Skocz do zawartości

fotowoltaika + bufor ciepła


Recommended Posts

Witam,

zwracam się z prośbą o poradę. Zamierzam zainstalować panele fotowoltaiczne (25szt x 360kWp, więcej nie wejdzie na dach) które zamierzam także wykorzystać do CO i CWO. Budynek jest z lat 70-tych ale na przełomie 1999 - 2002 została przeprowadzona modernizacja. Wymiana okien, zmiana sposobu ogrzewania, ogólne docieplenie. Ocieplenie na zewnątrz styropianem wykonaliśmy w zeszłym roku. Powierzchnia do ogrzania to 122m2, w tym 40m2 ogrzewanie podłogowe a 80m2 - grzejniki, stale mieszkają 3 osoby. W tym momencie ogrzewam dom olejem opałowym, piec DomGaz 21kw. Z piecem współpracuje bojler 120L. Wyliczyłam, że na energię elektryczną będę potrzebowała 3500kW, w zaokrągleniu 4000kW a na cwo i co 8700kW. Zdając sobie sprawę, że zamontowane panele nie wystarczą by ogrzać dom, na ten moment chcę zostawić piec olejowy jako uzupełnienie ogrzewania. Jednocześnie czytając na forach o różnych sposobach ogrzewania wymyśliłam, że najchętniej za inwerterem zainstalowałabym coś w stylu buforu ciepła (nie interesuje mnie pompa ciepła za drogi temat), który miałby za zadanie ogrzewanie wody plus miałby sterownik, dzięki któremu w przypadku zbyt małej produkcji energii z paneli załączałby się piec olejowy. W sytuacji odwrotnej pomijałby piec a ogrzewał wodę dla co i cwo. Jestem laikiem w temacie, co przeczytałam to wiem. Bardzo proszę o poradę. Czy wymyślony przez mnie sposób jest możliwy do zrealizowania? A może jest inny niedrogi sposób, dzięki któremu połączę panele z piecem olejowym oraz podstawowym ogrzewaniem domu? Dodam, że w kotłowni nie mam siły. Z góry dziękuję za pomoc.

Link do komentarza

W sezonie grzewczym produkcja energii elektrycznej z PV będzie i tak stosunkowo niska. Zimą i tak nie nagrzejemy takiego zbiornika prądem z własnej instalacji. W praktyce mamy więc nadprodukcję prądu przez część roku, oddajemy go do sieci, a potem czerpiemy z niej prąd w sezonie grzewczym (70% z tego co uprzednio oddaliśmy). Zbiornik akumulacyjny w takim układzie ma sens jeżeli będziemy korzystać z II taryfy (nocnej). Wtedy nagrzewamy go tańszym prądem i wykorzystujemy zgromadzone ciepło przez resztę doby. Tu jednak ważne są zasady rozliczania z dostawcą energii.

Link do komentarza
16 godzin temu, KIM2020 napisał:

Witam,

zwracam się z prośbą o poradę. Zamierzam zainstalować panele fotowoltaiczne (25szt x 360kWp, więcej nie wejdzie na dach) które zamierzam także wykorzystać do CO i CWO. Budynek jest z lat 70-tych ale na przełomie 1999 - 2002 została przeprowadzona modernizacja. Wymiana okien, zmiana sposobu ogrzewania, ogólne docieplenie. Ocieplenie na zewnątrz styropianem wykonaliśmy w zeszłym roku. Powierzchnia do ogrzania to 122m2, w tym 40m2 ogrzewanie podłogowe a 80m2 - grzejniki, stale mieszkają 3 osoby. W tym momencie ogrzewam dom olejem opałowym, piec DomGaz 21kw. Z piecem współpracuje bojler 120L. Wyliczyłam, że na energię elektryczną będę potrzebowała 3500kW, w zaokrągleniu 4000kW a na cwo i co 8700kW. Zdając sobie sprawę, że zamontowane panele nie wystarczą by ogrzać dom, na ten moment chcę zostawić piec olejowy jako uzupełnienie ogrzewania. Jednocześnie czytając na forach o różnych sposobach ogrzewania wymyśliłam, że najchętniej za inwerterem zainstalowałabym coś w stylu buforu ciepła (nie interesuje mnie pompa ciepła za drogi temat), który miałby za zadanie ogrzewanie wody plus miałby sterownik, dzięki któremu w przypadku zbyt małej produkcji energii z paneli załączałby się piec olejowy. W sytuacji odwrotnej pomijałby piec a ogrzewał wodę dla co i cwo. Jestem laikiem w temacie, co przeczytałam to wiem. Bardzo proszę o poradę. Czy wymyślony przez mnie sposób jest możliwy do zrealizowania? A może jest inny niedrogi sposób, dzięki któremu połączę panele z piecem olejowym oraz podstawowym ogrzewaniem domu? Dodam, że w kotłowni nie mam siły. Z góry dziękuję za pomoc.

