Skocz do zawartości

Podłoga OSB na piętrze - nietypowy przypadek


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam.

Na piętrze (parter zamieszkały i ogrzewany) planuję wykonać podłogę z płyt OSB na posadzce betonowej.

Oczywiście konstrukcja z legarów plus taśmy wygłuszające, a pomiędzy wełna mineralna z rolki.

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia? Jeśli tak to dlaczego i czy mam je wywijać aż na ściany?

2) Czy przed rozpoczęciem prac mogę spryskać gruntem do betonu posadzkę aby się nie kurzyło?

3) Czy mogę położyć legary na wcześniej wypoziomowanych i przymocowanych do ścian/murów "metalowych wieszakach belkowych" - przykład pokazany na zdjęciu jak miałoby to wyglądać. Wiem, że nie powinno się przytwierdzać legarów do ścian, ale legary tylko by się luźno opierały na wieszakach umiejscowionych po przeciwnych stronach, a pod legary dałbym jakieś podkłady, następnie drugie belki ułożyłbym już w poprzek na tych wypoziomowanych legarach. Wtedy belki opierały by się na tregrach - czyli na tych górkach zalanych betonem ;) W posadzce nie mogę nic wiercić bo jest tylko spodnia warstwa to znaczy zalane są tregry i coś pomiędzy nimi więc podłoga jest pofalowana jak pokazane na zdjęciu. Co jest pomiędzy tregrami nie mam zielonego pojęcia ale normalnie chodzi się po tym. A nie chcę wiercić nic w tej posadzce bo pewnie sufit na dole by popękał.

Proszę o opinie, pomysły i błyskotliwe porady ;)

podłoga góra.png

Edytowano przez BohaterDomu (zobacz historię edycji)
Napisano

Boisz się że ten strop nie wytrzyma bez legarów? Pytam, bo miałem podobny dylemat, ale stwierdziliśmy że nic poza łatami nie będziemy dawać, u nas jest płasko, a łaty tylko do podniesienia i wyrównania.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

W jakiej proporcji mieszać keramzyt z cementem? I to ma być wymieszane jak zwykła zaprawa cementowa z wodą? I później na to np grubszą OSB i na to już można kłaść np panele?

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Vlad u mnie są te nieszczęsne wgłębienia i tam chcę dać legary które w dużym stopniu opierałyby się na "wieszakach belkowych" przytwierdzonych do ścian i w taki sposób chciałbym wyrównać "dołki z górkami", żeby była w miarę równa powierzchnia do położenia łat, które z kolei bardziej opierałyby się na tregrach niż na tych legarach pod spodem (zdjęcie poniżej). Łat dałbym gęsto np co 20-30cm.

Co do keramzytu czy cementu to nie chciałbym dodatkowo obciążać stropu między tregrami bo boję że sufit mi popęka albo że nie wytrzyma.

Gdybym miał sytuację taką jak u Ciebie że jest na płasko to normalnie bym w poprzek połozył legary, które przecież bez problemu będą się opierały na tregrach, między legary wełnę dla wygłuszenia i na to osb.

podłoga góra 1.png

Napisano

Mnie też wujek, który mieszkał w tym domu straszył, że ten strop jest za słaby, ale według mnie nie będzie tam dużego obciążenia i ja się zdecyduje właśnie raczej na keramzyt, bo i tak wełnę między łaty bym musiał wsadzić, nie mierzyłem, ale u mnie różnicy będzie spokojnie 5cm, jak nie więcej. U Ciebie z kolej pasowałoby żeby ktoś fachowym okiem rzucił, bo to że dasz legary to coś tam da, w kratkę już przynajmniej o 50% więcej, ale wydaje mi się że przykręcanie do ścian już jest trochę zbędne, bo jakby miało pęknąć, to pęknie na środku, ale zawsze przymocowanie do ścian coś więcej da.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Ponawiam pytanie 1 i 2

Witam.

Na piętrze (parter zamieszkały i ogrzewany) planuję wykonać podłogę z płyt OSB na posadzce betonowej.

Oczywiście konstrukcja z legarów plus taśmy wygłuszające, a pomiędzy wełna mineralna z rolki.

