Jani_63

Widzę że się nie doczekam korekty wymiarów kuchni. W takim razie wklejam wizualizacje poglądową na podstawie tych które podałaś. Ściany działowe musisz sobie podnieść w wyobraźni. Ja tego nie robiłem żeby rysunek był bardziej przejrzysty. Drzwi są przesuwne na ścianie. Mieszczą się obok lodówki. Blaty kuchenne są na wysokości 85cm, a parapety na 95cm. Wysokość okien w/g projektu 150cm

Dawno nikt mi tak nie mówił (i to obu płci ), że mu nockę skradłem. Jak miło PS. Jest taki produkt na rynku jak szklana dachówka, ale m2 jest w cenie małego używanego samochodu. Możesz zrobić, jeśli pójdziesz ta drogą, naświetle dachowe z poliwęglanu litego. Komorowy zawsze będzie wyglądał na poliwęglan, ale lity... Taki o grubości 6-8mm ma transparentność 87-85%, a rozmiar płyty 2050x3050mm pozwoli ją podzielić na odpowiednie formatki. Konkretną grubość dobierzesz na podstawie odstępu między krokwiowego, długości zadaszenia i obciążenia wiatrem. Cena... no cóż - porównywalna, choć trochę taniej niż szkło hartowane 5mm. Przy tej grubości płyty można ja osadzić w profilach aluminiowych do poliwęglanu komorowego. Będziesz miał o czym myśleć.

Bardzo niefajny ten film. Mija się z prawdą... i to dużo. Marketing pomijam.

To wszystko jeszcze zależy od tego co chcemy ostatecznie uzyskać. Godząc się np. na minimalną penetrację słońca, około 20cm, czyli praktycznie tyle ile lico ściany od wewnątrz, w okresie który podałem wcześniej (1czerwca - 15 lipca) przy wysokości okapu podanego przez Leszka (2,95m) można nawet długość okapu zredukować do 110cm. Granicy cienia wewnątrz się nie wydłużymy (wysokość okna nie pozwoli), ale zmieni się radykalnie bryła domu. Z drugiej strony, zważywszy że drugie okno tarasowe jest na elewacji południowo-wschodniej wybór długości okapu na poziomie 150-160cm wydaje się rzeczywiście optymalnym rozwiązaniem. Leszku, okap 150cm będzie na tyle duży, że w razie jakieś mżawki przesuwając graty tarasowe (włącznie z ludkami ) w pobliże ściany dalej będzie można nie myśleć o ewakuacji z tarasu (karty na stole, pełne szkło, itp. ) Szczegóły, szczególiki, na które w większości przypadków się nie zwraca uwagi oglądając projekt, a które w momencie użytkowania domu zaczynają odgrywać cholernie ważną rolę. Nie Ty pierwszy i nie ostatni.

Spoko... generał Sosabowski powinien temu zaradzić.

PeZet, wyrysuj Mu jeszcze granicę cienia w centymetrach na tarasie. Może to Go przekona że nie warto się pchać w tak szeroki okap. No chyba że idzie o uzyskanie całkowicie zadaszonego, funkcjonalnego tarasu - to co innego. Ale osobiście uważam że to chciejstwo odbędzie się zbyt dużym kosztem.

Nie do takich rzeczy się już w życiu przyznawałem Przy takim zorientowaniu względem stron świata jak Twój dom, słońce w stosunku do elewacji południowej będzie prostopadle około 13:45 - 14:00. Przy wysokości okapu 2,63m żeby słońce nie operowało Ci po oknie tarasowym od 1czerwca do 15 lipca długość okapu powinna wynosić 156cm. Przy takiej długości okapu przy przesileniu zimowym słońce będzie operował w głąb na 740cm, ale wtedy słońce jest najniżej i będzie najdalej sięgać. Z kolei patrząc na okres chłodny od przesilenia jesiennego do przesilenia wiosennego, słonce będzie operować w głąb od 1,5m do 1,65m najpierw wydłużając zakres penetracji promieni, a później go skracając. Gdybyś przy takiej wysokości okapu zrobił go tak aby wystawał 3m to miałbyś swój salon wiecznie w cieniu. Można by nawet powiedzieć że to niezłe rozwiązanie... tyle że dla wampirów. A poważnie - jeśli nie cierpisz na fotofobię lub fotodermatozę to nie idź tą drogą.

