Skocz do zawartości

czy izolować poziomo ściankę ?


Recommended Posts

Napisano

witam serdecznie na forum,

 

postanowiłem zapytać tutaj Was o radę, bo kto przyjdzie to radzi coś innego, oto sytuacja:

 

postanowiłem wybudować ściankę działową, która podzieli istniejące pomieszczenie na 2 części. ścianka będzie pomiędzy:

z jednej strony wewnętrzną ścianą nośną, która idzie od piwnicy aż po 1 piętro (ścianka na jedna cegłę pełną)

z drugiej strony ściana zewnętrzna nośna (1 cegła pełna, potem dylatacja i 2 cegły do dworu)

 

pomieszczenie jest na parterze, pod spodem jest piwnica.

 

ścianki nie mogłem położyć na istniejącej wylewce bo nie wiedziałem co jest w jej warstwie

konstruktor zalecił nacięcie wylewki i "dokopanie się" do oryginalnego stropu z cegły - półłuki i szyny - tak wygląda to od strony piwnicy

następnie wylanie bezpośrednio na stropie z cegły zbrojonej belki betonowej zakotwionej po 10 cm w każdym z bocznych murów aby podstawa pod ściankę była solidna.

 

wszystko zrobiłem, belkę wylałem - teraz pytanie czy na belce betonowej przed rozpoczęciem murowania rozciągnąć izolację poziomą z papy, czy z racji, że pod spodem jest piwnica można tego nie robić?

 

dodam że muruję z Ytong 11,5

 

a strop na piwnicą to: (patrząc od dołu)

cegła dziurawka w półłuku

żwir

papa (ale pod belka musiałem ja wyciąć bo było wiele "pustych przestrzeni" między papą a żwirem a miałem się "dokopać" do stropu z cegły

wata szklana 5 cm

styropian 5 cm

wylewka 6 cm zbrojona na styropianie siatką plastikową

 

podejrzewam, że na cegłę wysypano żwir - po bokach więcej, a szczytach półłuku mniej aby zniwelować nierówności

na to położono papę, aby odizolować cały strop a potem resztę

jednak zrobiono to bardzo niedbale, toteż bez "wycięcia pasa" ten papy nie było mowy o zrobieniu sensownego zbrojenia i całej reszty

 

teraz jedni mówią, nie dawaj izolacji skoro i tak pod spodem jest piwnica i jest i było zawsze sucho

a z drugiej strony czy jest szansa aby wilgoć od cegły piwnicznej po belce betonowej doszła aż do ytonga?

czy można się tego obawiać?

 

mam nadzieję, że dość obrazowo opisałem problem, chętnie odpowiem na dodatkowe pytania

aha no i dom ma prawie 100 lat:)

Napisano

Ja dałbym papę.

Nie żeby izolować od wilgoci, tylko żeby ścianka nie była trwale związana z belką i mogła "pracować"

Nie powinieneś też domurowywać jej na styk do sufitu

Napisano

nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, a internet, youtube nie jest wystarczająca odpowiedzią na moje wątpliwości

 

czy takie pasy papy trzeba od spodu czymś przyklejać do mojej betonowej belki? lepikiem jakimś? czy z racji, że to pomieszczenie mieszkalne to raczej nie?

 

czy wystarczy położyć a sama masa i docisk ścianki wystarczy?

Napisano
  Dnia 17.01.2020 o 11:28, rosolez napisał:

nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, a internet, youtube nie jest wystarczająca odpowiedzią na moje wątpliwości

 

czy takie pasy papy trzeba od spodu czymś przyklejać do mojej betonowej belki? lepikiem jakimś? czy z racji, że to pomieszczenie mieszkalne to raczej nie?

 

czy wystarczy położyć a sama masa i docisk ścianki wystarczy?

Rozwiń  

Spoko, nie zsuną się.

Napisano (edytowany)
  Dnia 16.01.2020 o 21:19, rosolez napisał:

czy na belce betonowej przed rozpoczęciem murowania rozciągnąć izolację poziomą z papy, czy z racji, że pod spodem jest piwnica można tego nie robić?

Rozwiń  

Tak - nad piwnicą daje sie izolacje z papy na lepiku, możesz dać papę zgrzewalną i połączyć (skleić) z tą istniejącą papą na stropie.

 

  Dnia 17.01.2020 o 11:28, rosolez napisał:

czy takie pasy papy trzeba od spodu czymś przyklejać do mojej betonowej belki? lepikiem jakimś? czy z racji, że to pomieszczenie mieszkalne to raczej nie?

 

czy wystarczy położyć a sama masa i docisk ścianki wystarczy?

Rozwiń  

Sama papa nie chroni przed wilgocią, tylko papa na lepiku 2x - lub papa zgrzewalna - zgrzewalną moim zdaniem możesz położyć na sucho na belce - ale trzeba ją skleić z resztą papy

Włąśnie dlatego, że to pomieszczenie mieszkalne, to tym bardziej powinno być izolowane od piwnicy.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 17.01.2020 o 22:41, zenek napisał:

Tak - nad piwnicą daje sie izolacje z papy na lepiku, możesz dać papę zgrzewalną i połączyć (skleić) z tą istniejącą papą na stropie.