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia?

2) Czy przed rozpoczęciem prac mogę spryskać gruntem do betonu posadzkę aby się nie kurzyło?

Napisano

Użycie gruntu jest wskazane, niezależnie od tego jak ostatecznie będzie wykończona podłoga. 

Jak mają być użytkowane te pomieszczenia?

Czy będą ogrzewane?

Na ile będzie obciążony strop? 

Jakie ma być docelowe wykończenie podłogi?

Od sposobu użytkowania i tego czy będzie tam ogrzewanie zależy  ruch ciepła i wilgoci. Oraz to czy jest potrzebna izolacja cieplna i akustyczna. 

Czasem w starych domach stropy są bardzo słabe. Tak robiono, jeżeli na górze miał być tylko strych. 

Ja też bym się skłaniał raczej ku warstwie wyrównującej na bazie keramzytu lub innego lekkiego kruszywa.

Jeżeli już robimy podłogę drewnianą, to czemu ma służyć ta kratownica? Nie lepiej ułożyć legary poprzecznie do belek stropowych i wypoziomować je podkładkami (klinami)?

Napisano (edytowany)

Dziękuję Wam za zainteresowanie.

 

Prawdopodobnie będzie tam sypialnia więc będzie stało łóżko i kilka mebli.

Jest to piętro, nie strych.

Będzie ogrzewane.

Podłoga z płyt OSB, podkład pod panele i panele.

Tak też właśnie będą położone legary poprzecznie do belek stropowych i będą wypoziomowane klinami.

A legary które mają być pod spodem w tych zagłębieniach są po to aby ciężar rozkładał się po całości bo odległości między belkami stropowymi mają w jednym miejscu 60cm a w innym nawet 70cm

Ale podkreślam że te legary w zagłębieniach nie będą aż tak bardzo obciążone bo dopiero cała podłoga ma się opierać na łatach (legarach) gęsto położonych co około 20cm poprzecznie ułożonych na belkach stropowych, a legary dolne będą tylko takim dodatkowym unieruchomieniem konstrukcji.

Czy to nadal zły pomysł?

Edytowano przez BohaterDomu (zobacz historię edycji)
  • 11 miesiące temu...
Napisano

Witam, podpinam się pod temat

.. mam podobny problem, chce zrobić podłogę na legarach i ocieplić strop styro 15cm i 10cm na zakładkę doradzicie coś jak zrobić najłatwiej? Na podłogę chce dać OSB 22 pomieszczenie nie ogrzewane i w najbliższej 10letniej przyszłości nie planuje tam nic robić, docelowo kiedyś salon mała kuchnia i łazienka bez ciężkich gratów.

Myślałem żeby oprzeć deski na zbrojeniu takie 15cm wysokie i 5cm szerokie co metr później wyrównać granulatem styropianowym albo celuloza, tu piszecie o jakimś kermazycie czy to będzie lepsze ? Na wyrównane podłoże styropian 15 i potem legary w drugą stronę co 50cm a pomiędzy styropian 10cm Same legary wypoziomować to będzie sztuką samą w sobie.

Nigdy tego nie robiłem ale nikt nie chce się tego podjąć a jak już to za kosmiczna kasę.

Dawać folie na strop? A może druga warstwa legarow wystarczy co metr? będę dawał styro na podłogi eps 300.

No nie wiem... Doradzicie coś ? Nie wiem jak się za to zabrać .

Z góry dziękuję

 

IMG-20230831-175315.jpg

Napisano

A ten dach jest po remoncie?

Krokwie nie wyglądają na stare.

 

Murłata w powietrzu podparta punktowo i kotwy nie zalane brak dybli.

ocieplanie-murlaty-pianka-poliuretanowa.

Jętki już trochę widać.

W jaki sposób jest realizowane, stężenie wiatrowe? 

Napisano

Remont dachu był jakieś 15lat temu nie mieszkałem tam wtedy i nawet jak jest z nim coś nie tak to nic już na to nie poradzę.