Tak na wyświetlaczu. Oprócz tego są jeszcze jakieś funkcje dodatkowe jak gotowanie zupy, mleka czy coś tam. Ogólnie chyba najtańsza tego typu maszynka na rynku... znaczy się Orava VP-200I

To wysokości słońca (Solar Elevation) o godzinie 12:00 dla orientacji południowej począwszy od przesilenia zimowego: 21 Grudzień - 16,25 21 Styczeń - 19,86 21 Luty - 29,18 21 Marzec - 39,92 21 Kwiecień - 51,42 21 Maj - 59,66 21 Czerwiec - 63,03 21 Lipiec - 60,16 21 Sierpień - 51,79 21 Wrzesień - 40,25 21 Październik - 28,71 21 Listopad - 19,57 Uwzględniając zmianę czasu z zimowego na letni wysokość słońca w zenicie może wzrosnąć w zależności od miesiąca od 0,03 do 0,7 stopnia Nie znam wysokości Twojego okapu, ale wykreślając trójkąt prostokątny o danym kącie przeciwprostokątnej i opierając ją jako styczną do okapu uzyskasz granicę cienia. Teraz wystarczy tylko tak dobrać długość okapu względem ściany (osadzenia okien), żeby granica cienia wchodziła tak głęboko jak sobie wymyśliłeś w poszczególnych porach roku (miesiącach). Ogólnie łatwizna PS Jesteś ze Śląska więc podstawiłem - szerokość geograficzną 50.15'.52" - długość geograficzną -19.1'.25" (Katowice) Nie przypuszczam żeby dokładna lokalizacja wprowadziła jakieś istotne zmiany, ale zawsze można wprowadzić korektę.

A czemu nie zasypiesz pustaków perlitem? On tak jakby ma mniej cech wspólnych z wielobłądem... idzie mi o magazynowanie wody

Bo to jest dość prymitywna podróbka. Kiedyś kupiłem ten rodzaj szyny, tylko w oryginale (made in na lewo na mapie), szyna jest sztywna bo profil jest wewnątrz wypełniony tak jakby płytą wiórową. Sam plastik też jakoś trochę inny niż ten co sprzedają obecnie. No i jeszcze jedna przewaga oryginału nad podróbą... oryginał jest bardzo cichy... szyna tłumi dźwięk a żabki są na kółkach.

Też mam takiego kadłubka na jedno naczynie w razie godziny "W" Ale na mojej mogę posługiwać się skalą mocy grzania albo w Wattach, albo w stopniach "C". Producent w instrukcji pisze, że ta druga opcja przydatna jest szczególnie przy smażeniu. Może to i racja, ale mnie osobiście w zupelności satysfakcjonuje, kiedy z niej korzystałem, określenie mocy w "W"

Prawda, prawda. Zacznijmy od tego że to nie firma budowlana określa wielkość kotłowni, tylko projekt, który zakłada takie a nie inne źródło ogrzewania. 2- Patrząc na moce nominalne kotłów C.O. można domniemywać że budujesz kilkusetmetrową hawirę. 3- Idąc tym samym tokiem rozumowania, może się okazać że PCi standardowego typoszeregu nie będą miały odpowiedniej mocy grzewczej, a co za tym idzie będzie to pompa ciepła dużej mocy (na zamówienie?). Śmiem twierdzić że zestawienie ze sobą w takim układzie kosztów inwestycyjnych może ją z automatu wykluczyć z rozważań... choć ja Ci do portfela nie zaglądam. 3- Domniemywać można na zasadzie, to co napisał Leszek, że najpierw trzeba określić zapotrzebowanie domu na ciepło, a dopiero później się zastanawiać nad wyborem konkretnego źródła ciepła. 4- Link do strony firmy która Ci zaproponowała PCi mówi tyle o produktach które oferują, że równie dobrze można by u nich próbować kopić konia (bez rzędu) pociągowego żeby chodził w kieracie. 5- I na koniec. Skora masz obawy czy zmieści Ci się kominek koło biblioteczki, to raczej ogromnych przestrzeni w tym domku mieć nie będziesz... a w takim razie po kiego Ci kocioł o mocy mieszczącej się w przedziale 26-120kW?

Ale szczegółowego projektu nie tworzy się od doopy strony. To tak jakbyś zaczynał planowanie inwestycji (no prawie ) od koloru dachówki. Choć czuję między wierszami że to... spam?

44+120+60 (224)= 160+70 (230) - to dwie przeciwległe ściany. Okno 63cm tak umiejscowione da się nawet całkiem ładnie połączyć z całością i kuchenka gazową... spokojnie. Rozważyłbym tylko szklenie w ramie dla zminimalizowania efektu otworu strzelniczego. Blaty na wysokości 86cm bo z Ciebie żadna gęś wyścigowa żeby dawać je wyżej. W projekcie masz zaplanowane okna o wysokości 150cm, ale to szczegół bo właściwie jedyna wielkością wiążącą jest wysokość nadproża ościeża. Wchodzenie blatem we wnękę okienną i zastąpienie parapetu blatem może fajnie wyglądać, ale w przypadku blatu laminowanego będą duże odpady (wycinanie z blatu o szer. 120cm) za które zapłacisz. Z czego planujesz blaty kuchenne?

