Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam

Proszę o pomoc.

Położyłem blachę trapezową bezpośrednio na papę. Dach jest pod kątem gdzie spokojne może spływać dzeszcz

Ale pytanie odnośnie czy można położyć blachę na papę???

Znajomy powiedział że nie,ponieważ blacha położona bezpośrednio na papę może zrobić samozałon latem pod dużą demperatura ciepła. I teraz mam obawy i chcę wszystko rozbierać i papę ściągnąć.

Proszę o podpowiedź czy mogę to zostawić czy rozebrać. 

2 minuty temu, Rafcio070 napisał:

Witam

Proszę o pomoc.

Położyłem blachę trapezową bezpośrednio na papę. Dach jest pod kątem gdzie spokojne może spływać dzeszcz

Ale pytanie odnośnie czy można położyć blachę na papę???

Znajomy powiedział że nie,ponieważ blacha położona bezpośrednio na papę może zrobić samozapłon latem pod dużą temperatura ciepła i się zapalić co grozi pożarem.I teraz mam obawy i chcę wszystko rozbierać i papę ściągnąć.

Proszę o podpowiedź czy mogę to zostawić czy rozebrać. 

 

Edytowano przez Rafcio070 (zobacz historię edycji)
Napisano

A nie przyszło Ci do głowy, że przy zmianie temperatury na zewnątrz będzie się woda skraplać od wewnątrz na blasze? Papa jest izolatorem i ta woda nie będzie się gdzie miała podziać. Pewnie ktoś się jeszcze wypowie, ale nic raczej nie pozostaje, jak zerwać blachę, nabić łaty i dopiero na nowo przybić blachę.

Napisano

Może nic się nie będzie dziać złego, może blacha krócej wytrzyma. ale to zależy też od jakości samej blachy. Ja bym nie robił teraz z tym nic i obserwował co się będzie działo.

Napisano (edytowany)
Dnia 22.01.2022 o 21:57, Rafcio070 napisał:

To jest tylko domek na działce. Fakt że morowany,i 

Ale co masz za problem przecież to przykręcone wkrętami farmerskimi, odkręć nabij łaty. 

Bez wentylacji pod blachą w kalenicy, gazy wydzielające się  z podgrzanej papy, stężenie, mogą spowodować samozapłon.

Cytat

wiosna jak i latem będę tam spał.

Gaśnicę wsadź pod poduszkę. :icon_cool:

11 godzin temu, demo napisał:

obserwował co się będzie działo.

:takaemotka:

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 22.01.2022 o 20:39, Rafcio070 napisał:

Witam

Proszę o pomoc.

Położyłem blachę trapezową bezpośrednio na papę. Dach jest pod kątem gdzie spokojne może spływać dzeszcz

Ale pytanie odnośnie czy można położyć blachę na papę???

Znajomy powiedział że nie,ponieważ blacha położona bezpośrednio na papę może zrobić samozapłon latem pod dużą temperatura ciepła. I teraz mam obawy i chcę wszystko rozbierać i papę ściągnąć.

Proszę o podpowiedź czy mogę to zostawić czy rozebrać. 

 

Firmy, które oferuja membrany dachowe chwalą się, że maja membrany pod pokrycia z blachy, które są odporne na temp. 150 stopni Celsjusza. Myślę, że papa narażona bezpośrednio na działanie promieni słonecznych to gorszy wariant. Poza tym - blacha jest mocowana do....łat. Jeżeli by się tak faktycznie nagrzewała, to przeciez drewno poszłoby z dymem najpierw - tak się nie dzieje. Ja bym się raczej zastanowił nad przepuszczalnością pary wodnej przez papę i zrobił odpowiednia wentylację od dachu.

Napisano
12 godzin temu, animus napisał:

Bez wentylacji pod blachą w kalenicy, gazy wydzielające się  z podgrzanej papy, stężenie, mogą spowodować samozapłon.

:zalamka:

Oczywiście że samozapłon to czysta fikcja.

Jeśli takie coś może nastąpić to by już pewnie nie raz wystąpiło. Więc proszę podać wiarygodne informacje o takich zdarzeniach.

Bardziej niż samozapłonu obawiał bym się kondensacji pary, ale to też niekoniecznie musi wystąpić, bo jednak blacha trapezowa to jak sama nazwa wskazuje jest trapezem i jakaś wentylacja tam jednak jest.

 

Napisano

Ostatnio jak paliliśmy rózne szpragrały po domku dziadkowym, były tam kawałki porwanej papy, tliło się to w ognisku, ale palić raczej się nie bardzo chciało. W ogóle wydaje mi się, że papa jako materiał, raczej był chyba pod tym kątem zrobiony, żeby raczej nie była łatwopalna.

