Skocz do zawartości

c.o gazowe


Recommended Posts

Napisano

Mieszkam w Anglii. Mam dom w Polsce , w ktorym mieszka moja mama. Mam c.o na paliwo stale ( drewno, wegiel). Chce przerobic na ogrzewanie gazowe. Moj partner jest anglikiem . Ma wlasna firme i sam zaklada instalacje gazowe , tu w Anglii. Czy moze rowniez zalozyc c.o gazowe w moim domu w Polsce .?

Z powazaniem

Elzbieta Michalska

Napisano

Uważam, że jeżeli załatwi wszystkie formalności papierkowe zacząwszy od projektu po odbiór instalacji to w zasadzie może. 

Napisano
4 minuty temu, ella62 napisał:

Dziekuje za odpowiedz, co znaczy formalnosci papierkowe , gdzie powinien sie zglosic ?

Na pewno do gazowni a gdzie jeszcze to  już mama powinna się dowiedzieć np w gminie albo w starostwie tam powinna uzyskać odpowiedź.

Napisano

Najpierw podpisać wstępną umowę w gazowni,oni zrobią projekt
tylko że to trochę trwa,do 6 miesięcy

uściślam,zrobią projekt przyłącza i wykonają go
przynajmniej tak jest w PGNiG

Napisano
Przed chwilą, Buster napisał:

Najpierw podpisać wstępną umowę w gazowni,oni zrobią projekt
tylko że to trochę trwa,do 6 miesięcy

Szwagier jak przerabiał ogrzewanie na gaz to projekt robił mu jakiś projektant z poza gazowni, ale to może jak to mówią co kraj to obyczaj i jedna gazownia na to pozwala a druga nie.

Napisano
Przed chwilą, mhtyl napisał:

Szwagier jak przerabiał ogrzewanie na gaz to projekt robił mu jakiś projektant z poza gazowni, ale to może jak to mówią co kraj to obyczaj i jedna gazownia na to pozwala a druga nie.

pewnie tak....

Napisano

wniosek do gazowni o wystawenie warunków techncznych (zakładam że gaz jest gdzieś blisko) - nie piszesz nic, czy gaz jest już w domu. Jak nie ma, to od tego trzeba zacząć. Potem projekt przyłącza i samo przyłącze.

Później projekt instalacji gazowej i przeróbka samego CO na te z kotła gazowego

Napisano

Gazownia zazwyczaj wydaje warunki techniczne dotyczące możliwości podłączenia kotła gazowego. Potrzebna jest też opinia kominiarska ze wskazaniem kanałów spalinowych jak również wentylacyjnych. A projekt inwestor załatwia we własnym zakresie

Napisano
1 minutę temu, janusz13 napisał:

Potrzebna jest też opinia kominiarska ze wskazaniem kanałów spalinowych jak również wentylacyjnych

To niekoniecznie,jeśli kocioł jest kondensacyjny to można pobierać powietrze do spalania gazu jak i odprowadzać spaliny przez ścianę

Jeśli kocioł ma poniżej 20 kW bodajże

Napisano
8 minut temu, janusz13 napisał:

To jest oczywiste o czym piszesz jednak zwróć uwagę że przedmówcy piszą o projektcie . I to organ zatwierdzający projekt budowlany zazwyczaj żąda i tak opinii kominarskiej. 

Nie będę się spierał bo nie pamiętam czy w projekcie budowlanym była opinia kominiarska.Nie wiem też jak jest w przypadku zmiany systemu ogrzewania w istniejącym,odebranym budynku.
Niedawno budowałem dzieciakom,przewidziany oczywiście był komin ale ja bez żadnych uzgodnień,zapytań,wpisów zmieniłem kanał spalinowy na "przez ścianę" Kominiarz wydał opinię,instalator kotła pomierzył wypływ spalin i odbiór budynku odbył się bez przeszkód. A trochę obawiałem się bo rura z kotła była łamana,użyłem trzech kolanek.

Napisano

Czy na prawdziwy musee mechanical jak is plan ? A jezeli ja chce zrobic gazowej centralne I pobierac gaz z duzych butli (33kg) I chcialabym pobierac od dostawcy Jakiego ja chce . Jak bedzie wygladac  to w takiej sytuacji?

