Skocz do zawartości

Wentylacja dachu - konieczne są przestrzenie wentylacyjne


Recommended Posts

Napisano

W polskim klimacie nieuniknione jest powstawanie skroplin w dachu. Ważne by jeśli powstaną ku temu odpowiednie warunki, miały szansę na odparowanie i aby w rocznym bilansie wilgoci więcej jej wyszło z dachu, niż w nim pozostało. Podstawowym sposobem uzyskania takiego efektu jest wentylowanie dachu.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne

Gość Robert Śląsk
Napisano
Witam,mieszkamy w domu dwu piętrowym ,nie ocieplonym w którym na zimnych ścianach skrapla się para i powstaje pleśń .Kształt dachu: koperta o nachyleniu 10-30%. Niskie poddasze wyłożone wełna mineralna.Posiadamy 2 kominy do wetylacyjnych podłaczony jest tylko okap w kuchni i łazience. Czy jak zrobie pod sufitem otwory wentylacyjne rozwiąże to problem?
Napisano

Jak grube są ściany i z czego wykonane, jak rozwiązana jest wentylacja w pomieszczeniach, w których pojawia się pleśń, co to są za pomieszczenia? Do powstania pleśni potrzebne są zarodniki (pewno są w każdym mieszkaniu) i dodatkowo warunki odpowiednie do rozwoju ->odpowiednia wilgotność i temperatura na powierzchni. Jednego można być pewnym Udało ci się je spełnić. Teraz trzeba sie tego pozbyć przez zmianę warunków.

 

Napisano

Wentylacja wymaga zapewnienia nawiewu i wywiewu - sam wylot nie wystarczy. Pytanie tak szczelne są okna ? Na podaszu w zasadzie powinna być wentylacja mechaniczna  (niski kanał - mały ciąg) i można to rozwiązać w sposób pośredni,  zapewniając przepływ powietrza między pokojem a łazienką/kuchnią,   instalując  np. wentylator hybrydowy w kominie oraz nawiewniki w oknach. Oczywiście ściany też powinny być ocieplone.

Napisano
Dnia 14.11.2020 o 08:46, Gość Robert Śląsk napisał:

Czy jak zrobie pod sufitem otwory wentylacyjne rozwiąże to problem?

1. Na początek to powinieneś wiecej przewietrzac pomieszczenia.

2. Czy wszystkie pomieszczenia są normalnie grzane? czy tez część jest "zimnych"?

3. Musisz mieć nawiew minimum do kuchni i łazienki.

4. Jakie masz okna - szczelne czy starego typu. Jeśli szczelne - to rozstrzelnij je na poczatek.

5. Jakie masz sciany i na jaka temperaturę grzejesz w domu?

Napisano
18 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wentylacja wymaga zapewnienia nawiewu i wywiewu - sam wylot nie wystarczy. Pytanie tak szczelne są okna ? Na podaszu w zasadzie powinna być wentylacja mechaniczna  (niski kanał - mały ciąg) i można to rozwiązać w sposób pośredni,  zapewniając przepływ powietrza między pokojem a łazienką/kuchnią,   instalując  np. wentylator hybrydowy w kominie oraz nawiewniki w oknach. Oczywiście ściany też powinny być ocieplone.

I oczywiście podcięcia w drzwiach łazienkowych normowe lub otwory. To nie zadziała w 100%. Przerabiałem to. Racja - nawiew w oknach przez nawiewniki higrosterowane np. + wylot do wolnego kanału wentylacyjnego.

Napisano
Dzień dobry, Mamy strych nieużytkowy, nieocieplony nad częścią mieszkalną. Dach pokryty deską, papą - blachodachówką. Po 10 latach daje się zauważyć pleśń na krokwiach i deskach na strychu. Na etapie budowy nieświadomy problemu, wentylacja została zaniedbana. Czy wystarczy zrobić otwory wentylacyjne na ścianach (pod kalenicą) o średnicy 100-140mm?
Napisano (edytowany)
46 minut temu, Gość Zbyszek napisał:

 Czy wystarczy zrobić otwory wentylacyjne na ścianach (pod kalenicą) o średnicy 100-140mm?

Swojego czasu czytałem na ten temat, bo miałem podobny kłopot. i znalazłem dwa warianty.

 

Chodzi o to, żeby pole wywiewów  było takie jak pole szczelin wentylacyjnych w okapie. Policz jaką w sumie długość ma u Ciebie szczelina pod wszystkimi okapami dachu, pomnóż to przez szerokość tych szczelin i otrzymasz wynik. To jest pole powierzchni i taki powinien być wylot w kalenicy (mniej więcej).

Mój dom ma wlot wentylacji połaci dachu pod okapem: dwie szczeliny po 11 m, szerokie na 3cm, to daje 2 x 11m x 0,03m = 0,66 m2! 

To jest 1m x 66cm. Taką bym musiał wywalić dziurę. 

Więc lepiej mieć szczelinę w kalenicy. I to jest wariant pierwszy. Więc zrobiłem jak trzeba i wyciąłem szczelinę w kalenicy. [dopisałem: szczelina po długości 11m szeroka na mniej więcej 6-7cm]

 

Sposób drugi: liczyć na szczęście i po prostu wstawić dwie kratki w w szczytach największe, na jakie się zdecydujemy.

 

Pozdrowienia,

PeZet

 

Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano

W wentylacji połaci nie patrzy się na wymiany powietrza na godzinę, tylko na pole powierzchni szczeliny wentylacyjnej. No i nie ma tam innej wentylacji poza cugiem. Wymiany powietrza na godzinę dotyczą wentylacji w pomieszczeniach gdzie się mieszka. 