Napisano

Prawidłowo wykonana konstrukcja pod blachę trapezową do stelaż drewniany zbudowany z łat i kontrłat.


obraz.png.bd1788ec34c8640c2656ce916c77d610.png

W takim przypadku zapewniona jest prawidłowa wentylacja połaci, dzięki której taki dach może funkcjonować długo, bez usterek.

Nadmiar wody, pary wodnej skraplającej się pod blachą, i brak możliwości jej odprowadzenia lub w ograniczonym stopniu, napewno będzie skutkował możliwością szybkiego pojawienia się korozji, perforacji blach co ostatecznie doprowadzi do braku jego szczelności.

Tak naprawdę nie wiemy, jaka została użyta na dachu papa, czym została "posmarowana" więc trudno powiedzieć, czy istnieje ryzyko zapłonu.
Natomiast taka konstrukcja nie gwarantuje długiego okresu bezproblemowego użytkowania dachu, zwłaszcza w momecnie gdy nie odprowadzona woda z dachu, spowoduje szkodzenie papy i przedostawanie się jej do środka budynku.

Rozumiem, cel zastosowanego rozwiązania - przykrycie domku na działce, ale zasadą którą powinniśmy się kierować, jest to, że jak coś robić to zgodnie z przyjętymi standaradami ;). W tym przypadku koszt nabicia łat i kontrłat nie byłby pewnie wysoki, ale to już zależy od woli i możliwości inwestora.

 

 

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, Ekspert Pruszyński napisał:

Tak naprawdę nie wiemy, jaka została użyta na dachu papa, czym została "posmarowana" więc trudno powiedzieć, czy istnieje ryzyko zapłonu.

Pewnie nie fosforem, więc ryzyka nie ma.

Gdzieś, kiedyś, czytałem że szczur nażarł się skądś - nie wiadomo skąd, fosforu. Potem wlazł na podasze i tam zdechł. 

Truchło po wysuszeniu i nagrzaniu zapaliło się i powstał pożar.

Tylko jak na działce znaleźć fosfor?.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
33 minuty temu, animus napisał:

Ja głowy nie dam.

Ja dam, bo to nie ten przypadek w którym mogą się tworzyć mieszaniny wybuchowe.

Wybuchowe to też za mało, bo nawet gdyby - to jeszcze musi być coś co zainicjuje zapłon/wybuch.

Napisano

Proszę o informację które mi pomogą, a nie żarty!!!

Jest troszkę pracy przy tym i po co mam się nadrabiać i zrywać to.

Wiem że papa jak i blacha się nagrzewa latem,ale samozapłon słowackiego to raczej nie.

Tylko ktoś mi tak powiedział i teraz mam obawy bo szkoda materiału i mojej pracy co zrobiłem w tym domku.

A wyglądał tragicznie jak go kupiłem od starego Gebelsa-znaczy działkę. 

Tu zdjęcia przed moja pracą włożoną, a w trakcie jeszcze.

20200403_123458.jpg

20200403_123450.jpg

20200419_174725.jpg

20200629_170516.jpg

20210528_191805.jpg

20210613_190532.jpg

20210613_190601.jpg

20210613_190552.jpg

20210613_190548.jpg

20210613_190522.jpg

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, Rafcio070 napisał:

Proszę o informację które mi pomogą, a nie żarty!!!

Nikt nie żartuje kolego.

Każdy się wypowiedział, a że zrobiłeś tak jak nikt nie robi, to na bank nikt Ci nie powie co się będzie dalej z tym działo. 

Bo to jest jednak eksperyment z którego nie wiadomo co wyniknie.

No ale cóż teraz możesz zrobić?, zrywać i klajstrować te otwory po użytych wkrętach.

No właśnie, jak chodzi o wkręty to nawet w dużym powiększeniu nie widzę tam żadnego wkręta.

A samozapłonu uważam że nie będzie, choć jak widzisz są i inne zdania, bo to jednak eksperyment i druciarstwo takie zrobiłeś i trzeba czasu żeby się przekonać co się zadzieje.

Gdzieś chyba już czytałem że ktos zrobił tak jak Ty, ale niestety nie śledziłem co było potem, a może też to potem jeszcze trwa, nie pamiętam.

Może będziesz wszystko OK a Ty będziesz pionierem takiego rozwiązania.:)

Kiedyś też mówiono że styropian od wewnątrz to pewny grzyb, a ja tak zrobiłem i nie mam grzyba.

 

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano

Myślałem jakby to najniższym kosztem ogarnąć, może pomalować na biało blachę od południa, albo jakieś pnącze puścić. 

Ale ekspert Pruszyński może mieć rację, blacha bez wentylacji szybciej dojdzie do korozji, więc oszczędności na latach i kontrłatach są pozorne. 

Napisano
12 godzin temu, Rafcio070 napisał:

bo szkoda materiału i mojej pracy co zrobiłem w tym domku.

Jak się zhajcuje to dopiero będzie szkoda roboty......

Przekryć od nowa ten dach to jest jeden niepełny dzień roboty.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...