Pytanie czy to ma jakiś wpływ na mój strop który chce ocieplić ? Z góry dzięki 

Napisano
4 godziny temu, kashiko napisał:

Remont dachu był jakieś 15lat temu nie mieszkałem tam wtedy i nawet jak jest z nim coś nie tak to nic już na to nie poradzę.

Ale teraz mieszkasz tam.

Nasuwa się pytanie, czy chcesz ryzykować i zostawić to co jest, czy usztywnić ten dach, konstrukcję przed izolacją tego stropu. 

Napisano

Dzięki za radę, zawołam fachowca żeby spojrzał ale chciałbym wrócić do tematu stropu bo to jest coś co muszę zrobić sam na cito w tym roku. Może ktoś coś podpowie ? 

Napisano
Dnia 15.01.2023 o 21:02, BohaterDomu napisał:

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia? czy mam je wywijać aż na ściany?

Folię budowlaną, lub papę a na to wełna. 

Dnia 15.01.2023 o 21:02, BohaterDomu napisał:

3) Czy mogę położyć legary na wcześniej wypoziomowanych i przymocowanych do ścian/murów "metalowych wieszakach belkowych" - przykład pokazany na zdjęciu

Tak, legary, pierwsze rownolegle do wystających tregli, bo przeszkadzają, a drugie  prostopadle, oparte na pierwszych.  

Żadnych keramzytów tylko wełna lub styropian.

Przed budową podłogi, trzeba dokończyć, zalać betonem te odsłonięte kotwy, które nie wiadomo na co czekają.  :hahaha2:

Napisano (edytowany)

No nie bardzo sam styropian na krzywym stropie, najpierw trzeba go wyrównać.

Ja specjalista nie jestem szukałem tu pomocy od mądrzejszych spędziłem parę godzin na szukaniu czy na strop daje się papę i nie znalazłem nikogo, zero info kto dawałby papę na strop. 

Tak samo nie rozumiem jaka funkcje miałoby spełnić zalanie kotw bo to na wzmocnienie konstrukcji w żaden sposób nie wpłynie jakby mial odlecieć to i tak odleci. 

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

Każda część mojego zmysłu logicznego mówi mi, że ta podłoga powinna się opierać na treglach wtedy ciężar będzie rozłożony na cały strop. Tak jak mówię, fachowcem nie jestem ale coś mi się też wydaje, że i Ty nie do końca masz wiedzę. Trzeba być z tym ostrożnym bo można komuś naprawdę krzywdę zrobić. 

Widzę, że raczej nikt mi nie podpowie co robić liczę jeszcze, że autor się odezwie i podzieli się swoimi doświadczeniami bo sytuacja bardzo podobna.

 

 

216809-922d-1200x0-sc1x77778_porada-strop-kleina-budujemydompl.png

Edytowano przez kashiko (zobacz historię edycji)
Napisano
44 minuty temu, kashiko napisał:

No nie bardzo sam styropian na krzywym stropie, najpierw trzeba go wyrównać.

Możesz wsypać styropian.

 

Możesz sam zrobić z odpadów.

 

Możesz kupić odpady wełny, wyrównać, kupić granulat z wełny.

06c8a66aab938c1539ab01ce09db2ea5.jpg

Na to płyty z wełny.  

W wełnę nie wejdą gryzonie.

56 minut temu, kashiko napisał:

Ja specjalista nie jestem

To prawda.

57 minut temu, kashiko napisał:

Tak samo nie rozumiem jaka funkcje miałoby spełnić zalanie kotw bo to na wzmocnienie konstrukcji w żaden sposób nie wpłynie jakby mial odlecieć to i tak odleci. 

To jakiś wykład trzeba najpierw?

Ja mam przekonywać? 

A te kotwy to są zakotwione w stropie?

1 godzinę temu, kashiko napisał:

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

To może dać samą wełnę jak ma się zawalić, coś Pan ukrywa?:scratching: 

1 godzinę temu, kashiko napisał:

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

To może lepiej dać sobie spokój z podłogą. 

Napisano
1 godzinę temu, kashiko napisał:

Ty nie do końca masz wiedzę. Trzeba być z tym ostrożnym bo można komuś naprawdę krzywdę zrobić. 

No tak wiedza  jest niezależna od zmysłów.

:takaemotka:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...