Skocz do zawartości

dom z bala czy murowany???


dziubasek

Recommended Posts

Napisano
Jestem na etapie poszukiwania projektu domu, a do tego zastanawiam sie nad tym czy wybrac dom z bala czy murowany??? Wiem ze obie wersje maja swoje plusy i minusy....Najbardziej mnie zastanawia zywotnosc domu z bala??? Czy moze on rownac z domem murowanym??? No i jak ceny, czy rzeczywiscie domy z bala moga byc tansze niz murowane??? Z gory dzieki za podpowiedzi...
Napisano
Odnośnie dylematu w jakiej technologii wykonać dom zapraszamy do przeczytania artykułu Dom murowany czy szkieletowy?

https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/a/208-dom-murowany-czy-szkieletowy

Fragment artykułu:
Na wieki czy na pokolenie?
Dokonując wyboru pomiędzy technologią murowaną a szkieletową, należy przeprowadzić dogłębną analizę własnych potrzeb i przewidywanego sposobu eksploatacji budynku. W polskich warunkach wybór systemu szkieletowego wymaga wręcz zmiany filozofii i podejścia do funkcji, jakie ma spełniać dom.

Głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji pogląd, że stawia się go dla wielu pokoleń sprawia, iż jego wielkość i standard wykończenia często znacznie przekraczają potrzeby inwestorów, a nierzadko także ich możliwości finansowe. Stąd tyle niewykończonych latami budynków, których właściciele traktują już budowę raczej jako hobby, niż sposób na poprawę warunków życiowych. Warto więc zastanowić się, po co nam dom – czy chcemy w nim szybko zamieszkać, czy też inwestycję planujemy rozłożyć na lata, traktując ją jako niekiedy wątpliwą lokatę kapitału lub posag dla dzieci i wnucząt.
Napisano
no tak ale nic w tym artykule nie ma wspomniane o domow z bali?! A przeciez jest roznica pomiedzy domem szkieletowym a z bala! Czy to oznacza ze zasada jest podobna?
Napisano
A co to oznacza w praktyce??? Czy rzeczywiscie domy z bali nie sa na pokolenia?? No i jak to jest z cenami, czy sa one faktycznie nizsze niz domow murowanych??
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
icon_smile.gif
Cytat

A co to oznacza w praktyce??? Czy rzeczywiscie domy z bali nie sa na pokolenia?? No i jak to jest z cenami, czy sa one faktycznie nizsze niz domow murowanych??


Góralskie domy stoją niekiedy kilka pokoleń.Myślę że ważne jest solidne wykonawstwo i dobry suchy budulec.Należy zastanowić się czy dom z bali pasuję do krajobrazu ,okolicy ?W Zakopanem dom murowany wśród drewnianych wygląda dziwnie i szpetnie.Wśród mazowieckich sielankowych krajobrazów dom z bali będzie nie na miejscu.Nie zawsze mozna kierować się ceną,patrz straszne ogrodzenia z betonowych płyt prefabrykowanych.
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

Jednak murowany. Jest solidniejszy mocniejszy a poza tym ładniejszy. Te domy z drewna są jakię takieś.. mało urodziwe.


O czym Ty mówisz. Domy z drewna mało urodziwe???? Mieszkam w takim i nie ma lepszego klimatu niż dom z bali. Wybudowała mi firma www.sielanka.org.pl zobacz sobie fotki na stronie. Pozdrawiam.
Napisano
dziubasek dlaczego sądzisz że dom z bala jest tańszy od murowanego, ja ci powiem że z bala jest o wiele droższy od murowanego jeszcze inna kwestia to dom szkieletowy który ma nie wiele wspólnego z balem ale tutaj koszt porównywalny z murowanym.
Najprościej i najtaniej dzisiaj to dom murowany.
Napisano
mój kolega wymarzył sobie piękny domek z bali a mieszkamy w górach. Niestety jak przyszło do wyceny kosztów, okazało się że to dużo droższa opcja niż dom murowany- tak mi przynajmniej powiedział- zrezygnowali i budują murowany.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
bardzo mi się podobają te z bali ale są droższe natomiast cieplejsze niż murowane więc fajnie by było mieć taki, natomiast jest jeszcze kwestia charaktreu i przekonań ja jestem bardziej tradycjonalista więc pomimo plusów wolałbym murowany mam wtedy poczucie większej solidności i trwałości.

