Skocz do zawartości

Zmiana wyłącznika ciśnieniowego na sterownik automat PC-59 - pytania


Batman

Recommended Posts

Napisano

Witam. Od pewnego czasu borykam się z moją instalacją wody ze studni głębinowej. Na początku było wszystko okej, zaraz za pompą zakładałem zawór zwrotny. Później zaczęła się cofać woda. Doszedłem do wniosku, że został zabrudzony ten zawór i się pewnie nie domyka. Woda niestety jest zamulona. Ostatnio po około półtora roku żywot zakończył zbiornik przeponowy. Niestety by wysłać go na reklamację musiałem zakupić nowy. Teraz wszystko działa lepiej ale ta nieszczęsna woda ciągle się powoli cofa. Doszedłem do wniosku, że chyba nie ma sensu wymieniać tego zaworu bo znów się może zabrudzić. Być może lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie sterownika czy automatu, który na już wbudowany zawór zwrotny. Pomyślałem o czymś takim jak PC-59:

kyjVu_4o2bnu3RH8M6zS7F5oo7BPPVWVorMxSaM0

 

 

I teraz pytania. Po pierwsze czy warto akurat ten sterownik? A drugie pytanie. Jak do poniższej instalacji go wstawić? Nie chciałbym zbyt mocno ingerować w konstrukcję czy chciałbym zostawić stary wyłącznik ciśnieniowy tylko pozbawić go zasilania (które przeniosę do nowego urządzenia). Na początku myślałem, żeby wstawić w miejsce 1 ale doszedłem do wniosku, że woda i tak będzie się częściowo cofać - od strony tych ciemnych filtrów (tak wyglądają po 2 tygodniach). Więc może w miejsce 2? Mogę tak zrobić? Bedzie to miało sens?

 

aap2O-2epABC2RylAtjYzUfs73y8aN7HHFFH2I3O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 4 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Woda zamulona? Najpierw wyciąg pompę. Jak głeboka jest studnia? Może pompa jest za nisko i wciąga muł.

Zawór zwrotny możesz dać w piwnicy np. za filtrami. Pozatym błędem jest że instalatorzy dają zawór zwrotny takiego samego rozmiaru jak króciec pompy tz jeśli wyjście pompy jest 1" to zawór najlepiej jak jest 5/4" lub 6/4".

Pisze to z własnego doświadczenia. Ja mam wyjście z pompy 5/4 a zawór 2". Pompa śmiga a zbiornik przeponowy nabija mi 50l w 20sekund. Przy zaworze 5/4 trwało to 50s.

Fakt jest taki że musisz najpierw wyczyścić wode. Czy woda była zamulona od początku czy to sie stało niedawno?

W studni nie powinno być syfu chyba że jest źle zrobiona.

Sterownik co opisałeś zarżnie cie pompę jak woda będzie pobierana krótkotrwale. Jak wode ze studni masz do podlewania to możesz go użyć. 

Edytowano przez softer (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Studnia ma 30 metrów a pompa jest na jakiś 15 czy 20 metrach. Jeśli dobrze pamiętam woda jest zamulona od początku. Ciągle planuję ten zawór zwrotny i skłaniam się ku opcji nr 2 ze zwykłym zaworem zwrotnym.

Napisano

Ale jedyne dostępne miejsce montażu to odcinek zaznaczony jako 2 na zdjęciu w pierwszym poście - czyli niebieska rura PE. Może być taki montaż?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...