 

Sama papa nie chroni przed wilgocią, tylko papa na lepiku 2x - lub papa zgrzewalna - zgrzewalną moim zdaniem możesz położyć na sucho na belce - ale trzeba ją skleić z resztą papy

Włąśnie dlatego, że to pomieszczenie mieszkalne, to tym bardziej powinno być izolowane od piwnicy.

Rozwiń  

A to ciekawe, to może polej papę wodą i czekaj aż przesiąknie :)

 

Napisano
  Dnia 17.01.2020 o 22:41, zenek napisał:

Sama papa nie chroni przed wilgocią, tylko papa na lepiku 2x - 

Rozwiń  

Zasłyszał gdzieś że do papy jest lepik i wyciągnął "specjalista" taki prosty wniosek że bez lepiku ani rusz. xD

Napisano
  Dnia 20.01.2020 o 08:40, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

A to ciekawe, to może polej papę wodą i czekaj aż przesiąknie :)

Rozwiń  

To może połóż papę na dachu samą i poczekaj aż deszcz spadnie :14_relaxed: Ale dla niedomyślnych - nie chodzi tylko o klejenie :takaemotka:

Może jeszcze dodatkowe zadanie - włóż papę do ziemi i za jakiś czas zobacz, co z niej zostało :14_relaxed:

  Dnia 20.01.2020 o 08:53, demo napisał:

Zasłyszał gdzieś że do papy jest lepik i wyciągnął "specjalista" taki prosty wniosek że bez lepiku ani rusz. xD

Rozwiń  

 

Poczytajcie, poszukajcie - to się dowiecie. Poczytajcie co to jest zwykła papa i z czego się składa, potem - z czego jest papa zgrzewalna i jakie ma warstwy. I po co lepik sie stosuje!

 

I wtedy zadacie może mądrzejsze pytania :14_relaxed: ? Obydwaj!

 

Był tu pan Jan na forum, chyba dekarz, dawno go nie widziałem (przepraszam, jak pomyliłem imię) - on też wam powie, dlaczego daje się 2 x papę na lepiku, a nie 2 x papę :14_relaxed: a w uzasadnionych przypadkach 3x

Zresztą pierwszy lepszy podręcznik to zawiera....

Napisano (edytowany)

Nie denerwuj się zenuś, "papy" są różne, nie każdemu psu na imię Burek.:icon_lol:

Lepik to przeżytek, jak dajesz dobrą papę na zaprawę to nie musi być żaden lepik. Ty się zatrzymałeś z wiedzą w XX wieku.

 

  Dnia 20.01.2020 o 10:03, zenek napisał:

 a nie 2 x papę :14_relaxed: a w uzasadnionych przypadkach 3x

Rozwiń  

Nie ograniczaj się do 3, wal śmiało 5, a cooooo.xD

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
  Dnia 20.01.2020 o 10:13, demo napisał:

Nie denerwuj się zenuś, "papy" są różne, nie każdemu psu na imię Burek.:icon_lol:

Lepik to przeżytek, jak dajesz dobrą papę na zaprawę to nie musi być żaden lepik. Ty się zatrzymałeś z wiedzą w XX wieku

Rozwiń  

Nie każdemu, papy są różne - napisałem to. 

Lepik to nie przeżytek - jest w chyba w każdej każdej papie zgrzewalnej, lepiki - różne - są popularnym materiałem budowlanym w 2020 roku!  

A "dobra papa" - to nie jest ścisłe określenie materiału budowlanego - sam powiedziałeś: "nie każdemu psu burek" - to się stosuj!

 

Wyżej pokazałeś video z jakąś pewnie folią. Wątek był o papie. Nie rozróżniasz??? Folie też są rózne i mają różne okresy gwarancji. Nie każda ma na 100 lat!

Zresztą - jak papa taka zła - to dlaczego ją stosują?. I to razem z lepikiem. Zgrzewalną!

Wreszcie zacznij pisać konkret - a nie bzdety!

 

Poczytaj o co pytał tematodawca, na czym ma być ta izolacja, o jaką izolację pytał. 

Bo jątrzsz, byle jątrzyć, zamiast odnieść się do tekstu postu! 

 

  Dnia 20.01.2020 o 10:13, demo napisał:

Nie ograniczaj się do 3, wal śmiało 5, a cooooo.xD

Rozwiń  

Durne, brak szkoły!

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Izolacja ciężka polega na stosowaniu odpowiednio odpornych i wytrzymałych materiałów, a nie na zwielokrotnianiu warstw położonej papy.:D

  Cytat

 Najczęściej są to masy bitumiczno-polimerowe w skrócie KMB. Obok nich popularnością cieszą się szlamy, czyli uszczelniające mikrozaprawy. Izolacje przeciwwodne to również polimerowo-asfaltowe papy termozgrzewalne. Możemy sięgnąć po jeszcze jedną opcję. Są nią samoprzylepne membrany bitumiczne.

Rozwiń  

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...