pozdrawiam
Napisano
Domy z bali są drogie, dobrej jakości drewno kosztuje, a w tym przypadku to cały przekrój ściany. Ze szkieletowymi nie mają, wbrew pozorom, wiele wspólnego. To dwie kompletnie odmienne technologie.
Nie zgadzam się też z opinią, że domy drewniane są cieplejsze, chyba, że pod względem nastroju wnętrza. Porządnie zaizolować o wiele łatwiej dom wybudowany w innej technologi. Ponadto porównaj nie tylko współczynniki przenikania ciepła (zostaje jeszcze akumulacja i stateczność cieplna ścian), nie każda konstrukcja sprawdza się z każdym rodzajem ogrzewania.
Trwałość domu zależy zaś przede wszystkim od dbałości o niego a nie od technologii. Modrzewiowe czy dębowe dwory potrafią stać kilkaset lat, a te które już nie stoją zostały zniszczone lub opuszczone. Jedna urwana rynna potrafi zagrzybić każdą ścianę, parę lat zaniedbań i każdy dom stanie się ruiną.
Na dom z bali można się decydować, jeśli mamy własne tanie, drewno. Znaczenie może mieć też szybkość budowy i brak robót murarskich (mokrych).
Do takiego domu trzeba mieć dobre ekipy instalatorów, nie każdy będzie potrafił pracować w drewnie.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
do wszytkiego trzeba mieć dbre ekipy natomiast drzewo zawsze będzie bardzeij termoizolacyjnym materiałem niż najlepsza nawet cegła, przynajmniej uważma tak ja i kilku specjalistów z branży. Wg mnie domy z bali są zdrowsze, nie ma tyle chemii, oczywiście trzeba to wszystko odpowiednio zabezpieczyć to normalne.

pozdrawiam
Napisano
Cytat

dziubasek dlaczego sądzisz że dom z bala jest tańszy od murowanego, ja ci powiem że z bala jest o wiele droższy od murowanego jeszcze inna kwestia to dom szkieletowy który ma nie wiele wspólnego z balem ale tutaj koszt porównywalny z murowanym.
Najprościej i najtaniej dzisiaj to dom murowany.




No nie wiem czy szkieletowy też jest taki tani. Akurat tak się składa, że mój niedaleki sąsiad, mój znajomy, wybudował sobie fajny domek w technologii strawbale. Czyli konstrukcja drewniana, a ściany z kostek słomianych, które u nas na wsi można dostać za darmo icon_biggrin.gif . Niestety koszty to nie tylko słoma, tu jest link do blogu który powstawał razem z budową, http://simplystrawbale.blogspot.com/ szkoda tylko że blog utkną w miejscu prawie rok temu. Na marginesie dodam, że dom już jest zamieszkały, ma skończoną elewacje bardzo ciekawą zresztą, i prezentuje się świetnie.
Napisano
Szkielet wychodzi nieco taniej niż mur, ale fakt - dużo zależy od kosztu robocizny. W szkielecie masz cieńszy fundament i da się budować szybciej (brak robót mokrych i przerw technologicznych). No i więcej możesz zrobić sam. Oczywiście mówię o szkielecie z izolacją z wełny, inne systemy znam zbyt słabo, by mówić o rzeczywistych kosztach.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
szkieletowy dwa lata temu ~130m2 to koszt 200.000 z wykończeniem typu "biały montaż" czyli drzwi sa instalacje wszystkie są a do zrobienia zostaja ostanie wykończenia wykładzinki i meble podejrzewam że w tej chwili to by było w granicach 300.000 koszt sporo mniejszy niz dom murowany. Z tego co wiem to dom z bali jest w podobnych pieniądzach do murowanego.

pozdrawiam
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
wow wow wow to teraz muszę tylko stać się bogaty i wybudować taki na jakimś zboczu jakiejś ładnej góry cisza spokój etc. jeszcze w takim stylu byłby raj
Napisano
Dom bardzo ciekawy. Tyle, że widdzę tu pewien kłopot - izolacyjność termiczną. Drewno nie jest aż tak rewelacyjnym izolatorem, jak twierdzi właściciel tego domu. Dla ściany 30 cm współczynnik "U" wyniesie ok. 0,54. Liczę dla drewna świerkowego/sosnowego w poprzek włókien. To o wiele zbyt dużo w stosunku do obecnych wymagań (max. 0,3). Kilka lat temu było to max. 0,5. Wydaje mi się , że wymagania dot. energooszczędności wyeliminują domy budowane tradycyjnie z bali bez dodatkowego ocieplenia. Trochę jednak szkoda icon_sad.gif
Napisano
A jednak szkoda takich tradycyjnych domów. Wymogi co do izolacyjności idą coraz dalej, a w niektórych technologiach nie sposób ich spełnić.
Mnie intryguje w tym domu coś innego. Widziałem już dom, w którym każde gniazdo tworzyło odzielny obwód (gniazdo - rozdzielnica). Liczba przewodów w rozdzielnicy była powalająca! No a te wszystkie przewody potem w ściany... Można by zamiast tego prowadzić przewody od gniazda do gniazda w ramach jednego obwodu. Prościej, taniej i wbrew pozorom wcale nie mniej bezpiecznie (szczególnie jeżeli zastosuje się gniazda natynkowe).
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Dom bardzo ciekawy. Tyle, że widdzę tu pewien kłopot - izolacyjność termiczną. Drewno nie jest aż tak rewelacyjnym izolatorem, jak twierdzi właściciel tego domu. Dla ściany 30 cm współczynnik "U" wyniesie ok. 0,54. Liczę dla drewna świerkowego/sosnowego w poprzek włókien. To o wiele zbyt dużo w stosunku do obecnych wymagań (max. 0,3). Kilka lat temu było to max. 0,5. Wydaje mi się , że wymagania dot. energooszczędności wyeliminują domy budowane tradycyjnie z bali bez dodatkowego ocieplenia. Trochę jednak szkoda icon_sad.gif


