Skocz do zawartości

Płytki w łazience układane bezpośrednio na murze


Recommended Posts

Napisano
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

W tym przypadku należy:

  • otynkować zaprawą cementowo-wapienną
  • zatrzeć na ostro
  • poczekać 1-2 tygodnie
  • kleić płytki

witam, dzieki za informacje :)

z ciekawości chciałbym pana zapytać, co pan sądzi o płytach g/k ? 

Pozdrawiam

Napisano
Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu.

Super, dzieki za pomoc! Poprostu super Forum budowlane.

Mam jeszcze jedno pytanie hihi, w przyszłości chcę ogrzewanie podłogowe, ale musze wczesniej doprowadzić hyudraulikę w systemie alu-pex ..ciepłej i zimnej wody np. do kuchni i łazienki przed wylewką.

Tylko pytanie..gdzie powinna "leżeć" instalacja wody pitnej ? pod styropianem czy nad...czy w ogóle obie instalacje z CO w alu-pexie mogą sie "przecinać" z instalacja alu-pex wody pitnej? Myślę że nie, instalacja wody pitnej najlepiej położyć bliżej ściany i nie stykając sie z CO ?

 

Napisano
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Przecież te rurki można prowadzić w nieznacznych odstępach i szczerze wątpię by zimna woda nagrzała się od rur CO. Lepiej będzie założyć odrębny temat. Kolega Jarek jest świeżym "posesjonatem" i o podłogówce wie już chyba wszystko :).

super dzieki z aodpowiedz, zaraz napiszę do pana jarka. pozdrawiam serdecznie

Napisano
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu.

Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Nie idź tą drogą! Prawdziwy tynk cementowo wapienny, pomimo większej ilości roboty, to przy sprawnej ekipie da się szybko OTYNKOWAĆ (naprawdę OTYNKOWAĆ). Goły mur to znakomita okazja do wytynkowania!

Napisano

Ale też K-G jak sama nazwa sugeruje jest materiałem, co nieco podatnym na wodę. Pęknie fuga (co się zdarza) Szpara mini powstanie (dla oka niewidoczna) i leci tam najpierw para wodna potem reszta. 

Napisano

Podłączę się pod temat.

A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami.

Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki.

Takie w postaci wgłębień.

Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć?

Napisano
53 minuty temu, Szwajcar napisał:

Podłączę się pod temat.

A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami.

Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki.

Takie w postaci wgłębień.

Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć?

Stelaż taki jak pod regips , tylko najpierw płyta osb minimum 12 mm i potem regips tylko tak aby łaączenia płyt osb i gipsowych się nie spotkały razem , do płyty gipsowej nie żałować wkrętów

zapomniałem dodać że między osb a gipsem folia paroizolacyjna

Napisano (edytowany)

Ja u siebie pod stelaż dałem jeszcze taśmę uszczelniającą na łączeniu GK z podłogą

tasma-uszczelniajaca-120-70.jpg

A na płyty GK folię w płynie

 

folia-w-plynie-izofol-flex-mrozoodporna-

Ale tyczyło się to ścianki działowej z G-K dotyczącej kabiny prysznicowej. Pod stelaż W-C dałem tylko 20cm od podłogi i na łączeniach płyty i otworów pod rury i spust spłuczki

Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Napisano

Można bez problemu zastosować w łazience pod płytki płytę GK ( zieloną o zwiększonej odporności na wilgoć ).

W strefach mokrych należy zastosować hydroizolację ( folia w płynie ) wraz z taśmami uszczelniającymi .

Poza strefą mokrą, ale w łazienkach, czy innych wymagających pomieszczeniach przy zastosowaniu jako podłoża pod okładziny ścienne, płyt GK

lub OSB warto zastosować wcześniej grunt sczepny z funkcją hydroizolacji. Tak dla bezpieczeństwa, na wszelki wypadek...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...