Skocz do zawartości

Adaptacja projektu


Recommended Posts

Napisano

Witam.

Stoimy przed etapem adaptacji projektu i mam kilka swoich uwag, które chciałbym wprowadzić ale zastanawiam się czy muszę to robić już przy adaptacji czy na etapie budowy za zgodą kierownika. A zmiany są następujące:

- zmiana schodów zabiegowych na dwubiegowe ze spocznikiem na całej szerokości klatki schodowej.

- pomiędzy kuchnią a wiatrołapem jest mała spiżarka. Chcę ją zlikwidować i tak jakby przez jej środek poprowadzić ścianę działową która powiększy w ten sposób wiatrołap i kuchnię.

- wprowadzenie drzwi do garderoby zamiast z jednego pokoju to z korytarza

- wyprostowanie ścianki działowej na piętrze. działowych.

- obniżenie posadzki w kotłowni.

 

Czy powyższe zmiany muszę wprowadzić na etapie adaptacji?

Napisano
57 minut temu, przemty napisał:

Witam.

Stoimy przed etapem adaptacji projektu i mam kilka swoich uwag, które chciałbym wprowadzić ale zastanawiam się czy muszę to robić już przy adaptacji czy na etapie budowy za zgodą kierownika. A zmiany są następujące:

- zmiana schodów zabiegowych na dwubiegowe ze spocznikiem na całej szerokości klatki schodowej.

- pomiędzy kuchnią a wiatrołapem jest mała spiżarka. Chcę ją zlikwidować i tak jakby przez jej środek poprowadzić ścianę działową która powiększy w ten sposób wiatrołap i kuchnię.

- wprowadzenie drzwi do garderoby zamiast z jednego pokoju to z korytarza

- wyprostowanie ścianki działowej na piętrze. działowych.

- obniżenie posadzki w kotłowni.

 

Czy powyższe zmiany muszę wprowadzić na etapie adaptacji?

Największy problem  może być ze schodami, bo jeżeli masz jedno zabiegowe to dwu zabiegowych możesz nie zmieścić na klatce schodowej. Gdybyś chciał mieć te dwu zabiegowe to podejrzewam, że trzeba by było wprowadzić zmiany co do stropu. Wklej rzut parteru.

Co do pozostałych zmian są to zmiany nie istotne, ale lepiej wprowadzić je już na etapie adaptacji.

Napisano

Sorki, moje niedopatrzenie z tymi schodami dwu biegowymi. jeżeli zmieszczą się w klatce schodowej to uważam, że nie będzie problemu. Ale i tak dobrze by było gdybyś wkleił rzut parteru. Te schody są samonośne czy betonowe.

Napisano
2 minuty temu, przemty napisał:

Pytałem ludzi co mają identyczny projekt i według tego co pisali to u siebie wprowadzili taką zmianę beż większych przeróbek

DSC_0238.JPG

No to masz szczęście bo nie wszędzie da się.

Napisano
30 minut temu, przemty napisał:







Schody betonowe

To będzie musiał projektant zrobić je przy adaptacji aby wyliczyć nośność/zbrojenie .

Napisano
4 godziny temu, przemty napisał:

Tam jest chyba 16 stopni - i jeśli wierzyć pokazanemu projektowi (który nie musi być w 100% tożsamy z dokumentacją) - rzeczywiście będzie trudno wydłużyć tak biegi, by zmieściły sie po 8. Bardzo trudno! Bo masz na końcu biegow wejścia pomieszczeń i mało tam miejsca.

Napisano
21 godzin temu, przemty napisał:

Na załączonym zdjęciu domu jaki chce stawiać widać, że mieści się tam 8 stopni na bieg.

No to jeżeli jest taki sam dom - to po co się pyta, skoro daje fotkę, że się da?

Napisano

Ale ja się nie pytałem czy się to da zrobić tylko czy zmianę trzeba nanosić na etapie adaptacji czy można to zrobić na etapie budowy !!!

 

Cytat

Stoimy przed etapem adaptacji projektu i mam kilka swoich uwag, które chciałbym wprowadzić ale zastanawiam się czy muszę to robić już przy adaptacji czy na etapie budowy za zgodą kierownika. A zmiany są następujące:

- zmiana schodów zabiegowych na dwubiegowe ze spocznikiem na całej szerokości klatki schodowej.

 

Napisano
5 minut temu, przemty napisał:

Ale ja się nie pytałem czy się to da zrobić tylko czy zmianę trzeba nanosić na etapie adaptacji czy można to zrobić na etapie budowy !!!

 

 

Ok, a co na to ci których pytałeś i maja przerobione schody? bo, że się da tak zrobić to już wiadomo, ale czy robili to na etapie adaptacji czy podczas budowy tego nie wiemy. Mi się wydaje, że przeprojektować schody powinien zrobić to architekt czy projektant adaptujący budynek.