Moi osobiście wydaje się ze drewno ma większa izolacyjność w porównaniu do domu murowanego i dom oddycha nie będzie takiej wilgoci
Napisano
Cytat

Moi osobiście wydaje się ze drewno ma większa izolacyjność w porównaniu do domu murowanego i dom oddycha nie będzie takiej wilgoci

Dobrze, że piszesz, że "wydaje Ci się". Tak jak wyżej napisano dom z drewna, bez dodatkowej izolacji nie spełnia aktualnych przepisów odnośnie energooszczędności. Konieczne jest zastosowanie dodatkowych warstw izolacyjnych.
Od "oddychania" w domu jest sprawnie działająca wentylacja. W domu drewnianym jest ona tak samo, a może nawet bardziej, potrzebna.
Napisano
A co sądzisz HenoK o tym tekście zaczerpniętym ze strony http://www.szkielet.com.pl/domy_z_bali.php...niane&id=26

Izolacyjność cieplna ścian z bali
Jeszcze wciąż w społeczeństwie krąży przekonanie, że ściany domów o konstrukcji drewnianej nie posiadają lub jedynie w minimalnym stopniu posiadają pojemność cieplną, co jest powodem, że domy te szybko wychładzają się, ale także szybko nagrzewają się. Dla jednych cechy te są plusem  „dom się szybko nagrzewa”, dla drugich minusem  „dom nie trzyma ciepła, dom się szybko wychładza”.
Tego typu przekonanie jest słuszne, lecz, co należy mocno podkreślić, jedynie częściowo, bowiem nie dotyczy całości budownictwa drewnianego.

Omawiając tematykę jednorodzinnego budownictwa drewnianego, należy określić co kryje się pod pojęciem „budownictwo drewniane”.
Budownictwo drewniane, to budownictwo w którym elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostały z drewna tak litego jak z drewna uszlachetnionego, np. belek dwuteowych. Zatem do budownictwa drewnianego zaliczyć należy:
- budownictwo o lekkiej konstrukcji szkieletowej, tzw. budownictwo kanadyjskie, gdzie konstrukcję wykonuje się z litych elementów drewnianych lub belek dwuteowych opartych na materiałach drewnopochodnych,
- budownictwo prefabrykowane, tzw. domy gotowe, gdzie elementy budynku przygotowywane są pod dachem, w oparciu o elementy z litego drewna,
- domy z bali, o ścianach zewnętrznych z drewna litego, o grubości spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej, nie wymagających stosowania dodatkowej warstwy ocieplenia.

Czy domy o przedstawionych powyżej konstrukcjach mogą być domami energooszczędnymi?

W domach o konstrukcji szkieletowej  tzw. domach kanadyjskich i domach gotowych, konstrukcja budynku wykonana jest z drewna litego lub z materiałów drewnopochodnych. Przestrzeń między tymi elementami wypełniona jest izolacją cieplną. Tak więc drewniana konstrukcja budynku stanowi jedynie stelaż dla montażu stosownych warstw izolacji cieplnej. I właśnie ilość warstw izolacji, a także ich grubość, a nie drewniana konstrukcja budynku, decyduje o izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej czy połaci dachu, a tym samym o energooszczędności całego budynku.
Zatem w domach o drewnianej konstrukcji szkieletowej o izolacyjności cieplnej ścian nie decyduje grubość drewnianych elementów konstrukcji, a jedynie grubość warstw izolacji cieplnej.


Nieco inaczej należy spojrzeć na domy o ścianach zewnętrznych wykonanych z drewna litego, tj, z bali drewnianych o grubości, które dla spełnienia wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, nie wymagają dodatkowej warstwy izolacji.

Dotychczas ściany tych domów takie, tak jak ściany domów o konstrukcji szkieletowej, traktowane były jako ściany nie akumulujące ciepła, jako ściany bez pojemności cieplnej. Powoli jednak mit ten zostaje obalany.

Jesienią 1980 roku na, w Stanach Zjednoczonych, na terenie National Bureau of Standards  NBS 20 mil na północ od Waszyngtonu, postawiono 6 budynków o wymiarach 20' x 20' (6,10 x 6,10 m). Każdy budynek był identyczny z wyjątkiem konstrukcji ścian zewnętrznych. W budynkach był utrzymywany ten sam poziom temperatury przez cały 28-tygodniowy okres badawczy między 1981 a 1982 rokiem. Przez cały czas badań technicy NBS dokładnie rejestrowali zużycie energii na każdym z budynków.

Jak wspomniałem badania zostały przeprowadzone przez Narodowe Biuro Standardów (National Bureau of Standards - NBS) na zlecenie Departamentu Budownictwa i Rozwoju Urbanistycznego (Housing and Urban Development - HUD) oraz Departamentu Energii (Department of Energy - DOE) by stwierdzić wpływ pojemności cieplnej konstrukcji ścian na wielkość zużycia energii w poszczególnych budynkach.

