demo

Nic nie odpinaj bo sterowanie pogodowe to bardzo dobra sprawa. U Ciebie występuje taka huśtawka temperaturowa, bo masz za wysoką krzywą grzania. Musisz wejść w ustawienia serwisowe i obniżyć na 1 lub nawet na 0,9. Porównywałem ten wykres krzywych grzania od Vaillanda z krzywymi od Wolfa i mniej więcej się pokrywają, dlatego rzucam konkretnymi liczbami, bo sam mam piec Wolfa. Ale tak na 100% procent to trudno dobrze doradzić bo nawet nie wiem jaką masz faktycznie nastawioną tę krzywą grzania. Możesz ją zobaczyć w ustawieniach fabrycznych wyświetlając na sterowniku kolejne nastawy fabryczne. Serwisant to zazwyczaj nic nie ustawia albo na pałę i ma w nosie ile piec będzie palił. Jak zmniejszysz krzywą grzania to będziesz miał mniejsze spalanie gazu i będzie ono przebiegać bardziej wydajnie bo będzie lepsza kondensacja. Ogólnie rzecz biorąc taka huśtawka temperaturowa jest bardzo niekorzystna i wpływa na większe zużycie gazu, a najlepiej jak piecyk chodzi dłużej na niskiej modulacji. Duży masz ten kociołek bo 25 kW i modulacja do 20%, więc będzie schodził z modulacją do 5 kW a to musi powodować pracę z przerwami, niestety dość częstymi. A sam dom jak ocieplony ?

Tak są, a w poszukując ofert o takim profilu należy użyć określenia - inwestor zastępczy. Tak dla przykładu jedna z takich firm: http://www.bni.wroclaw.pl/about.html Jednak tu chodzi raczej o prowadzenie też całej inwestycji, ale z tego co wiem pomogą również przy wyborze działki, bo wszystko zależy od spisanej umowy i zakresu świadczenia usługi.

Kwiatek dla Baszki w intencji wybaczenia naszych win i rychłego powrotu do pisania. Taka mi zakwitła jesienna strelicja.

No i dałeś radę taką zgrozę opanować ?. Czy już nic nie da się zrobić z tą zgrozą i trzeba kłaść nową instalację?.

Na 100% nie ma czegoś takiego i nie będzie. Dopłaty mają zachęcać i pomagać w przeprowadzeniu inwestycji a nie premiować już wykonane.

Do wszystkich gniazdek które mam za szafkami, mam dostęp, mam bo są wycięte w tylnych ściankach otwory, bo tak musi być, by przy np. wymianie urządzenia nie było potrzeby odsuwania i demolowania wszystkiego. Choć nawet wtedy można to zrobić bez demolki odłączając kabelek na zaciskach urządzenia, niestety nie zawsze jest to takie proste. Gniazdka gdzieś przysrane do szafek to nie standard, ale raczej druciarstwo.

Do podłączenia zmywarki, piekarnika, kawiarki i czort wie czego jeszcze.

Podobnie jak okna Fakro, które w niczym nie ustępują Veluxowi, a chyba jako pierwsze były oferowane z dwukomorowymi pakietami szybowymi. A do tego nasze ci one Polskie, no prawie.

Założę się o trzy dychy że użyła postaci Kserksesa jako archetypu człowieka nieobliczalnego i nerwowego furiata. Teraz czekam spokojnie na potwierdzenie. Zakłady przyjmuję do 19 zero zero.

Nie, nie wystraszyłem się, raczej po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiedziałem co odpowiedzieć na propozycję Animusa. No tak jakoś wydała mi się dziwna, ale pewnie to miał być taki żart. Teraz merytorycznie, więc jak ta rura idzie tak blisko tej ścianki, to nawet przy aplikacji tej pianki musisz koniecznie nieco tę rurkę odsunąć, bo w takie wąskie szczeliny może nie wleźć ta pijanka. Z odsunięciem o kilka milimetrów nie powinno być kłopotu bo to plastik i wystarczy przy piankowaniu jakimś płaskim narzędziem ją trochę naciągnąć a potem puścić, jak już pianka wlezie.

Pewnie masz rację, bo w sumie nie wiadomo jak to jest z producentami tych kręgów, a tak konkretnie to żaden nie podaje klasy wodoszczelności, która powinna być równa lub wyższa niż W8 dla betonu wodoszczelnego. Czy to jednak znaczy że nie warto zatkać tej dziury ?. Ja bym ją jednak zatkał, ale bez wchodzenia w większe koszty i w sposób nie wymagający wielkiego nakładu pracy.

