mógłby zamarzać. Jako rozwiązanie problemu obniżyłem poziom położenia drenażu (akurat koniec odpływu i studzienka), a sposób wykonania też powinien odrobinę zmniejszyć strefę przemarzania. Być może trzeba będzie zastosować dodatkowo materiał izolacyjny pod utwardzenie podjazdu, a na pewno podniosę o kilka centymetrów poziom podłogi.

Dzień dwunasty - zaczynamy murować ściany fundamentowe z bloczka betonowego. Zaprawa M-15 z dodatkiem uszczelniającym. Pierwsza warstwa niweluje wcześniejsze niedokładności.