Do badań postawiono następujące budynki:
Budynek # 1 - izolowany szkielet drewniany, o oporze R-12 (krajowe U = 0,47 W.m2K) (bez masy)  z zewnętrzną oblicówką drewnianą 5/8" (1,6 cm), słupkami ścian 2 x 4" (3,8 x 8,9 cm), izolacją z wełny szklanej 3 1/2" (8,9 cm), paroizolacją i płytą g/k 1/2" (1,3 cm). Całkowita grubość ściany  11,8 cm

Budynek # 2 - nie izolowany dom drewniany szkieletowy, o oporze R-4 (krajowe U= 1,42 W/m2K) (bez masy) jak powyżej, lecz bez izolacji z wełny szklanej. Całkowita grubość ściany  8,9 cm

Budynek # 3 - izolowany dom murowany, o oporze R-14 (krajowe U = 0,40 W/m2K) (wraz z masą zewnętrzną) z oblicówką z cegły 4" (10,2 cm), betonowych bloczków 4" (10,2 cm), izolacją styropianową 2" (5,1 cm), paroizolacją, rusztem i płytą g/k 1/2" (1,3 cm). Całkowita grubość ściany  29,8 cm

Budynek # 4 - nie zaizolowany dom murowany, o oporze R-5 (krajowe U = 1,13 W/m2K) (z masą zewnętrzną) z bloczków betonowych 8" (20,3 cm), rusztem, paroizolacją i płytą g/k 1/2" (1,3 cm), bez styropianu. Całkowita grubość ściany  24,6 cm

Budynek # 5 - dom z bali, o oporze R-10 (krajowe U = 0,56 W/m2K) (z własną masą), z pełnych prostokątnych bali łączonych na pióro i wpust, 7" (17,8 cm) bez żadnej dodatkowej izolacji, bez paroizolacji i wewnętrznej płyty g/k. Całkowita grubość ściany  17,8 cm

Budynek # 6 - izolowany dom murowany, o oporze R-12 (krajowe U = 0,47 W.m2K) (z masą wewnętrzną) z cegły 4" (10,2 cm), luźnego wypełnienia izolacją perlitową 3 1/2" (8,9 cm), bloczków betonowych 8" (20,3 cm) i tynków wewnętrznych 1/2" (1,3 mm). Całkowita grubość ściany  40,7 cm

Po 28 tygodniach badań stwierdzono:
- podczas 3-tygodniowego okresu wiosennego grzewczego dom z bali (# 5) zużył 46% mniej energii grzewczej niż izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1)
- podczas 11-tygodniowego okresu letniego schładzania, dom z bali (# 5) zużył 24% mniej energii do schładzania niż izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1)
- podczas 14-tygodniowego okresu zimowego grzewczego, dom z bali (# 5) , izolowany dom drewniany szkieletowy (# 1) i izolowany dom murowany (# 6) zużyły podobnej ilości energii grzewczej

Dlaczego dom o ścianach wykonanych z bali grubości 18 cm zużył mniej energii tak do ogrzania jak i schładzania budynku niż budynek o typowej drewnianej konstrukcji szkieletowej, uznawanej dotychczas za konstrukcję energooszczędną i dlaczego w okresie zimowym, zużył podobną ilość energii co dom o murowanych, warstwowych ścianach zewnętrznych? Właśnie na te pytania miały dać odpowiedź przeprowadzone badania.

Należy także podkreślić, że według the Technical Committee of the Log Home Council, Building Systems Councils, National Association of Home Builders budynek o ścianach z bali grubości 23 25 cm, o oporze R = 14  17 (krajowe U = 0,40  033 W/m2K) zużywa równoważną ilość energii do ogrzania budynku co identyczny budynek o ścianach zewnętrznych w lekkim szkielecie drewnianym, o współczynniku R = 21 co odpowiada krajowemu U  0,27 W/m2K, tj. izolacyjności cieplnej wyższej o ok. 50 % niż ściana z bali.

Badanie te potwierdza Francisco Arumi-Noe, autor „Thermal Inertia in Architectural Wall”, który po licznych badaniach domów z bali stwierdził, że ściany wykonane z materiałów o niskiej wartości izolacyjnej, ale z wysoką pojemnością cieplną, do których można zaliczyć ściany z litych bali drewnianych, mogą działać tak dobrze jak ściany z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej i niską pojemnością cieplną.