Rozjechały ci się wymiary albo kąty przy budowie... albo czegoś nie wiem

To gotowe rozwiązanie to może i dobre dla standardowego budowania tak, aby normy przenikalności cieplnej były zachowane aby aby. Reszta to marketing No właśnie skąd? ładnie to opisałeś i zgadzam się z Tobą, ale co do tego fragmentu mam zastrzeżenia. To, co z pozoru wydaje się argumentem na plus dla tego typu rozwiązania jest w rzeczywistości odpowiedzią na postawione przeze mnie pytanie. Co do odpowiedzi, to podpowiem trochę zawoalowanie A gdyby tak całkowicie zrezygnować z izolacji pod pod podłoga na gruncie, to przecież straty byłyby jeszcze mniejsze bo grunt miałby temperaturę nie 10 oC tylko 15oC... szczególnie w sezonie grzewczym kiedy straty są największe A poważnie. Dom, w tym cała jego izolacja składa się z "kilku" elementów. Pospinanie ich precyzyjnie dopiero tworzy konkretną całość, która albo będzie spełniać nasze oczekiwania, albo nie. I zaznaczam, że idzie tu o Nasze oczekiwania. Bo żeby spełnić założenia norm dla poszczególnych fragmentów przegród zewnętrznych to wcale się nie trzeba natrudzić. A koszty jakieś nie powalające... do ścian zewnętrznych np. wystarczy 13 cm ciepłego styropianu i już jest git. Więc albo, albo... A jeszcze jedno - komfort użytkowania. To co dla jednych będzie komfortowe, dla innych będzie nie do z akceptowania. A idąc w druga stronę - to co dla jednych będzie komfortowe dla innych jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Tacy są ludzie i tego się nie zmieni.

Ale co mam powiedzieć? Że budujesz w hydrosferze? - tak budujesz. Że materiał izolacyjny w stanie mokrym gorzej izoluje? - tak gorzej izoluje. Że jedynym całkowicie nienasiąkliwym izolatorem jest szkło spienione? - tak jest. Według tych wszystkich prawd i według tego co przedstawiłeś na rysunku to i tak niema żadnego znaczenia, bo odcięcie jest poniżej linii gruntu, więc ściana nośna czy odcięta czy nie i tak będzie poniżej ppt. Z kolei przy wyniesienie posadzki powyżej poziomu terenu i zrobienie odcięcia powyżej poziomu teren cała ta dyskusja o nasiąkliwości Isomuru, Heluzów czy też BK staje się czysto akademicka. Chyba że projekt z uwzględnieniem poziomów poszczególnych warstw zakłada zakopanie Heluzów w ziemi - to ja wysiadam.

Też się już kładę... co tak będę sam siedział.

O to to, to mi się podoba. To takie prawdziwe Synonimem tego stwierdzenia będzie zapewne - płać i płacz..., ale płać.

Akurat o KNX (dawniej EIB) najłatwiej znaleźć dużo informacji w sieci.

Idźże, idźże. Isomur to element uzupełniający, a nie alternatywa. Ciepiesz się jak wsza na kecie. Isomur ma lambdę = 0,33W/mK i grubość (wysokość) 11cm. Jak takie coś ma zastąpić 15 centymetrową izolację fundamentu o lambdzie około 8,5 x lepszej? Pomyśl. Pamiętaj, że oprócz lambdy również centymetry odgrywają ważną rolę w uzyskaniu "U" danego fragmentu przegrody. Marketing, marketingiem, ale powtarzam - to element uzupełniający. BK w swej najmocniejszej i jednoczesne najzimniejszej odmianie (700) ma 1,5 raza lepszą lambdę. Miałeś/masz całkiem nieźle opracowany ten element w projekcie. Dołóż do tego izolację fundamentów od wewnątrz i już ten szczegół konstrukcyjny staje się dopracowany.

Smart Radio.

Nooo, jak BMW X6 i Suzuki SX4

Sprawdź wszystkie wtyki, zrób update sterowników karty dźwiękowej i sprawdź czy przypadkiem nie masz włączonego podbicia (Booster). Przy włączonym boosterze czasami występują sprzężenia wewnątrz sprzętowe.