Napisano

No właśnie jednemu robił to architekt a drugi twierdzi, że zrobił to na etapie budowy. Dlatego zapytałem szersze grono bo miałem tylko te dwa zdania odnośnie schodów czyli 50/50 :)

Napisano
6 minut temu, przemty napisał:

No właśnie jednemu robił to architekt a drugi twierdzi, że zrobił to na etapie budowy. Dlatego zapytałem szersze grono bo miałem tylko te dwa zdania odnośnie schodów czyli 50/50 :)

Tylko, że temu co robił na etapie budowy Kierownik mógł mieć uprawniana budowlane projektanta, a nie każdy kierownik takie posiada. Po to jest robiona adaptacja aby dopasować domek do własnych potrzeb, a zmiana schodów to takie dopasowanie. A co na to twój projektant adoptujący? pytałeś go o to?

Napisano

Co projektant - powiedział mi, że wszystko mi zrobi, co będę chciał i będzie zgodne z przepisami ale, musze pamiętać, żę pewne rzeczy wchodzą w podstawowa adaptację i są one w cenie jaką mam z nim uzgodnioną a inne są już extra płatne... i schody to już jest ta extra liga... Dlatego zapytałem, bo jeżęli nie musiałbym za coś płacić to przy budowie te pieniądze na pewno znajdą lepszą lokalizację...

Napisano
4 minuty temu, przemty napisał:

Co projektant - powiedział mi, że wszystko mi zrobi, co będę chciał i będzie zgodne z przepisami ale, musze pamiętać, żę pewne rzeczy wchodzą w podstawowa adaptację i są one w cenie jaką mam z nim uzgodnioną a inne są już extra płatne... i schody to już jest ta extra liga... Dlatego zapytałem, bo jeżęli nie musiałbym za coś płacić to przy budowie te pieniądze na pewno znajdą lepszą lokalizację...

Projektant zażyczył sobie dodatkowej kasy bo jak pisałem wyżej musi praktycznie zrobić i obliczyć obciążenia/zbrojenia tych schodów od podstaw. Podejrzewam, że kto by tego nie zrobił za darmo by tego nie uczynił. masz jeszcze drugą opcję, wal z tym pytaniem do swojego Kierownika Budowy.

Napisano (edytowany)

Nowy dzień, nowe pytania. :)

Co z poniższego nie trzeba mieć w projekcie i można zmienić na etapie budowy:

- lokalizacja włączników, gniazd elektrycznych, lamp

- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w budynku

- instalacja CO - rodzaj i rozmieszczenie grzejników, wprowadzenie np podpodłogówki?

 

I dodatkowe pytanie - instalacja odgromowa jako opaska czy uziom fundamentowy ?

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano

Odnośnie wiedzy technicznej o uziomie to wszystko jest OK.

Natomiast podstawowe pytanie jeżeli w projekcie mam podane, że instalację odgromową można wykonać jako otokową, fundamentową lub pionową to rozumiem, że należy to określić przy adaptacji projektu już a nie póżniej ?.

 

No i samo wykonanie, uziom musi układać elektryk?

Napisano
18 minut temu, przemty napisał:

Natomiast podstawowe pytanie jeżeli w projekcie mam podane, że instalację odgromową można wykonać jako otokową, fundamentową lub pionową to rozumiem...

No i samo wykonanie, uziom musi układać elektryk?

To przede wszystkim powinieneś dążyć do tego, byś miał uziom fundamentowym bo to najtaniej, jest skuteczny i nie wymaga konserwacji. A kto Ci  ma układać uziom jak nie elektryk? Dobry elektryk, bo większość paprochów nie ma o tym zielonego pojęcia. Musisz z tego mieć papier, kto Ci go podpisze? Kto pomierzy, jak oprócz elektryków nikt takiego sprzętu nie ma?

Poczekaj na opracowanie o odgromówkach, tam wszystko będzie.

A jak wykonasz uziom fundamentowy, to co chcesz zmieniać? Nic już nie trzeba zmieniać.

Napisano

Ja nie chcę nic zmieniać. Jedynie w projekcie nie mam nigdzie pokazane, że ma być uziom fundamentowy. Jedynie opis dopuszcza kilka rozwiązań. Dlatego pytam czy przy adaptacji projektu muszę nanieść uziom na projekt - jako jedno z tych rozwiązań?.

Napisano

Idźmy dalej - skoro jak to nazywasz " większość paprochów" nie ma pojęcia o uziomach to może warto wziąć kogoś, kto zajmuje się instalacjami odgromowymi do ułożenia uziomu ?

Dobrze rozumiem, że przy uziomie robi się też wewnętrzne wyprowadzenie z niego do GSW ?

 

Napisano

Dziś byłem u projektanta i przy pytaniu o uziom fundamentowy i jednoczesne wyprowadzenie z niego odgromówki i wyjścia na szynę wyrównującą to powiedział mi, że żaden elektryk tak mi nie zgodzi się zrobić.

Prawdą jest, że jak odgromówka jest wpięta w uziom fundamentowy to wyjścia na szynę nie można tam podłączać?