Odpowiedź na zadane powyżej pytania znajduje się, między innymi, we wskaźniku pojemności cieplnej.
Poniżej przestawiono wskaźniki pojemności cieplnej dla ścian z litych bali drewnianych w zestawieniu do wskaźników innych materiałów stosowanych powszechnie na ściany zewnętrzne budynków;

- ściana z drewna litego grub. 15,2 cm - 4,17
- ściana z betonu, grub. 15,2 cm - 3,92
- ściana z cegły pełnej grub. 15,2 cm - 3,37
- wełna mineralna grub. 15,2 cm - 0,05

- ściana z drewna litego grub. 20,0 cm - 5,28
- ściana z betonu, grub. 20,0 cm - 4,34
- ściana z cegły pełnej grub. 20,0 cm - 4,02
- wełna mineralna grub. 20,0 cm - 0,07

Z powyższego zestawienia widać, że ściany z drewna litego posiadają zdecydowanie lepszy współczynnik pojemności cieplnej niż ściany z cegły czy betonu. Powyższe winno obalać dotychczasowe myślenie że domy z drewna to domy o niskiej bezwładności cieplnej. Takie twierdzenie co prawda dotyczy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionych izolacją cieplną, gdzie drewno stanowi jedynie 12  15 % powierzchni przegrody zewnętrznej, ale nie dotyczy domów o ścianach z masywnych elementów drewnianych.

Podsumowując  ściany z litych bali drewnianych posiadają wysoką pojemność cieplną, natomiast ściany o konstrukcji szkieletowej, tj. ściany domów tzw. kanadyjskich oraz ściany „domów gotowych” wypełnione izolacja cieplną, posiadają bardzo niską pojemności cieplnej.

Prawidła te potwierdzają standardy różnych światowych instytucji czy organizacji. Wśród nich International Wildland-Urban Interface Code, gdzie według jej standardów ściana z bali już od średniej grubości 152 mm spełnia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych. Podobnie jest według standardów międzynarodowej organizacji skupiający firmy związane z budownictwem z bali - International Log Building Association. Według ich standardów na ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych można stosować bale o średnicy już od 200 mm wzwyż. Standardy ILBA zostały przetłumaczone i wydane w Katalogu Budownictwa Drewnianego 2005 lub znajdują się w Internecie na stronie http://www.szkielet.pl/domy_z_bali.php?200...-bali&id=18

W Polsce doświadczenia w zakresie izolacyjności cieplnej ścian z bali ograniczają się jedynie do tradycji Podhala i chat góralskich, których ściany wznoszono z płazów grubości 16 lub 18 cm bez dodatkowej warstwy izolacji cieplnej.
Natomiast według aktualnie obowiązujących krajowych wymagań w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych, na ściany zewnętrzne z bali drewnianych należy stosować elementy drewniane o średniej grubości powyżej 29 cm, tj. o średnicy bali co najmniejszej niż 38 cm, co w poważnym stopniu ogranicza rozwój tego typu budownictwa i … zmusza do podjęcia stosownych, krajowych badań w tym temacie.

Jak wspomniano budynek z bali, dzięki ścianom wykonanym z drewna litego posiada dużą pojemność cieplną. Pojemność cieplna wpływa na bezwładność temperaturową zapobiegającą zbyt szybkim zmianom temperatur wewnątrz, zarówno latem jak i zima.
Bezwładność cieplna oznacza podatność ciała na zmianę temperatury pod wpływem zmian temperatury otoczenia: im większa masa ciała, tym większa jego bezwładność cieplna. Jest to właściwość istotna dla komfortu cieplnego w domu. Budynki o wysokiej bezwładności cieplnej utrzymują bardziej stałą temperaturę, ponieważ magazynują ciepło w ciągu dnia, a oddają je po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się. Budynki o niskiej bezwładności cieplnej szybko nagrzewają się od słońca i szybko wychładzają. To ostatnie powszechnie uznawane jest za określenie dotyczące budynków o konstrukcji drewnianej.


Przesunięcie fazowe w ścianie z bali
Na pdst: The Energy Economics and Thermal Performance of Log Houses, Gardenvale, Quebec, Canada 1983


Przedstawione powyżej przykłady potwierdzają wysoką bezwładność cieplną ścian z jednolitych bali drewnianych, co ma wpływ na odpowiednie przesunięcie fazowe strumienia cieplnego powodując, ze ściana z bali nagrzana w ciągu dnia słońcem, przekazuje swoje ciepło do wnętrza budynku następnego dnia rano.

Przesunięcie fazowe dla przegrody zewnętrznej z drewna litego grub. 22 cm wynosi 11 godz. I 15 min. Zatem, kiedy w okresie zimowym, najniższa temperatura powietrza zewnętrznego wystąpi np. o godzinie 3 w nocy, wówczas najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany wystąpi o godz. 14.15.
Powyższe dane pozwalają ustalić warunki ogrzewania budynku, tj. ustawić ogrzewanie w zależności od godziny, w której wystąpi najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany, a nie dla godziny o najniższej temperaturze powietrza zewnętrznego.

Podsumowując należy podkreślić, że domy z litych bali drewnianych, mogą być określane jako drewniane budynki o niskim zużyciu energii. Powyższe natomiast nie dotyczy budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej, które swoje właściwości izolacyjne osiągają jedynie dzięki odpowiednim grubościom izolacji cieplnej, a stosowana w nich konstrukcja drewniana tworzy jedynie mostki cieplne, obniżając izolacyjność cieplną ścian.

