Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Skoro zmieniamy garderobę, to nie tylko buty albo dziurawe buty a nowy płaszcz itd itp. Możliwe, ze nie wszyscy będą z tego powodu zadowoleni albo dopatrzą się w tym programie niesprawiedliwości dziejowej. Najwięcej będą prawdopodobnie mieli to powiedzenia Ci, którzy nic nie zrobią. Poza tym - stać nas na inwestycję w "postaci" nowego domu a chcemy w nim zastosować najtańsze okna. Ciekawe podejście.

W razie wątpliwości i rozterek na temat koloru, który w pewnej mierze wiąże się również z poziomem izolacji termicznej, proponuję do poduszki poczytać opinię Eksperta Termo Organika. Wtedy ucichną wszelkie spory bo z prawami fizyki, z technologią i poprawnie wykonanym montażem mało kto odważy się polemizować.

W sumie logiczne - najpierw nie zanieczyszczamy, palimy wydajnie i w miarę ekologicznie, potem docieplamy żeby tego paliwa zużyć jak najmniej. Poza tym wymiana pieca (kotła ale użyłem tej samej nomenklatury co Przedmówca) na nowszy i sprawniejszy to mniej opału. Cena kotła i modernizacja instalacji/komina jest niższa niż koszt ocieplenia.

Wiecie, rozumiecie - krytyka ma służyć wspólnemu dobru ale to mi trochę przypomina okrzyki na wiecu.

Idąc dalej tym tropem, zlokalizować przyczynę i usunąć. Czyli zmienić warunki na takie, w których nie będzie się rozwijał grzyb (potocznie zjawisko nazywając). Temperatura, wilgotność, wymiana powietrza, potem remoncik, na początku osuszanie, "odgrzybianie" malowanie i oby do wiosny.

Ja bym te wgłębienia opukał i sprawdził czemu tak jest, ubytki uzupełnił odpowiednią zaprawą reperacyjną albo inną dedykowaną masą. Możliwe, że szpachla też się sprawdzi. Wyrównać, zatrzeć szpachlę lub jeśli to jest inna zaprawa - poczekać do wyschnięcia i zlicować ze ścianą czyli zeszlifować naddatki. Zagruntować, pomalować.

Nic prostszego ja szpachlowałem Acryl Putz Miejsca zawilgocone trzeba osuszyć, ustalić przyczynę zawilgocenia i usunąć przyczynę. Potem już można korzystać z produktów widocznych na filmie.

zenek, jak zrobisz kołkowanie białego i szarego to który ci odpadnie? Może jeszcze kołki też muszą być szare albo białe?

Idąc za obszerną wypowiedzią Eksperta - małe podsumowanie - sposób mocowania ma znaczenie i warunki wykonywania robót. Wracając do pytania. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że przechodzień na ulicy widząc odpadający styropian grafitowy zada pytanie o ten styropian, który widział na elewacji - czyli grafitowy. Z czasem jednak z rynku znikną styropiany o gorszych parametrach a pozostaną tylko szare lub/i niebieskie bądź różowe (to już moja nadinterpretacja rozwoju technologii) i będziemy zadawać pytanie wyłącznie o sam styropian. Pozdrawiam

Zmiana kotła węglowego - mniejsza o sortyment paliwa - na kocioł gazowy kondensacyjny. Obsługa - niebo a ziemia. Nie ma w zasadzie porównania. Praca instalacji - j.w. Zużycie paliwa a raczej koszty - mniejsze. Czystość spalin - bo chyba o to pytasz? Nowa sąsiadka przylatywała, że jej smrodzę i wzywała straż miejską a teraz już nie przylatuje i całe szczęście Teraz do piwnicy idę z ciekawości a nie z konieczności. Zapomniałem jak pachnie sadza.

Cóż, zastanawiam się jak to powiedzieć bez dublowania wypowiedzi Eksperta Viessmann Koleżanka ma na dachu PV już ponad rok i sprawdzaliśmy online uzysk energii w pochmurny dzień - cóż było jej tyle co z jednego panela w dzień słoneczny latem. I teraz pytanie - co cię tak zdziwiło - że dni zimą są krótsze, że słońce niżej i że prawie nie ma zysku? Ja myślałem o instalacji PV + wiatr i wtedy latem słońce + wiatr (nawet w nocy) a zimą wiatr + słońce.

Tyle, że efekt jest 1:1 a przy pompie ciepła średnio 2.5-3:1. Zawsze można obłożyć się panelami PV i grzać grzejnikami ale wtedy czekamy na amortyzację paneli PV a nie pompy ciepła. Poza tym mamy własny prąd o ile mamy własny dach lub kawał własnego trawnika.

Generalnie nawet jakby coś zaciekało przez dachówki to lepiej żeby folia szła poziomo w dół z takimi zakładami jak papa. Ja wiem, ze zakłady są na klej ale gdyby zakłady biegły pionowo w dół to moim zdaniem łatwiej jest o nieszczelność i przeciek. Zawsze ktoś może moją opinię potraktować jako "legendy" ale ja bym układał poziomymi pasami. O błędach w układaniu FWK już laboraty napisano

Dokładnie przetwornica AVR ze stabilizatorem napięcia i prostownikiem + wystarczy dla ścisłości akumulator AGM (mata w żelu). Przykładowo - pompka max 80W + wiatrak do kotła + pompka do cwu - załóżmy 250 W w szczycie. Dobieramy przetwornicę AVR 350 + akumulator 100 AH i mamy gwarancję podtrzymania zasilania na 2-3 godziny. Z przetwornicy, którą wskazałem mamy prąd czysty sinus co jest szczególnie ważne przy pompach elektronicznych w kotłach wysokiej klasy. Zwykła przetwornica jest dobra do zasilania grzałki w zasobniku.

