Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Jaka folia pod deski w altanie


baxx

Recommended Posts

Mam taki dylemat - kupuję altanę 3x4m razem z wykonaniem podłogi z desek. Deski będa leżały na drewnianych legarach a one na bloczkach betonowych.
Żona nie pozwala, żeby w altanie zrobić betonową wylewkę, musi być drewniana...
Bloczki, z legarami i deskami będą miały jakieś 20, może 30 centymetrów wysokości. Nie chcę aby do altany wchodziło się tak wysoko, chciałbym, żeby było to max 10-15 cm. Pomyślałem, że zrobię mały wykop w którym będą bloki betonowe, tak żeby legary z deskami były już na wysokości ziemii.
Pomyślałem, że może ten wykop wyłożyć folią i przysypać lekko grysem. Ale problem jest taki, że jak tam się wleje woda to nie wsiąknie. Myślałem więc, że może folie przedziurawić w kilku miejscach gdzie będzie dołek, żeby woda odpływała. Ale nie wiem czy nie dać jakiejs innej, folii, ktoś mi radził agrowłókninę. Czy możecie doradzić czym wyłożyć ten wykop? A może lepiej niczym nie wykładać? Chodzi oczywiście o to, żeby legary miały jak najmniej wilgoci.

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Link to postu
45 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

w zasadzie to nawet bym geowłókniny nie dawał.

To trochę zależy od rodzaju podłoża, o którym nic nie wiemy...

 

 

Ważne, żeby powstała pustka

13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

wentylacyjna pod drewnianą podłogą

 taka na prawdę WENTYLACYJNA, ze swobodnym dostępem powietrza z zewnątrz...

Link to postu

Izolacja z papy lub folii jest potrzebna pomiędzy bloczkami betonowymi i legarami. A tak jak napisano powyżej, zejście z legarami do poziomu ziemi to zły pomysł. Drewno powinno mieć zapewniona wymianę powietrza również od spodu. Jeśli jest nad gruntem, to im wyżej tym lepiej. Jeśli już koniecznie chce się z nim zejść bardzo nisko, to powinno się wybrać przynajmniej z 15 cm urodzajnej wierzchniej warstwy ziemi pod altaną i w pasie ok. 0,5 m wokół niej i zastąpić tę wierzchnią warstwę ziemi żwirem, tłuczniem, kamieniami.

Link to postu
48 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

  A tak jak napisano powyżej, zejście z legarami do poziomu ziemi to zły pomysł.  

 

Jeszcze jako dziecko zauważyłem, że drewniane słupki w ogrodzeniu zawsze próchnieją najbardziej na styku powietrza i ziemi. I kiedy taki słupek łamał się, to z ziemi można było wykopać jego podziemną część, zniszczoną jedynie leciutko na powierzchni. Także to wyżej nad ziemią, było w jako takim stanie.  Ale to przy ziemi gniło zupełnie.

Link to postu
Napisano (edytowany)

Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Rodzaj podłoża to zwykła czarna ziemia, głębiej jest bardziej piaszczysta, teren równy i leciutko pochyły, nigdy się woda nie zbiera.
Deski będą miały 2mm szpary, żeby była wentylacja, na obrzeżach też będzie wentylacja
Zdaje sobie sprawę, że najlepiej by było nic nie wykopywać i postawić bloczki na ziemi a na tym legary. I wiem, że jak to wkopię to podłoga za jakiś czas zacznie gnić i godzę się z tym, że za ileś lat będzie do wymiany, mimo wszystko chcę mieć niżej podłogę.
Czyli niewiele pomoże położenie folii ani żadnego izolatora, żeby wilgoć z ziemi nie szła w górę? Że lepiej niech to się swobodniej wentuluje i dać jedynie geowłókninę, żeby kruszywo się nie wbijało w ziemię? No bo jak rozumiem, geowłóknina nie ochroni w żaden sposób od wilgoci z dołu.

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Link to postu
53 minuty temu, baxx napisał:

 Rodzaj podłoża to zwykła czarna ziemia, głębiej jest bardziej piaszczysta, teren równy i leciutko pochyły, nigdy się woda nie zbiera. 

 

O zbieraniu nikt nie mówi, bo to już by było przegięcie. Chodzi o podciąganie kapilarne wody. I granicę środowisk. Czyli powietrza i ziemi. To na granicy procesy zachodzą najbardziej burzliwie. 