Wojciech Nitka
Napisano
Cytat

A co sądzisz HenoK o tym tekście zaczerpniętym ze strony http://www.szkielet.com.pl/domy_z_bali.php...niane&id=26

Zgadzam się z wnioskami, które tam wyciągnięto, tylko niestety artykuł się zdezaktualizował. Dotyczył okresu, gdy można było budować domu o ścianach z U=0,5W/(m2K), stąd też mowa o balach grubości 29cm. Dzisiaj obowiązuje już 0,3W/(m2K). Ściana musiałaby mieć 51cm grubości. Przy takiej ścianie efekt przesunięcia fazowego opisywany w artykule także wyglądałby inaczej.
Taka ściana nie miałaby żadnego ekonomicznego uzasadnienia, nie mówiąc już o trudności ze zdobyciem takiego materiału (odpowiednio suchego).
Stąd alternatywą są domy z bali, z dodatkową warstwą izolacji. Wtedy można zachować wszystkie walory drewna, a jednocześnie oszczędzać energię. Dwie warstwy ściany o grubości po 20cm + izolacja np. 10cm da dużo lepszy efekt.
Napisano
A ja jako zdeklarowany malkontent mam wątpliwości icon_smile.gif
Co oznaczają "wskaźniki pojemności cieplnej"? W jakich jednostkach je podano? W przeliczeniu na co - na m2 materiału o podanej grubości czy może na kg? Mnie w szkole uczyli, że wskaźnik pojemności cieplnej, czy jak kto woli ciepło właściwe (skrót c), to ilość energii, jaką trzeba dostarczyć by 1 kg substancji ogrzać o 1 K, czyli mówwiąc po ludzku ilość energi potrzebna by np 1 kg wody podgrzać od 20 do 21 st. Celsjusza.
Zauważcie że np. beton i drewno mają zupełnie inną gęstość, co ogromnie wpływa na pojemność cieplną wykonanej z nich ściany.
A co do tego przesunięcia fazowego (choć chyba każdemu elektrykowi kojarzy się to zupełnie inaczej), to zbyt wiele mamy przy nim zmiennych czynników - nasłonecznienie, temp. na zewnątrz i wewnątrz domu, usytuowanie względem stron świata, by praktycznie to wykorzystać.
Napisano
nie wyobrażam sobie że buduje dom z bali po to żeby go dodatkowo ocieplać tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ciepło i przenikalność ale też o estetykę założę się że dom murowany w którym mieszkam wcale nie jest cieplejszy. dwie warstwy pustaka w środku styro 5cm i na zewnątrz to samo trzyma ciepło super a wentylować dodatkowo muszę codziennie bo inaczej miałbym pleśń od tego trzymania ciepła więc tak bardzo bym z tym wszystkim nie przesadzał no chyba że ktoś buduje od podstaw dom energooszczędny i wszystko dostosowuje pod tą technologię.
Napisano
Zgadza się, że izolowanie domu z bali to psucie jego estetyki. Tyle, że inaczej potrzebna jest b gruba ściana, a to absurdalnie wysokie koszty, a ściana i tak musiałaby być warstwowa, bo skąd inaczej wziąć tak potężne pnie? Dlatego mi tych domów szkoda.
A co do wentylacji, to powinna działać w sposób ciągły, a nie jako codzienne wietrzenie. Inaczej mówiąc najwyraźniej jest nieskuteczna.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
wentylacja jest dobra tylko trzeba ją rozprowadzić budynek został zaprojektowany tak ze mam komin kuchnia łazienka i salon korytaz brakuje w dwóch pokojach i to tak wietrzymy ale nie długo sie to doprowadzi.
Napisano
Znaczy się wentylacja będzie dobra, po zmianach icon_smile.gif Niestety wentylacja grawitacyjna zwykle słabo działa w niskich (jednorodzinnych) domach, i trudno się z tym uporać. Chcesz dodać kanały wyciągowe w tych pokojach? Pytam z ciekawości jak to ma dokładnie wyglądać? Dodatkowy komin z kanałami wentylacyjnymi? A gdzie są nawiewniki świeżego powietrza?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
dom ma podpiwniczenie jest parterowy ze strychem wiec o ciąg martwić się nie trzeba wręcz przeciwnie te kratki które sa i które zostaną dołożone mają opcję przymknięcia. Jak to zrobię na korytarzy wystarczy wykuć dziurę i wstawić kratkę bo komin jest z jednego pokoju przekujemy się na klatkę schodową a z drugiego pociągniemy rurą z komina wentylacyjnego do sąsiedniego pomieszczenia akurat w tamtym kącie stoi szafa to nie będzie nic widać. Co do nawiewników świerzego powietrza to ma mikrowentylację w oknach.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Ja tam nie bardzo wierzę w mikrowentylację. Wolę normalny nawiewnik w ramie lub ścianie, który da się regulować. Ale niech wypowiadają się ci, którzy to użytkują na co dzień.
Za to jeśli drewniana ściana będzie bardzo gruba to przecież tak samo nie przepuści powietrza jak i murowana.
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
od kiedy mam wentylację w każdym pomieszczeniu jest bardziej sucho i cieplej pomimo tego ze na godzinkę albo lepiej dzienie mikro jest uruchomione i problem z pleśnią zniknął.
Napisano
w mojej okolicy sa takie domy. Wyglądaja pięknie i bardzo klimatycznie szczególnie na zboczach gór i pod lasem:) Ale budując taki dom trzeba już zdecydowac sie tez - moim zdaniem- na określony charakter wystroju wnetrza, nie będzie pasowao do góralskiego domu np minimalistyczne, nowoczesne wnetrze- a ja takie lubięicon_smile.gif Nie lubie domów kosmicznych, jakichs hiper-nowoczesnych, takich kubistycznych dziwnych bryl jakie czasem sie widzi- stawialismy na klasyczny domek o harmonijnych proporcjach i cieplych kolorach- ale jednak nie z bali. Pomimo ze są piekne:)
Napisano
Mi też się podobają, ale żeby spełnić dzisiejsze wymagania co do izolacyjności trudno obyć się bez dodatkowej izolacji. No a taka izolacja je z kolei psuje... Widziałem już za to taki system w którym od strony pomieszczenia i od zewnątrz jest drewno a izolacja z wełny jest pomiędzy jego warstwami.
Napisano
Sama mieszkam w domu murowanym, ale często bywam w dużym domu z bali. Super jest! Tak super, że dzisiaj już poważnie bym się zastanawiała nad wyborem.
Napisano
No tak, tylko że w grę wchodziłaby albo potwornie gruba ściana (słaba izolacyjność drewna) albo i tak docieplenie. No a duże zużycie drewna winduje cenę grubo powyżej cen domu murowanego.
Ja drewno generalnie lubię, ale zniechęca mnie trochę także perspektywa tego, że drewno mogą mi zacząć zjadać szkodniki.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
A ja właśnie się zastanawiam nad budową z bala. Nie mam czasu na to żeby pilnować dłużej wykonawców niż przez 1 miesiąc w roku a ponadto przeraża mnie murarka ze wszystkimi dodatkami typu składowanie materiałów, czekanie aż wyschnie strop no i cały ten bałagan na działce... Jednak działkę kupiłam pod Wawą i zamierzam za około 2 lata tam zamieszkać (130 km od moich rodzinnych stron) wobec tego same bale w krajobraz sie niezbyt wpisują. Poza tym podobają mi się elewacje w stylu nowoczesnym. Kanadyjki też raczej odpadają bo nie mam do nich po prostu zaufania. A z resztą dostałam parę ofert od firm które wyceniły dość drogo proponowane przeze mnie proste (wg mnie) projekty (Lara "domywstylu.pl") tzn. około 400 tys.
Wobec tego plan na dzień dzisiejszy mam taki - znaleźć firmę która wybuduje mi dom z bali prostych (nieokrągłych) nie koniecznie grubych - żeby wyszło nie drogo i ocieplić z zewnątrz i otynkować a w środku pozostawię tylko widoczne niektóre belki oraz sufit. A reszta GK lub coś w zamian mocniejszego. Zdam się na firmę bo kompletnie się nie znam na budowie.
I mam nadzieje że bale+ocieplenie~energooszczędność icon_wink.gif
Napisano
masz na myśli tą larę? http://www.tooba.pl/projekt-domu-Lara/a,s_pd,idp,7821.html Bardzo ladny dom ale ja go z bali nie widze jakoś... wiesz bale u wszystkich osób które znam wychodzily drożej. Jaki stan masz wyceniony ma 400 tys? Deweloperski? To bardzo drogo, ja zaplacilam za dom który ma prawie 200 m2 320 tys. Gdybys chciala namiary dam CI chetnie, oni po uzgodnieniu buduja w calej Polsce i sa super solidni (idealni dla osób które nie maja czasu pilnowac budowy:) Mysle ze stan deweloprski tego domu wyceniliby Ci najwyzej na 300.
Napisano
chodzilo mi o te lare: http://www.domywstylu.eu/projekty/jednorod...m/lara_3/#rzuty

