Jani_63

Tak wysoka temperatura DZ jest aż niewiarygodna. Co do chłodzenia pasywnego w przypadku podłogówki to osobiście jestem sceptycznie nastawiony. Obniżanie temperatury podłogi dojść słabo przełoży się na obniżenie temperatury pomieszczenia. Chłód będzie się utrzymywał przy podłodze i bez wymuszonego zawirowania powietrza (np. wentylatorem) słabo będzie się mieszał z ciepłym powietrzem w wyższych partiach pomieszczenia.

Taki basen jest dobry żeby się pomoczyć. Ale do pływania się średnio nadaje. Po za tym trawnik ulegnie trwałemu uszkodzeniu w miejscu postawienia takiego basenu, więc i estetyka ogrodu ucierpi.

Adiqq Ty nic kop... niech Ci w spokoju rośnie. Podłącz DZ do nagrzewnicy/chłodnicy by-passem na wlocie/czerpni i masz gotowego glikolowca na lato jak znalazł. I to o takiej mocy (warunek odpowiednia chłodnica) że temperatura nawiewu będzie ~równa temperaturze gruntu.

Wiesz, co do opłacalności GWC to zdania są podzielone. Przy czym GWC "firmowe" raczej nie ma szans się zamortyzować. Takie własnymi łapkami zrobione... to już inna sprawa. Osobiście jestem zwolennikiem GWC ze względu na to co może zaoferować całorocznie (zima/lato) bo to rozwiązanie znacznie poprawia komfort. A z komfortem jak jest to wszyscy wiemy... nie zawsze da się przeliczyć fizycznie tylko na złotówki Dobrze zaprojektowane z oporami własnymi na poziomie jakie wcześniej podałem praktycznie nie wpłynie na wzrost kosztów energii potrzebniej do pędzenia WM, która to już sama budzi kontrowersje jeśli idzie o "opłacalność". Zaawansowane centrale, wyposażone w zaawansowana elektroniką rodzą sobie całkiem nieźle z samorozmrażaniem. W innym przypadku bywa różnie. Świadomość że układ nigdy niestanie nawet jak przymrozi niemiłosiernie może być bezcenna. To samo się tyczy możliwości znacznego spowolnienia nagrzewania się wnętrza, tudzież możliwość zdecydowanie łatwiejszego schłodzenia kiedy temperatury zewnętrzne utrzymują się na poziomie 25oC nawet nocą. W tym i zeszłym roku parę takich dni (nocy) było, a wtedy, mimo że to tylko parę dni, koszty z przed paru/nastu miesięcy schodzą na plan dalszy. Przynajmniej ja tak rozumuję, choć znam ludzi którzy np. kupują auto z klimą (bo tak się należy) ale później z niej nie korzystają bo o 10% wzrasta zużycie paliwa Sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcesz to mieć, czy nie. PS W ładnej misce nawet psu żarcie lepiej smakuje

Tak... to dokładnie wymagane 2% spadku.

Tego się po Tobie nie spodziewałem że tak szybko wymiękniesz

Maksymalna wydajność centrali to w przybliżeniu 0,6 kubatury budynku. Dla schładzania latem domu szału nie ma, ale też żadnej tragedii. Dla pracy ciągłej potrzebujesz wymiennik o mocy około 2,5kW, co w przypadku rurowca przekłada się właśnie na około 50mb rury fi 200 dla gruntów o średniej wilgotności. Pomijając odpowiednią wielkość działki dla tak długiego odcinka, różnica poziomów dla przeciwległych końców będzie wynoś około 1 metra. Dla warunków zimowych GWC mógłby być krótszy nawet o około 25-30%, ale chyba nie tylko o to chodzi żeby wykorzystywać go do wstępnego podgrzewania powietrza nawiewanego przy ograniczonej wydajności do 100-250m3/h Tichelmann pozwoli Ci skrócić tą rurę, ale zmniejszenia objętości gruntu biorącego czynny udział w wymianie ciepła nie przeskoczysz. Mając stała wysokość złoża będzie potrzeba ingerencji w pozostałe wymiary (długość/szerokość). Ile masz tych m2 powierzchni możliwych do wykorzystania... w jakich proporcjach przy założeniu że odległość między poszczególnymi nitkami powinna wynosić 0,8m (1m licząc w osi rury)? Przy maksymalnej wydajności centrali prędkość strugi powietrza w kanale fi 200 będzie wynosić około 3m/s co przełoży się na około 40Pa oporów własnych rurowca 50mb. Musisz tą/taką wartość uwzględnić przy projektowaniu kanałów nawiewnych (120Pa spręż dyspozycyjny dla wydajności 350m3/h). Oczywiście wraz ze spadkiem wydajności centrali dostępny spręż dyspozycyjny będzie wyższy.

Parafrazując słynne stwierdzenie - układ Tichelmanna jaki jest każdy widzi. Co do reszty pytań to trudno tak od czapy powiedzieć tyle i tyle tego i owego. Do czego ma służyć ułożenie rurociągu w tym układzie mogę się domyślać... zapewne masz na myśli GWC rurowe. Ale dla jakich warunków pracy ma zostać stworzony, jakiej ma być mocy, jaką ilość powietrza ma "obsługiwać"?... tego się domyśleć nie da. Dawaj więcej danych to pomyślimy co się da zrobić

A potem co... się składa... zawali? Kościołów (kościółków) ta zasada też ma niby dotyczyć?... chyba nie. Bo te akurat mają się całkiem dobrze przez kilkaset lat.