Napisano
7 godzin temu, Gość Zbyszek napisał:

Dzień dobry, Mamy strych nieużytkowy, nieocieplony nad częścią mieszkalną. Dach pokryty deską, papą - blachodachówką. Po 10 latach daje się zauważyć pleśń na krokwiach i deskach na strychu. Na etapie budowy nieświadomy problemu, wentylacja została zaniedbana. Czy wystarczy zrobić otwory wentylacyjne na ścianach (pod kalenicą) o średnicy 100-140mm?

skoro masz strych nieużytkowy nieoceplony - to jak go zwentylujesz - a musisz - to będziesz miał duże straty ciepła na niższej kondygnacji.

Więc albo masz ocieplenie stropu pod strychem, albo musisz je zrobić. 

Otwory na ścianach pod kalenicą wywiewne trzeba zrobić. Do tego musza być otwory nawiewne pod okapami - najlepie równomierne rozmieszczone - bo chodzi o to, by powietrze nawiewające przemiatało równomiernie cały strych, a nie tylko niektóre jego części. Im niższy częsci strychu, tym gorsze możliwości takiego przewiewania np jednym trzy dwoma otworami.

 

 

Napisano
22 minuty temu, zenek napisał:

skoro masz strych nieużytkowy nieoceplony - to jak go zwentylujesz - a musisz - to będziesz miał duże straty ciepła na niższej kondygnacji.

Więc albo masz ocieplenie stropu pod strychem, albo musisz je zrobić. 

Kiedyś myślałem że jak zrobię szczelinę wentylującą połać, to mi nią wywieje ciepło, bo wełna będzie marzła. Aż w końcu dach mi zaczął pleśnieć i kiedy zrobiłem jak trzeba, to okazało się, że i pleśni nie ma, i wyziębień nie ma, a strych nieużytkowy zwentylowany nie wychładza mi poddasza.

Ale fakt, że nieocieplony strych mam odcięty od części mieszkalnej sufitem z ociepleniem grubości 35 cm.

Napisano
8 godzin temu, PeZet napisał:

Kiedyś myślałem że jak zrobię szczelinę wentylującą połać, to mi nią wywieje ciepło, bo wełna będzie marzła. Aż w końcu dach mi zaczął pleśnieć i kiedy zrobiłem jak trzeba, to okazało się, że i pleśni nie ma, i wyziębień nie ma, a strych nieużytkowy zwentylowany nie wychładza mi poddasza.

Ale fakt, że nieocieplony strych mam odcięty od części mieszkalnej sufitem z ociepleniem grubości 35 cm.

Nie może ci wywiać ciepła spod 35 cm, czyli solidnej termoizolacji :12_slight_smile:

 

W takim wypadku dach w niedużym procencie chroni przed stratą ciepła, ale chroni też,bo p. otwarty wiatr jest czynnikiem wychładzającym, co widzę u siebie. Na wschodzie zacisznie i cieplej, na zachodzie wietrznie i chłodniej, oraz bardziej mokro z racji zacinającego deszczu. Oczywiście nie mokro wśrodku, jednak elewacja brdziej narażona.

Napisano
10 godzin temu, PeZet napisał:

Kiedyś myślałem że jak zrobię szczelinę wentylującą połać, to mi nią wywieje ciepło, bo wełna będzie marzła. Aż w końcu dach mi zaczął pleśnieć i kiedy zrobiłem jak trzeba, to okazało się, że i pleśni nie ma, i wyziębień nie ma, a strych nieużytkowy zwentylowany nie wychładza mi poddasza.

Ale fakt, że nieocieplony strych mam odcięty od części mieszkalnej sufitem z ociepleniem grubości 35 cm.

Czyli sam sobie odpowiedziałeś. Jest cyrkulacja powietrza na poddaszu i pod połacią, ale nie ma to wpływu na pomieszczenia poniżej bo masz skuteczną warstwę izolacji termicznej.

Rozumiem, że wentylacja połaci zrealizowana w podobny/identyczny sposób?

216958-5909-790x0_wentylacja-dachu1-budu

Napisano (edytowany)
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Rozumiem, że wentylacja połaci zrealizowana w podobny/identyczny sposób?

Myślę, że sam dach (połać) (i poddasze) PeZet ma nieocieplone :12_slight_smile:

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, zenek napisał:

Myślę, że sam dach (połać) (i poddasze) PeZet ma nieocieplone :12_slight_smile:

Tu jest mój dziennik budowy. Dosyć dokładnie wszystko udokumentowałem, również ocieplanie dachu i szczelinę wentylowania połaci. 

https://forum.budujemydom.pl/topic/11215-dziennik-pezeta/

 

A stąd mniej więcej zaczyna się przygoda z wentylacją połaci dachu, okraszona dyskusjami forumowymi:

https://forum.budujemydom.pl/topic/11215-dziennik-pezeta/?do=findComment&comment=495016

 

  • 10 miesiące temu...
Napisano

Super materiał, dzięki! Ale nadal nie do końca wiem co z naturalną wentylacją? Zastanawiamy się z żoną nad tym systemem, ale powiem szczerze, że nie wiem czy efektywniejszy nie będzie system grawitacyjny. Ten drugi -przynajmniej z założenia - lepiej sprawdzi się w dużych i wysokich wnętrzach, ale czy w np. domu z poddaszem nie będzie okej? Jak ktoś ma doświadczenie w tym temacie to bardzo chętnie posłucham.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...