W stanie deweloperskim wynioslo 400 tys.

Mysle, ze zostane przy balach. Poczytalam troche o metodach i moja nazywa sie "szkieletowa". Znalazlam fajna strone : http://www.szkielet.pl/domy_z_bali.php?Izo...-bali&id=26
jedyna roznica w tym ze ja myslalam , ze ocieple z zewnatrz a tam pokazuja ze przewaznie firmy ocieplaja od wewnatrz zeby zachowac wyglad bala - to oczywiscie zrozumiale bo przewaznie ludzie decyduja sie na ta metode w pierwszej kolejnosci z powodow wizualnych jak sadze, ale jest tez opis jak ociepla sie z zewnatrz tego typu sciany: http://www.szkielet.pl/domy_z_bali.php?Kon...-bala&id=23.
Na tych stronach piszą, że: "ściany z drewna litego posiadają zdecydowanie wyższy współczynnik bezwładności cieplnej niż ściany z cegły czy betonu. Powyższe winno obalać dotychczasowe myślenie że domy z drewna to domy o niskiej pojemności cieplnej." Oczywiscie jesli procent udziału drewna w grubosci konstrukcji sciany jest wyzszy niz 15%. Zatem jesli moja scian bedzie z ociepleniem miala ~30cm natomiast bal bedzie grubosci ~15cm to sciana bedzie miec zblizone wlasciwosci do scian muowanych ocieplonych.
Co do elewacji i moich upodoban- jeslli ocieple z wewnatrz to wtedy zewnetrzne sciany pomaluje na bialo. No chyba ze da sie pomalowac na dwa kolory wtedy w ogole byloby super - czesc elewacji naturalnego koloru drewna a czesc na bialo (podzial pionowy - prostopadle do dlugosci bala) - cos w stylu oryginalnego projektu Lara. Okna bez podzialow - byc moze bedzie wygladalo nowoczesnie.