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 7.02.2017 o 13:14, przemty napisał:

Dziś byłem u projektanta i przy pytaniu o uziom fundamentowy i jednoczesne wyprowadzenie z niego odgromówki i wyjścia na szynę wyrównującą to powiedział mi, że żaden elektryk tak mi nie zgodzi się zrobić.

Prawdą jest, że jak odgromówka jest wpięta w uziom fundamentowy to wyjścia na szynę nie można tam podłączać?

Powiedz mu że jest głupi i ma wszy jak ruskie czołgi. I niech się zajmie murami, a nie uziomem fundamentowym, bo to zadanie dla elektryka. Prawdziwego elektryka, a nie partacza.

Owszem, stosuje się pewne odległości  wyprowadzeń odgromówki od szyny uziemiającej, ale to wszystko. Ogólnie, wyjścia do instalacji odgromowej bliżej narożników budynku (mowa o domu jednorodzinnym), zaś odejście na GSU bliżej środka długości ściany.

Napisano

Z rysunku wydaje się, że to sa dwie szerokie działki - duże. Nie wydaje mi się, by były podstawy w takim przypadku do stawiania budynku w granicy - szcczególnie, gdy sasiad nie wyrazi zgody. 

Ale jest taka opcja, że sąsiadowi też będzie pasowal taki budynek w granicy, Czyli dwa budyni w granicy za obopólną zgodą. Oczywiście, o ile jest to zgodne z miejscowym planem, albo Wzetką, którą można wtedy zmienić (plan trudniej zmienić). 

Napisano (edytowany)
4 godziny temu, zenek napisał:

 

Z rysunku wydaje się, że to sa dwie szerokie działki - duże. Nie wydaje mi się, by były podstawy w takim przypadku do stawiania budynku w granicy - szcczególnie, gdy sasiad nie wyrazi zgody. 

Ale jest taka opcja, że sąsiadowi też będzie pasowal taki budynek w granicy, Czyli dwa budyni w granicy za obopólną zgodą. Oczywiście, o ile jest to zgodne z miejscowym planem, albo Wzetką, którą można wtedy zmienić (plan trudniej zmienić). 

 

Przepraszam - ale dziwnym trafem ten post zanotowal się w innym temacie - a w innym go wpisalem. Nie wiem , jak to się stało. Szukam.

Znalazłem - to temat: Budowa garażu na dawnej stajni. Nie wiem jak post przedostał się z tamtad.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 11.03.2017 o 21:05, retrofood napisał:

Powiedz mu że jest głupi i ma wszy jak ruskie czołgi. I niech się zajmie murami, a nie uziomem fundamentowym, bo to zadanie dla elektryka. Prawdziwego elektryka, a nie partacza.

Owszem, stosuje się pewne odległości  wyprowadzeń odgromówki od szyny uziemiającej, ale to wszystko. Ogólnie, wyjścia do instalacji odgromowej bliżej narożników budynku (mowa o domu jednorodzinnym), zaś odejście na GSU bliżej środka długości ściany.

OK, a czy w czymś to będzie przeszkadzać jak wyprowadzę wyjścia na odgromówkę a np. wogóle jej nie założę i wyjścia zostaną zakopane w  ziemi ?

Napisano
1 godzinę temu, przemty napisał:

OK, a czy w czymś to będzie przeszkadzać jak wyprowadzę wyjścia na odgromówkę a np. wogóle jej nie założę i wyjścia zostaną zakopane w  ziemi ?

Na pewno będą przeszkadzały komuś, kto zechce tam kopać. Czyli najczęściej psom i/lub dzieciom.

Albo nie będą, gdy zechcą kopać obok.

Napisano
2 godziny temu, przemty napisał:

To niech uważają ci co będą kopać :1_grinning:

Ano, niech uważają. Zwróć jednak uwagę, że o ile sztuczny uziom fundamentowy wykonujemy stalą czarną, to wyprowadzenia powinny być ocynkowane. Pozostawienie ich w ziemi będzie tym niemniej powodowało powolną korozję.

Jesli więc przeanalizowaleś kwestią wykonawstwa lub nie instalacji odgromowej Jak sprawdzić czy instalacja odgromowa jest niezbędna? i doszedłeś do wniosku, ze jest zbędna, to szkoda zachodu. Chyba, ze kiedyś planujesz zmienić decyzję, kiedy odzyskasz równowagę finansową, to rozumiem.

 

Napisano
8 minut temu, przemty napisał:

Czarna stal to obowiązek do uziomu sztucznego czy można też ocynk?

Można i ocynk, jednak po co? Powłoka cynkowa rozpuści się w betonie i po paru latach jej nie uświadczysz, Po co więc będziesz ładował się w koszty? Bednarka ocynkowana  ma nieco inną cenę niż taśma czarna. A przecież można nawet wykorzystać drut, byle połączyć go (pospawać) w obwód na całym obrysie fundamentów.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...