Że niby łączenie betonu z ziemią za pomocą tej pianki ?. Jaki beton niższej klasy będzie przepuszczał całą powierzchnią ?, ten z którego są kręgi ?. Rozumiem że chyba masz na myśli po obwodzie styku pianki z betonem, ale to można czymś zagruntować. Jak nie do łatania dziur, jak piszą że do przepustów też, cytat: Wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Że niby łączenie betonu z ziemią za pomocą tej pianki ?. Jaki beton niższej klasy będzie przepuszczał całą powierzchnią ?, ten z którego są kręgi ?. Jak nie do łatania dziur, jak piszą że do przepustów też, cytat: Wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Myślę że powstrzyma, nawet taka zwykła, a jak nie to jest specjalna do kręgów właśnie: https://www.soudal.pl/pianki-montazowe/item/354-pianka-do-kregow Na tym zdaje się można zakończyć dyskusję o uszczelnieniu tej studni. Baszka zanabędzie takie coś a praca będzie łatwa i przyjemna. Koszt w okolicach trzech dyszek.

Tak, Ty to potrafisz - namieszać. To pisała Solange63, więc chodzi o imię Ewa. Tak sobie myślę, czy nie lepiej by było zapiankować tę dziurę w studni zwykłym pianoklejem Tytana 60 sekund ? Babranie się z tym kitem, opaskami i czort wie czym jeszcze, to nie robota dla kobiety. W końcu też pewnie łączenia tych kręgów nie są idealnie szczelne więc po co wchodzić w takie procedury.

Heniu już Ci mówiłem że niepotrzebnie się tak denerwujesz. Naprawdę !. Żyj i pozwól umrzeć !. Ech, kocham ten kawałek !

Twoje proste skojarzenia mogą być bardziej mylące niż Ci się to wydaje. A wpis jest nieco zmodyfikowany.

Animus Ci ładnie wyklarował jak to zrobić po kolei, ale faktycznie nie napisał co dać z drugiej strony "by się nie wciskał głębiej" ten kit. Możesz od strony ziemi dać np. glinę albo włożyć paski sklejki, dykty, blaszki czy cokolwiek innego żeby ten kit nie uciekał. Z drugiej strony jak było widać na filmie, powinno się go przygotować o takiej konsystencji żeby się nie rozpływał, więc raczej nie będzie kłopotu z rozłażeniem się. A z trzeciej strony to jeśli te opaski bentonitowe mają być założone tylko jako paski uszczelniające, a nie jako elastyczny pełny przepust, to tak naprawdę są tam potrzebne właśnie jak psu piąta noga. Uszczelnić ma sam ten kit, a ten bentonit to zdaje się ma zastosowanie wtedy gdy zalewa się zwykłym betonem. To łatwizna, trzeba tylko wierzyć we własne siły. Tak samo jest ze słowem - idiota. We wszystkich językach świata brzmi bardzo podobnie.

To nie hydraulika siłowa żeby przejmować się takimi duperelami. Do tego po drodze do głowicy widziałem chyba ze dwa złącza śrubowe i zakręt, więc nawet w przypadku konieczności demontażu, nie będzie problemu z tym że się tę rurę usztywni zaklejając ją wspomnianym Animusowym preparatem i tym betonitem.

Tylko ociupinkę spuchł. Co by nie pedzieć to laminat jest mientki i się rysuje jak cholera. Ale co tam, wszystko się po czasie rysuje i kamień tyż. Ino cza dłużej poczekać. Rurę owiń tylko na długości planowanego kontaktu z tym Animusowym preparatem. No może kilka centów więcej w obie strony.

Pamiętam przerabiałem kiedyś moją starą kuchnię i pierwsze co było do wymiany to był właśnie blat. Więc raczej bym się nie martwił o trwałość tego klejonego łączenia. Jak dla mnie to już nawet nie zasady sztuki wykonawczej, lecz zdrowy rozsądek by mi podpowiadał że nie wolno dopuścić do wciekania wody w tę szczelinę, a tym bardziej jeżeli znajduję się ona w pobliżu zlewozmywaka, lub płyty grzewczej.

Pierwszy lepszy przykład:

Zamawiać ten specyfik Animusowy i zaraz pisać jak zadziałał. Tylko pamiętać przed nałożeniem żeby dokładnie oczyścić z ziemi otoczenie żeby dobrze związało. Sam jestem ciekawy tego materiału, szkoda że nie mam jakiejś dziury do zatkania.

Rany ale błędów nawiało więc jeszcze raz. Szczelinę łączącą blaty, zawsze warto czymś wypełnić, jeśli nie zwykłym silikonem to np. czymś lepszym jak klej Patex, żeby rozlana woda nie wciekła w tę szczelinę i nie penetrowała materiału, powodując jego "puchnięcie". A do tego takie wypełnienie stabilizuje takie połączenie. Na wymieniony Patex wklejałem futrynę drzwi, jest wodoodporny elastyczny i trzyma jak diabli.

W szczelinę łączącą blaty_ zawsze !_ warto czyś wypełnić, jak nie zwykłym silikonem to np. lepszym klejem Patex, żeby w razie rozlania wody nie wciekła w tę szczelinę i nie penetrowała materiał powodując jego "puchnięcie". Zawsze.