Co do kosztow to mysle, ze jesli bal nie jest gruby to wtedy jest tanszy natomiast ocieplenie w murowanych tez trzeba zrobic wiec pewnie koszty za 1m2 beda zblizone w obydwu metodach.

W tej chwili akurat mam dodatkowy problem bo musze zalatwic dokumentacje (wyrysy, mapki itp.) a kompletnie nie mam jak. Moze kropeczka_ns masz namiary na firmy uslugowe wykonujace taka papierkowa robote? icon_wink.gif

Napisano
Ten sam tekst o zdolności ścian do akumulacji jest wklejony stronę wcześniej w tym wątku. Tyle że to co tam napisano jest już mocno nieaktualne - dzisiejsze normy co do izolacyjności ścian są inne, co wpływa na cały budynek. Zresztą sposób przeprowadzenia badania też budzi spore wątpliwości (np. trwało tylko kilka miesięcy, czy był to pierwszy sezon po wybudowaniu itp.?). Zbytnio bym się tym co tam napisano nie kierował.
Jak zależy Ci na czasie, to jednak pomyśł nad domem szkieletowym. Z bali będzie drogi.
Napisano
Cytat

Ten sam tekst o zdolności ścian do akumulacji jest wklejony stronę wcześniej w tym wątku. Tyle że to co tam napisano jest już mocno nieaktualne - dzisiejsze normy co do izolacyjności ścian są inne, co wpływa na cały budynek. Zresztą sposób przeprowadzenia badania też budzi spore wątpliwości (np. trwało tylko kilka miesięcy, czy był to pierwszy sezon po wybudowaniu itp.?). Zbytnio bym się tym co tam napisano nie kierował.
Jak zależy Ci na czasie, to jednak pomyśł nad domem szkieletowym. Z bali będzie drogi.



Rzeczywiscie powtórzyłam cytat. Jednak z ta nieaktualnoscia artykulu sie nie zgodze do konca - po przeczytaniu artykulu znalazlam kalkulator w internecie w ktorym mozna policzyc sobie wspolczynniki w zaleznosci od grubosci bala oraz ocieplenia i jesli zastosuje bal grubosci 12-15cm oraz welne mineralna ~15cm to wspolczynnik U wychodzi ~0.21. Zgodnie z przepisami jest zatem <0.3 icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Rzeczywiscie powtórzyłam cytat. Jednak z ta nieaktualnoscia artykulu sie nie zgodze do konca - po przeczytaniu artykulu znalazlam kalkulator w internecie w ktorym mozna policzyc sobie wspolczynniki w zaleznosci od grubosci bala oraz ocieplenia i jesli zastosuje bal grubosci 12-15cm oraz welne mineralna ~15cm to wspolczynnik U wychodzi ~0.21. Zgodnie z przepisami jest zatem <0.3 icon_smile.gif




No właśnie zależnie od grubości bala i ocieplenia. A w tym tekście zachwalano ściany z samego bale bez oieplenia.
Rzecz w tym, że 15 cm warstwa wełny daje nam współczynnik U≈0,26; natomiast 15 cm samego bala to U≈1
Chyba widać skąd bierze się spełniająca normy izolacyjność?
Ściana z samego drewna musiałaby mieć ponad 50 cm, by zejść poniżej U=0,3
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Witam ponownie icon_smile.gif Wlasnie wrocilam z delegacji spod Frankfurtu (południowego) i nie zgadniecie co - tam mieszkalam w hoteliku na przeciwko mojego przyszlego domku z bala! A ponadto widok z mojego okna na co? Ano na ten wlasnie domeczek icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Pieknie wyglada zarowno pokryty sniegiem jak i prawie, ze wiosna , zarowno rano jak i wieczorem - przez dwa miesiace sie napawalam tym widokiem i juz nie zmienie decyzji - bal i koniec. Dach dwuspadowy bez udziwnien - szkoda mi kasy - wystarcza mi okna dachowe aby poznym wieczorkiem zasypiac patrzac na gwiazdy...
Napisano
Cytat

wystarcza mi okna dachowe aby poznym wieczorkiem zasypiac patrzac na gwiazdy...


Człowiek czuje wówczas, że jeszcze chwila i jest szansa zrozumieć więcej i czuć bardziej... Ech... Lirycznie zrobiło mi się na duszy icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...