55 minut temu, baxx napisał:

 Czyli niewiele pomoże położenie folii ani żadnego izolatora, żeby wilgoć z ziemi nie szła w górę? Że lepiej niech to się swobodniej wentuluje i dać jedynie geowłókninę, żeby kruszywo się nie wbijało w ziemię? No bo jak rozumiem, geowłóknina nie ochroni w żaden sposób od wilgoci z dołu.

 

Ależ pomoże! Oddzielenie drewna od ziemi zatrzyma podciąganie kapilarne. Ale jest jeszcze inne zjawisko, które powoduje np. występowanie rosy na trawie. Otóż przy samej powierzchni ziemi następowało będzie codzienne schładzanie powierzchni i skraplanie pary wodnej z powietrza. Im wyżej nad ziemią dasz legary, tym będzie korzystniej dla ich trwałości, skraplanie i gnicie będzie mniejsze. Musisz teraz już sam wyważyć, co Ci się bardziej opłaca. Szybsza wymiana, czy wyższy poziom legarów.

Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zrobiłem podłączenie i mam kolejny problem. Przy włączonym okapie, powietrze odbija się w kominie i powoduje, że nieczystości wlatują przez kratkę wentylacyjną. Podłączenie zrealizowane jest jak na zdjęciu: - po lewej kratka wentylacyjna której używam - na dole kratka wentylacyjna, u góry - wlot z okapu - po prawej widok z boku. Przewód wentylacyjny z okapu nachodzi na górną część kratki (czarna linia pionowa to ściana)   Pewnie pasowałoby zrobić wylot z kratki do góry w kominie, ale nie wiem jak to zrobić. Kratka wentylacyjna po stronie wewnętrzenej nie ma żadnej tulei żeby można było coś nałożyć. Jakieś podpowiedzi?
    • Witam,   Chcę zamontować używany zlewozmywak stalowy. Wycięcie w blacie jest. Pod zlewozmywakiem jest uszczelka, która jest już jednak mocno wysłużona.   I teraz moje pytanie. Jak ten zlew zamontować? Myślałem żeby usunąć starą uszczelkę i po prostu zasilikonować go na około silikonem sanitarnym i pod spodem dociągnąć "łapkami" które były w komplecie. Czy jest jakaś inna koncepcja? Co z uszczelką pod spodem? Myślę ją usunąć - powoduje, że zlew lekko (milimetr) się ugina, więc myślę żeby zasilikonować bez niej. Czy słusznie?
    • Dobry wieczór.   Mam pytanie odnośnie dachów które są zdefiniowane u mnie w MPZP jako "dachy dwu lub czterospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°- 45°". Jak powinienem rozumieć tą interpretacje? Rozumiem, że jak z dachu będzie wystawać jakis element np wykusz, badź dach będzie z jednej strony troche dłuższy niż z drugiej to wtedy nie spełnia warunków? Przeglądałem projekty z różnych stron i znalezienie domu parterowego z takimi parametrami(w tym garaż 2-stanowiskowy) jest niemożliwe, więc zastanawiam sie co jest tutaj nie tak... Prośba o pomoc w temacie.   Pozdrawiam.
    • Dzień dobry chcę wybudować dom znalazłem projekt w miarę przypadający do gustu ponieważ szukałem projektu bez słupów z betonu komórkowego z wiązarami o wymiarach 12 x 9,5 i było ciężko. Na etapie adaptacji projektu. 1. Czy mogę dowolnie obracać projektem na działce uwzględniając nieprzekraczalną linię zabudowy czyli jeżeli na projekcie wejście jest od drogi czyli zachodu czy mogę zmienić je od północy obracając projektem. 2.Projekt posiada dach o kącie 25st miejscowy plan zagospodarowania posiada chyba 40 nie znam się czy mogę zmienić ten kąt: 3. czy mogę całkowicie zmienić ścianki i układ pomieszczeń okien i drzwi jeżeli projekt jest parterowy ściany nośne tylko zewnętrzne plus dach z wiązarów ze stropem drewnianym gdzie ścianki działowe nie mogą dotykać stropu. 15. Teren o symbolu 12c MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową 2) Ustalenia funkcjonalne a) Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. b) Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. 3) Ustalenia kompozycji i form zabudowy a) Tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. b) Istniejąca zabudowa do zachowania, modernizacji i przekształceń. c) Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. d) Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 40°. e) Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. f) Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. g) Obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. 4) Zasady podziału terenu a) Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m² z frontem działki minimum 30 m. b) Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 06KD lub 08KD. 5) Ustalenia z zakresu ochrony środowiska a) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. b) Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. 6) Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W-III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr 3, 4, 5, 6, 8, 10. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1niniejszej uchwały.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...