Moim zdaniem w takich sytuacjach najlepiej skorzystać z usług projektanta, który popatrzy na sytuację kompleksowo, szczególnie, że wyceny w większości firm są bezpłatne i niezobowiązujące. Nie polecam korzystać z kalkulatorów typu ciepło właściwe itp., bo często wychodzą z nich głupoty. 

Link do komentarza
4 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W sezonie grzewczym produkcja energii elektrycznej z PV będzie i tak stosunkowo niska. Zimą i tak nie nagrzejemy takiego zbiornika prądem z własnej instalacji. W praktyce mamy więc nadprodukcję prądu przez część roku, oddajemy go do sieci, a potem czerpiemy z niej prąd w sezonie grzewczym (70% z tego co uprzednio oddaliśmy). Zbiornik akumulacyjny w takim układzie ma sens jeżeli będziemy korzystać z II taryfy (nocnej). Wtedy nagrzewamy go tańszym prądem i wykorzystujemy zgromadzone ciepło przez resztę doby. Tu jednak ważne są zasady rozliczania z dostawcą energii.

Witam,

posiadam taryfę nocną G12.

5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Bufor ciepła służy do krótkotrwałego magazynowania energii - przy współpracy z fotowoltaniką nie ma on sensu (wytworziony prąd "magazynuje się" w sieci).

 

Link do komentarza
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Bufor ciepła służy do krótkotrwałego magazynowania energii - przy współpracy z fotowoltaniką nie ma on sensu (wytworzony prąd "magazynuje się" w sieci).

Pytanie za 100 punktów - jak duży musi być zbiornik, żeby przyjąć ciepło z jednego słonecznego dnia latem - nawet przy małej instalacji PV - załóżmy 4.5 kWp?

Strzelam w ciemno - basenu kąpielowego zabraknie. I dlatego podpisuję się pod cytowaną wypowiedzią Eksperta Cezarego.

Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...

Witam, mam na razie z programu gminy 8 paneli fv na dachu - 2,5 kW plus pompę ciepła z powietrza. To mi załatwia c.w. Chciałbym rozbudować domowy system OZE dla ogrzewania domu o:

1. powietrzną pompę ciepła na ok 12 kW

2. podziemną pompę ciepła ze zbiorników wody deszczowej 4 - 5 m3 (wierzch 1m pod trawą)

3. 2 - 3 wiatraki po 1 KW

4. piec zgazowujący drewno (mam zapasy na 5 lat) o mocy 32 kW

5. na dachu mam duże rezerwy powierzchni, więc mogę uzupełnić fotovoltaicznymi twinami (ogrzaną bazę ogniw grzeje chłodziwo, przekazywane do systemu budynku)

Bufor planuję 2 x 1000 l)

Dom jest nieźle ocieplony (15 cm styropianu na ścianach, na dachu 15 cm wełny okna 3 szybowe)) 300 m2

Czy znacie projekt sterowania integracją wielu źródeł energii ?

Pozdrawiam

Tadeusz 608 333 152

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...