Jeśli Ci zależy na niwelacji mostka cieplnego pod kominkiem to można dać twardy XPS, albo wykonać nośniki/słupki oparte na chudziaku na których się wesprze oddylatowana, zazbrojana część jastrychu pod kominkiem. Komin masz w projekcie osadzony na stopie fundamentowej czy chudziaku?... o to pytałem, skoro Ty pytasz o izolację po nim.

A co masz w projekcie?

Doprowadzenie powietrza zewnętrznego pod wkład jest rozwiązaniem prawidłowym, choć oczywiście zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest szczelne/bezpośrednie doprowadzenie powietrze do komory spalania. Zakładam że nie masz WM z rekuperatorem. Z tym że rurą fi 70mm to se możesz... odpowietrzać pion kanalizacyjny. To ewidentny błąd wykonawczy. Kto zadecydował o takiej średnicy rury powietrznej? Jaka jest długość tego doprowadzenia, choć to pytanie właściwie bez znaczenia w przypadku takiego przekroju... chyba że ten kanał powietrzny przechodzi tylko przez ścianę. Co do brudzenia się szyby przyczyn składających się na to zjawisko w Twoim przypadku jest kilka. 1- Drewno o nieokreślonym czasie sezonowania (0,5-1 roku to raczej mało żeby uzyskać drewno o dobrych parametrach) 2- Niewystarczająca ilość powietrza do spalania. Niedobór powietrza bierze się ze szczelności domu, bo zakładam że okna i drzwi masz szczelne. Ta "rureczka" pod kominkiem nie jest wstanie wyrównać na bieżąco podciśnienia jakie wytwarza kominek w zamkniętej przestrzeni. Twój wkład przy paleniu z mocą nominalną potrzebuje około 160m3/h. Porównaj tą ilość z kubaturą swojego domu, a zrozumiesz gdzie tkwi problem. Na marginesie, dla takiej ilości powietrza do spalania osobiście pokusiłbym się o doprowadzenie powietrza zewnętrznego kanałem fi 125mm, lub jego odpowiednikiem jeśli idzie o pole przekroju w przypadku kanału płaskiego.

Referendum miało by sens gdyby był powszechny obowiązek uczestniczenia w nim. Inaczej wynik i tak będzie nieobiektywny, frakcja przegrana będzie się buldoczyć, a kasa na zorganizowanie go w błoto wyrzucona.

Nie twierdzę że tak było, ale jak scenariusz prac wyglądał w ten sposób: 1. Demontaż podłączeń kotła 1a. - Oblewanie sukcesu 2. Demontaż czopucha 2a. - Oblewanie sukcesu 3. Wycięcie starych śrub 3a. - Oblewanie sukcesu 4. Demontaż "karoserii" 4a - Oblewanie sukcesu 5. Czyszczenie druciakiem 5a. - Oblewanie sukcesu 6. Położenie kotła 6a. - Oblewanie sukcesu 7. Spawanie blachy i śrub 7a - Oblewanie sukcesu 8. Sprawdzenie szczelności 8a - Oblewanie sukcesu 9. Montaż powrotny 10. Oblewanie sukcesu to rzeczywiście mogło się trochę przeciągnąć

Stan "zero" jak najbardziej.

Fin, a ta folia nie zaszkodzi przy leżakowaniu przez kilka miesięcy mimo że okna nie będą wystawione na warunki zewnętrzne, bo Ona te okna chce całą zimę przetrzymać zafoliowane?

Wygląda... pod warunkiem że sypialnia będzie miała >24m2. Inaczej pomieszczenie zostanie już nawet nie zdominowane, ale wręcz przytłoczone "ciężkością" tych mebli.

Na małym zdjęciu wygląda jakby to była faktura końcowa podłogi , ale po powiększeniu łatwo się domyśleć że Tobie do śmiechu nie jest.

Pomijając Twoje pozostałe dylematy na które jak napisał MrTomo znajdziesz odpowiedzi na forum bez większego problemu, pewne obawy budzi to pytanie: W świetle tego o co pytasz wychodzi że ten ostatni miesiąc życia to straciłeś nadaremnie. Co gorsza piszesz że temat ogrzewania jest zamknięty (zabetonowany), a przecież przy projektowaniu trzeba było uwzględnić zaizolowanie dojścia/zasilania odległych pętli przechodzącego przez korytarz aby ograniczyć straty na przesyle, lub jak wolisz ograniczyć moc grzewczą na tym odcinku poprzez oddawanie ciepła tylko na powrocie.

Obecnie może, ale wymaga bezwzględnie chłodnicy kotła z zaworem bezpieczeństwa.

Przesyłka dotarła... dziękuję

Aleś tam kaloryfery pobudował.

I pomyśleć że to wszystko po to, żeby wydobyć naturalne piękno

A możesz przytoczyć choć jedną opinię mówiącą o tym że grzanie CWU bezpośrednio prądem jest ekonomiczniejsze w eksploatacji niż grzanie przy pomocy PCi do CWU.

A ja bym jednak optował za: A od częstego wietrzenia zdecydowanie lepsza jest sprawna wentylacja... co już też zostało nie raz powiedziane.