Napisano
12 minut temu, ella62 napisał:

Czy na prawdziwy musee mechanical jak is plan ? A jezeli ja chce zrobic gazowej centralne I pobierac gaz z duzych butli (33kg) I chcialabym pobierac od dostawcy Jakiego ja chce . Jak bedzie wygladac  to w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji to ja bym nie pytał tylko robił .

Napisano
25 minut temu, ella62 napisał:

Czy na prawdziwy musee mechanical jak is plan ? A jezeli ja chce zrobic gazowej centralne I pobierac gaz z duzych butli (33kg) I chcialabym pobierac od dostawcy Jakiego ja chce . Jak bedzie wygladac  to w takiej sytuacji?

Tylko w takiej sytuacji na pewno decydująca będzie cena, z butli będzie drożej. Musisz to skalkulować czy z butli czy ziemny.

Napisano
13 minut temu, ella62 napisał:

Ziemnego jeszcze nie ma. I pewnie dlugo jeszcze nie bedzie haha

To z dwojga złego kupić butlę (bo podobno jak bierze się dzierżawę wychodzi drogo) i tankować raz/ dwa razy  na rok, chociaż nie mam pojęcia na ile te butle o których piszesz  33 kilowe by wystarczyły.

W takim układzie nie lepiej było by iść z ogrzewanie w kierunku prądu? Przyłącze mama ma, kwestia ewentualnie zwiększenia mocy przyłączeniowej, a koszta odliczając wykonanie całej instalacji gazowej do kosztów ogrzewania prądem to masz na kilka lat grzania prądem "za darmo". Chyba wiesz co chciałem przez to powiedzieć, że "za darmo".

Jak duży domek ma mama i czy jest on ocieplony?

Napisano
3 minuty temu, mhtyl napisał:

 chociaż nie mam pojęcia na ile te butle o których piszesz  33 kilowe by wystarczyły.

Jest do znalezienia na forum,czytałem.....

Napisano
2 godziny temu, janusz13 napisał:

To jest oczywiste o czym piszesz jednak zwróć uwagę że przedmówcy piszą o projektcie . I to organ zatwierdzający projekt budowlany zazwyczaj żąda i tak opinii kominarskiej

Kominiarz nie ma nic do projektu ani budowy domu - nie jest uczestnikiem procesu budowlanego.

On tylko może czyścić komin i ewentualnie wydać opinię (mistrz kominiarski) dot. wybudowanego komina, przy odbiorze, ale to nie dotyczy kominów systemowych.

Jednak opinii nie może wydać jeśli komin (spalinowy, wentylacyjny) nie jest "grawitacyjny".

Jaki komin (parametry) określa producent kotła - taki stan jest od nastu (albo więcej) lat.

 

Napisano
21 godzin temu, ella62 napisał:

Domek jest drewniany, we tym roku chce go ocieplic  10 cm kingspanem. Ma okolo 60 m kwadrat powierzchni  I dwa pokoiki  na strychu  

Ja bym przy tak małej p.u.  i planowanym ociepleniu zrobiłbym ogrzewanie elektryczne. Płacisz tylko za prąd, żadnego serwisowania, żadnych napraw i dodatkowych opłat. Na prawdę zastanów się nad tym, a w dodatku jeżeli mama w podeszłym wieku to kto ogarnie obługę kociołka na gaz i nie daj Bóg oby nie doszło do nieszczęścia, bo wiadomo jak gaz potrafi narozrabiać.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 16.01.2017 o 18:05, mhtyl napisał:

Ja bym przy tak małej p.u.  i planowanym ociepleniu zrobiłbym ogrzewanie elektryczne.

Popieram w całej rozciągłości. Dodałbym tylko więcej tej termoizolacji - 10 cm to minimum - ja bym dał 20 lub więcej, a na stropie ostatnim do 40 i na skosach ile się da. No i skoro dom jest drewniany - to ocieplenie wentylowane.

Napisano
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 Na prąd to już relaks.

Tym bardziej, że chodzi tu o starszą osobę, a wiadomo że z biegiem lat siły ani drygu nie przybywa tylko ubywa.:icon_biggrin:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...