Z zachowaniem ciągłości powłoki czyli z zachowaniem odpowiednich zakładów itd. Chyba łatwiej w poprzek.

Ilością wody w instalacji bym się akurat nie martwił. Pytanie raczej brzmi - jak to ogrzać by nie latać co chwila do kotłowni i nie uzupełniać paliwa. A miarkownik ciągu w tym kotle raczej nie występuje a by się przydał.

Chyba nie przerzucamy mostu przez rzekę tylko układamy podłogę na legarach. O ile legary leżą na wylewce a nie są koślawe to raczej nie będzie tu mowy o zbytnim spadku ani innych odchyłach. Poza tym deski pracują ale przy odpowiednim rozstawie legarów najzwyczajniej PRACUJĄ a nie uginają się przesadnie. Zenek nie martw się - jak staniesz na środku między legarami - raczej do szlichty nie dotkniesz deską

Na tym termostacie możesz 8 temperatur w ciągu dnia nawet ustawić ale nie o to w tym chodzi. Możesz jeszcze zmniejszyć temperaturę na kotle do 42 stopni a nawet do 40 stopni. Na podłogówkę wystarczy. Ustaw termostat w innym miejscu - chłodniejszym. Obserwuj. Poza tym z tabeli wynika, że najwyższa sprawność kotła jest w tym właśnie zakresie medium ponieważ zjawisko kondensacji zachodzi tu pełna parą o ile na powrocie jest na tyle chłodno by efektywnie chłodzić wymiennik. Ja z racji grzejników i nieocieplonego domu tak nisko nie mogę zejść ale Ty możesz to zrobić bez problemu. Jeżeli kocioł nadal będzie miał długie przestoje - zakładając poprawność instalacji - będziesz musiał zmienić prawdopodobnie sterowanie na złączu Opti Link - w myśl przestrogi Eksperta Viessmann - na włącz/wyłącz w tym przypadku nie będzie prawidłowo działać.

Pytanie czy temperatura spalania tego rodzaju koksu nie jest zbyt wysoka do spalania konkretnym kotle. Żeliwny musi być wymiennik.

Skoro jest parter to już trzeba poziomować na legarach - inaczej się nie da.

Skoro w nazwie jest beton to chyba można wnioskować, że to może być cieplejsza niż betonowa warstwa dociskowa lub/i podłoże do kolejnej warstwy - wylewki, posadzki etc. Dodatek perlitu sugeruje, ze będzie cieplej niż bez perlitu.

OK ale podłoga z desek to nie taras ze spadkiem - ja to rozumiem, potem deski pracują, uginają. Trzeba wziąć łatę w miarę długą i sprawdzać poziomy z libelką wzdłuż, w poprzek i po przekątnych i tak żeby było dobrze. Pytanie czy szlichta była w poziomie czy legarki dobrze wystrugane itd. No przecież podkładki tu i tam to nie jest wynalazek z NASA Zaraz zrobimy z tego nowe prawo fizyki i się okaże, że piłka poleci pod górę a nie w dół bo tak podłoga komuś wyszła

aaa to trzeba konkretnie na tym przykładzie bo ogólnie to trochę zamęt się robi. Poczekajmy na efekt po wizycie serwisanta Viessmann. Dla mnie podłogówka jest o tyle kontrowersyjna, że za dużo w tym zaworów, rozdzielaczy i kontroli. Instalacja grzejnikowa bardziej do mnie przemawia i mówię tu o samym obiegu i sposobie oddawania ciepła. Przecież wystarczy nawet na niższej temperaturze zasilania dać więcej powierzchni wymiany ciepła czyli zwiększyć logicznie powierzchnię grzejników lub/i grubość. Może to mniej estetyczne od podłogówki ale do mnie osobiście bardziej przemawia. aaa to raczej nie wina kotła a warunków na pewnym odcinku instalacji grzewczej, na którą automatyka kotła reaguje w taki, a nie inny sposób. Idąc dalej tym tokiem - docieplę dom i co mam wtedy zrobić - zmienić kocioł? Raczej nie mam zamiaru. A jestem pewny, że przy mojej instalacji będzie nadal działał poprawnie przy odpowiednim sterowaniu. Teraz np. zauważyłem, że przyu podniesieniu temperatury na kotle a zachowaniu w miarę niskiej na sterowniku (bo jedynie 16 stopni) kocioł podbija szybko w godzinę ale wyłącza się inaczej niż poprzednio - a poprzednio na kotle ustawiłem 50 a nawet 48 stopni przy podobnych warunkach na zewnątrz. Mój mózg "symuluje" pogodówkę ale tak właśnie eksperymentuję. Zauważyłem też, że przy temperaturze zadanej medium 52 stopnie kocioł dłużej pracuje na pełnej mocy. Nadal zachodzi kondensacja.

Konkretnie gdzie bo jest tzw. Zachód, był Dziki Zachód i jest też zachód słońca. Konkrety proszę a nie takie powtarzanie zasłyszanych wieści.

Jeżeli faktycznie pokrycie jest szczelne i nigdzie nie podcieka to - cytując Eksperta z firmy Marma Polskie Folie "Papa jest materiałem, który bardzo dobrze uszczelnia dach od zewnątrz, ale niestety nie przepuszcza pary wodnej, gromadzącej się w środku domu – mówi Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie"