Skocz do zawartości

Ocieplenie poddasza


Recommended Posts

Napisano
Mam pytanie odnosnie sciany na poddaszu. Sciana jest z pustaka i chce zrobic przed nia scianke szkieletowa ocieplona welna. Moje pytanie to czy welna moze dotykac tej sciany z pustakow czy musi byc oddzielona np folia.Oraz pytanie odnosnie sufitu chce plyty osb przykrecic do krokwi oddzielajac plyte od krokwi tylko folia paroizolacyjna a miedzy krokwie dac wlene i od gory zamknac to plytami czy u gory tez musze dac folie?
Napisano
Ocieplanie od wewnątrz nie jest dobrym rozwiązaniem i lepiej termoizolację układać na zewnątrz. Jeśli jednak ma być ułożone ocieplenie od wewnątrz bezpieczniej będzie użyć styropianu niż wełny, którą trzeba pokryć od środka (pod płytami g-k) szczelną paroizolacją.

Co do sufitu to opis jest niejasny - czy chodzi o sufit mocowany na jętkach (nad poddaszem)? Jeśli tak, to obowiązuje układ w kolejności od spodu: płyta, folia paroszczelna, wełna, zalecana folia wiatroizolacyjna, pustka wentylacyjna, poszycie podłogi oraz zapewnienie wentylacji strychu.
Napisano
Musze dac wlasnie ocieplenie od wewnatrz bo na zewnetrzne narazie nie ma funduszy a dom dosyc duzy.szkielet bedzie z profili i chodzilo mi czy oddzielic welne od pustaka np sznurkiem na 2-3 cm zostawic szczeline. Sufit bedzie mocowany na nowych jetkach ustawionych co metr. planuje dac od spodu plyte potem folie paroizolacyjna potem welne a nastepnie wlasnie niewiem czy jakas folie dawac czy tylko plyty na gorze jetek
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Warto stawiać na sprawdzone rozwiązania i produkty, które mają wiadomą marke. Decydując sie na dodatkowe ogrzewanie, warto wcześniej skontaktować się z kimś kto się na tym zna, bo niestety to trochę kosztuje.
Napisano
Ja bym dał dodatkową folię paroprzepuszczalną. Wydatek niewielki, a można uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia nowych materiałów np. poprzez zawilgocenie.
  • 2 miesiące temu...
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Musze dac wlasnie ocieplenie od wewnatrz bo na zewnetrzne narazie nie ma funduszy a dom dosyc duzy.


Typowo polskie budowanie icon_smile.gif
Budowa dużych pałaców ponad możliwości finansowe i przez lata nie dokonczona budowa i syf węgielny w środku do grzania.
A gdyby ktoś taki użył rozumu to o 10m2 mniejszy dom byłby już wykończony na gotowo bez prowizorek i bez syfu w domu icon_smile.gif


Cytat

Ja zamierzam położyć zamiast wełny styropian. Jakim klejem do przykleić? Musi to być klej z wora?


Nie musi być z wora,może być też z tuby icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Ja zamierzam położyć zamiast wełny styropian. Jakim klejem do przykleić? Musi to być klej z wora?


Piszesz o ociepleniu poddasza?

Cytat

Typowo polskie budowanie icon_smile.gif
Budowa dużych pałaców ponad możliwości finansowe i przez lata nie dokonczona budowa i syf węgielny w środku do grzania.
A gdyby ktoś taki użył rozumu to o 10m2 mniejszy dom byłby już wykończony na gotowo bez prowizorek i bez syfu w domu icon_smile.gif



Nie musi być z wora,może być też z tuby icon_biggrin.gif


I znowu zaczynasz?
Pierd... jak potłuczony, jeżeli dom ma np 300 m2 p.u. to te 10 m2 ni jak ma się do całości mądralo co tylko u ciebie jest dom wybudowany z rozumem ale ten rozum to ...
Napisano
Cytat

Nie musi być z wora,może być też z tuby icon_biggrin.gif



Stanęło na pianie tytan 60 sekund, polecił mi facet z budowy po sąsiedzku i faktycznie on go używa, miał przy sobie. Jeszcze o jednym tytanie mówił, którego używał przed tym, ale zakodowałem sobie ten nowy icon_smile.gif

Cytat

Piszesz o ociepleniu poddasza?


Tak, myślisz, że wełna byłaby lepsz?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Tak, myślisz, że wełna byłaby lepsz?


W żadnym wypadku icon_smile.gif
Tytan EOS lub innej firmy klej w piance do styro.
Napisano
Cytat

Tak, myślisz, że wełna byłaby lepsz?


Oczywiście, że wełna była by lepsza. Bynajmniej myszy Ci jej nie w młócą.
Po styro będziesz miał od groma odpadków, przy zastosowaniu wełny odpadków brak.
Gość arturo72
Napisano
Ja nie mam ani grama wełny w domu.
Podobnie jak węgiel,wełnę uważam za nie teges icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Ja nie mam ani grama wełny w domu.



W obudowie salonowego kominka też ?
Napisano
I oczywiście dzięki tym płytom nie przegrzewasz pomieszczenia od kominka 16 kW icon_lol.gif
Napisano
Cytat

W żadnym wypadku icon_smile.gif
Tytan EOS lub innej firmy klej w piance do styro.



O właśnie to był EOS od tytana, ale przetestuję ten nowy "60 sekund", bo już zakupiłem za namową sąsiada. Mówi, że to najlepsza piana i szybko jedzie z koksem, czego nie mówi, tylko widzę, że robota wre icon_smile.gif No i zostanę przy styropianie, tak miało być od początku, chociaż jestem podatny na sugestie icon_lol.gif
Gość arturo72
Napisano
Cytat

I oczywiście dzięki tym płytom nie przegrzewasz pomieszczenia od kominka 16 kW icon_lol.gif


Oczywiście icon_smile.gif


Cytat

Mówi, że to najlepsza piana i szybko jedzie z koksem, czego nie mówi, tylko widzę, że robota wre icon_smile.gif No i zostanę przy styropianie, tak miało być od początku, chociaż jestem podatny na sugestie icon_lol.gif


Jeśli izolację wykonuje się samemu pianka znacznie przyspiesza pracę.
Również sam kleilem i dlatego polecam zdecydowanie icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Oczywiście icon_smile.gif


To poraz kolejny udowadniasz jaka jest mierna twoja wiedza budowlana.
Szamot służy do akumulacji ciepła i podniesienia mocy grzewczej, ale u ciebie to zawsze jest na odwrót.


Cytat

O właśnie to był EOS od tytana, ale przetestuję ten nowy "60 sekund", bo już zakupiłem za namową sąsiada. Mówi, że to najlepsza piana i szybko jedzie z koksem, czego nie mówi, tylko widzę, że robota wre icon_smile.gif No i zostanę przy styropianie, tak miało być od początku, chociaż jestem podatny na sugestie icon_lol.gif


Ale po co Ci nowe sugestie jak już decyzje podjąłeś.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Szamot służy do akumulacji ciepła i podniesienia mocy grzewczej, ale u ciebie to zawsze jest na odwrót.


Do akumulacji ciepła owszem czyli do odbioru nadmiernie wytworzonego ciepła w danej chwili ale teoria o podniesieniu mocy grzewczej przez czy dzięki szamotowi to teoria wielce idiotyczna i głupia icon_biggrin.gif

Grzałka o mocy grzewczej 1kW wsadzona w obudowę szamotowa będzie grzala z mocą 1,5kW ? icon_biggrin.gif
Myśl trochę a nie rób z siebie kogoś....bez wyobraźni. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Nie mam zamiaru kopać się z naćpanym budowlańcem teoretykiem, brnij dalej w swojej głupiej utopii ale nie wciskaj innym tych "mądrości" trąconych bliżej niekreślonymi narkotykami halucynogennymi.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Nie mam zamiaru kopać się z naćpanym budowlańcem teoretykiem, brnij dalej w swojej głupiej utopii ale nie wciskaj innym tych "mądrości" trąconych bliżej niekreślonymi narkotykami halucynogennymi.


Grzałka o mocy grzewczej 1kW zapakowana w szamot zwiększy swoją moc i będzie grzala z mocą 1,5kW ? icon_biggrin.gif
Być może takie "magiczne" teorie rozpowszechniane sa wśród niezbyt myślących użytkowników paliw stałych ale powrót na ziemię z przestworzy i Hogwartu bardziej niż wskazany icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Do akumulacji ciepła owszem czyli do odbioru nadmiernie wytworzonego ciepła w danej chwili ale teoria o podniesieniu mocy grzewczej przez czy dzięki szamotowi to teoria wielce idiotyczna i głupia icon_biggrin.gif


Oczywiście że podniesie moc nominalną, nie podniesie znamionowej. Ale chyba tego nie jesteś w stanie pojąć więc dla uproszczenia dodam że podniesie moc sumaryczną. Słyszałeś kiedyś o takim cosiu ?. icon_confused.gif
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Oczywiście że podniesie moc nominalną, nie podniesie znamionowej. Ale chyba tego nie jesteś w stanie pojąć więc dla uproszczenia dodam że podniesie moc sumaryczną. Słyszałeś kiedyś o takim cosiu ?. icon_confused.gif


Wytłumacz jak idiocie ?
Trzy drewienka w kominku z obudową akumulacyjna i trzy te same drewienka w kominku z obudową izolacyjna.

Grzałka o mocy 1kWh zapakowana bez szamotu i grzałka o mocy 1kWh z szamotem. Z jaką mocą nominalna będzie grzala z z jaką mocą znamionowa ?

Nauczcie idiote i szlame waszej magii icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Trzy drewienka to chyba tylko dla ozdoby bo nie do ogrzania, ba nawet nie do rozpalenia a już na pewno nie aby cieszyć się widokiem żywego ognia w kominku.
Demo dobrze i mądrze pisze bo ma jako takie pojęcie i z nim można podyskutować, ba nawet się posprzeczać co nie można rzec o twoich chorych porównaniach. Jak widać na każdym kroku szkoła kolegi TB tobie bardzo się udzieliła.
Napisano (edytowany)
Cytat

Wytłumacz jak idiocie ?
Trzy drewienka w kominku z obudową akumulacyjna i trzy te same drewienka w kominku z obudową izolacyjna.


Dobra, masz jak idiocie. Nie bądź rura i nie pękaj, to proste dasz radę zrozumieć. Może przedtem się wysikaj. icon_lol.gif

Trzy drewienka w szamocie - część ciepła zostanie w szamocie zakumulowana reszta w komin.
Trzy drewienka w izolacji - większość ciepła w komin, niewiele zostaje.
Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dobra, masz jak idiocie. Nie bądź rura i nie pękaj, to proste dasz radę zrozumieć. Może przedtem się wysikaj. icon_lol.gif

Trzy drewienka w szamocie - część ciepła zostanie w szamocie zakumulowana reszta w komin.
Trzy drewienka w izolacji - większość ciepła w komin, niewiele zostaje.


Ale jak to ma się do mocy grzewczej bo nie jarze i dalej nie rozumiem ?
O ilości ciepła jarze ale zwiększenie mocy wytworzenia tego ciepła to dalej magia dla mnie.
Zatem wyjasnijcie mi te czary jak dzięki szamotowi moc grzewcza się zwiększa.
Napisano (edytowany)
Kotku no są pojęcia mocy znamionowej i nominalnej inaczej sumarycznej, otrzymanej z jednostki dostarczonego paliwa. Mhtyl napisał że "podnosi moc" a Ty zaraz swoje mądrości, a przecież nie wiesz jaką moc miał na myśli. No, i co tu jest do rozumienia ?.
Wiem że to rujnuje Twój prosty światopogląd na to zagadnienie, ale nie każdemu psu na imię Burek. icon_idea.gif
Jak dalej nic nie kumasz to ogolić jajka i do przedszkola. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Kotku no są pojęcia mocy znamionowej i nominalnej inaczej sumarycznej, otrzymanej z jednostki dostarczonego paliwa. Mhtyl napisał że "podnosi moc" a Ty zaraz swoje mądrości, a przecież nie wiesz jaką moc miał na myśli. No, i co tu jest do rozumienia ?.
Wiem że to rujnuje Twój prosty światopogląd na to zagadnienie, ale nie każdemu psu na imię Burek. icon_idea.gif


Dlatego przykład z grzałką o mocy grzewczej 1kW i stąd moje szlamostwo bo nie znam waszych magii jak z mocy znamionowej grzałki 1kW dzieki szamotowi zrobić moc nominalna 1,5kW icon_biggrin.gif


Chyba,że w Hogwarcie ogień jest pod magicznym traktowaniem jeśli chodzi o moc magiczna i różdżka temu służy ? icon_biggrin.gif

Jaja se z Was robię ale ktoś kto ma zamiar się odezwać i coś zanegowac niech to poprze a nie robi z siebie idiote bo ja nie mam skrupułów do wykazywamia kretynskich tekstów.
Poziom forum niech będzie na profesjonalnym poziomie technicznym a nie z Hogwartu z czarami. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ale jak to ma się do mocy grzewczej bo nie jarze i dalej nie rozumiem ?
O ilości ciepła jarze ale zwiększenie mocy wytworzenia tego ciepła to dalej magia dla mnie.
Zatem wyjasnijcie mi te czary jak dzięki szamotowi moc grzewcza się zwiększa.



Moc grzałki elektrycznej względem mocy grzejnika akumulacyjnego może być większa (nagrzewanie), porównywalna (w stanie nagrzanym - znamionowa) lub mniejsza- zerowa ( po jej wyłączeniu).

Elementy akumulacyjne powodują większe lub mniejsze przesunięcie czasowe stosownie do ich pojemności cieplnej.

W określonym czasie ( od włączenia grzałki do ostygnięcia grzejnika) ilość energii oddanej przez grzejnik do otoczenia będzie porównywalna do energii pobranej przez grzałkę bez względu na ilość szamotu.
Napisano
Cytat

Jaja se z Was robię ale ktoś kto ma zamiar się odezwać i coś zanegowac niech to poprze a nie robi z siebie idiote bo ja nie mam skrupułów do wykazywamia kretynskich tekstów.
Poziom forum niech będzie na profesjonalnym poziomie technicznym a nie z Hogwartu z czarami.


Brawo miszczu, przebiłeś samego siebie, nie sądziłem że odważysz się sam o sobie pisać icon_biggrin.gif

Jedynie do czego mogę się przyznać to do tej mocy co dokładnie opisał demo za co dostał plusa. Taką moc miałem na myśli, a że pisałem szybciej niż myślałem to wyszedł taki mały skrót myślowy. Dla ciebie niepojętny ale jak widać inni zrozumieli o co mi biega.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

Moc grzałki elektrycznej względem mocy grzejnika akumulacyjnego może być większa (nagrzewanie), porównywalna (w stanie nagrzanym - znamionowa) lub mniejsza- zerowa ( po jej wyłączeniu).

Elementy akumulacyjne powodują większe lub mniejsze przesunięcie czasowe stosownie do ich pojemności cieplnej.

W określonym czasie ( od włączenia grzałki do ostygnięcia grzejnika) ilość energii oddanej przez grzejnik do otoczenia będzie porównywalna do energii pobranej przez grzałkę bez względu na ilość szamotu.


Bzdura,moc grzewcza grzałki 1kW będzie zawsze 1kW.
Wyprodukowana ilość energii czyli ciepła przez grzalke 1kW w określonym czasie będzie zawsze 1kW.
Materiał akumulacyjny przetrxymuje jedynie wyprodukowaną ilość energii w czasie a NIE ZWIĘKSZA mocy grzewczej.
Moc grzewcza urządzenia grzewczego będzie taka sama i nie zmienna.

Grzałka 1kW grzeje bez akumulacji przez 1h i wyprodukowała przez ten czas 1kWh energii. Grzałka 1kW grzeje akumulacyjnie przez 1h i wyprodukowała przez ten czas 1kWh energii a nie 1,5kWh energii bo akumulacja zwiększyła jej moc do 1,5kW. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jeśli izolację wykonuje się samemu pianka znacznie przyspiesza pracę.
Również sam kleilem i dlatego polecam zdecydowanie icon_smile.gif


Dzięki! Jutro startuję z klejeniem. A jeszcze pytanie, czy trzeba potem kołkować? Na poddaszu chyba nie, co nie? icon_smile.gif A jeśli tak, to ile odczekać? Ten tytan 60 sekund ma chwyt początkowy po minucie, a ile musi minąć, żeby wbijać kołki?
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dzięki! Jutro startuję z klejeniem. A jeszcze pytanie, czy trzeba potem kołkować? Na poddaszu chyba nie, co nie? icon_smile.gif A jeśli tak, to ile odczekać? Ten tytan 60 sekund ma chwyt początkowy po minucie, a ile musi minąć, żeby wbijać kołki?


Ja nie kolkowalem od zewnątrz od wewnątrz tym bardziej icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Bzdura,moc grzewcza grzałki 1kW będzie zawsze 1kW.
Wyprodukowana ilość energii czyli ciepła przez grzalke 1kW w określonym czasie będzie zawsze 1kW.
Materiał akumulacyjny przetrxymuje jedynie wyprodukowaną ilość energii w czasie a NIE ZWIĘKSZA mocy grzewczej.
Moc grzewcza urządzenia grzewczego będzie taka sama i nie zmienna.

Grzałka 1kW grzeje bez akumulacji przez 1h i wyprodukowała przez ten czas 1kWh energii. Grzałka 1kW grzeje akumulacyjnie przez 1h i wyprodukowała przez ten czas 1kWh energii a nie 1,5kWh energii bo akumulacja zwiększyła jej moc do 1,5kW.



W ustalonych warunkach otoczenia jest jak napisałem powyżej:

"Moc grzałki elektrycznej względem mocy grzejnika akumulacyjnego może być większa (nagrzewanie), porównywalna (w stanie nagrzanym - znamionowa) lub mniejsza- zerowa ( po jej wyłączeniu). "

Tuż po włączeniu pieca akumulacyjnego jego grzałka mocy 1kW pobiera i oddaje do jego wnętrza 1kW, ale piec do otoczenia jeszcze nie - do czasu kiedy się nagrzeje. Później jadą "równo" do czasu kiedy wyłączymy grzałkę - wówczas jej moc jest zero a moc pieca pomału spada do zera.

To wszystko w ustalonych warunkach otoczenia, natomiast w przypadku kiedy piec "jedzie" na znamionowej mocy 1kW przy temperaturze otoczenia 20oC, a w miedzy czasie spadnie temperatura otoczenia, to przez pewien czas, ze względu na powstałą większą różnicę temperatur (piec/otoczenie), piec będzie miał wyższą moc ze względu na zgromadzone w swoim wnętrzu ciepło.
Różnica w mocach i czas kiedy ta sytuacja będzie miała miejsce zależna jest od ilości szamotu i spadku temperatury otoczenia.

Na podobnej zasadzie działa samoregulacja w podłogówce. Ponadto popatrz na tabele, wykresy projektowania podłogówki a sam się przekonasz jak to działa - prosta fizyka i tyle. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Napisano
Trochę namieszaliście.
Henryk użył skrótu myślowego z dobrą argumentacją.
Ale, że w wartościach bezwzględnych, z 1kW nie można na grzejniku uzyskać mocy większej niż dostarczona - mniejszą, w zasadzie zawsze.

Najlepiej to widać licząc ilość kWh potrzebne do uzyskania (na grzejniku) mocy np. 1kW.
Napisano
Cytat

Trochę namieszaliście.
Henryk użył skrótu myślowego z dobrą argumentacją.
Ale, że w wartościach bezwzględnych, z 1kW nie można na grzejniku uzyskać mocy większej niż dostarczona - mniejszą, w zasadzie zawsze.

Najlepiej to widać licząc ilość kWh potrzebne do uzyskania (na grzejniku) mocy np. 1kW.



Można - prosty przykład - dwie jednakowe i jednakowo nagrzane cegły szamotowe umieścisz w różnych temperaturach otoczenia załóżmy 20oC i 10oC. Która szybciej wystygnie?

Oczywiście ta która znajdzie się w niższej temperaturze, czyli w tej samej jednostce czasu odda więcej ciepła, a to nic innego jak moc w J/s.
Taka sytuacja ma określony czas do chwili zrównania różnicy temperatur, ale występuje.
Napisano
Oj tutaj przydałby się mój pradziadek.
On by objaśnił jak to jest z piecem w chłopskiej chacie.
Że płyta żeliwna na której stawiane są garnki służy do gotowania i szybciej oddaje ciepło,prawie natychmiast.
Natomiast lepka akumulująca ciepło służy do odpoczynku,do leżenia,do wygrzewania się bo dłużej oddaje ciepło.Pewnie nie wiedział co to moc grzewcza,znamionowa ,sumaryczna itp. Pewnie nawet nie wiedział ile wynosi wartość opałowa drewna którym palił. icon_biggrin.gif Ale wiedział że im dłuższa droga dla spalin to więcej ciepła oddadzą.Czy wiedział co to szamot? Nie wiem,może tak a może robił piec z odpowiedniej gliny z glinianki co była za wsią.
I wyzyskiwał tą lepkę bezwzględnie,do ostatniego ciepełka.
Napisano
Cytat

Oj tutaj przydałby się mój pradziadek.
On by objaśnił jak to jest z piecem w chłopskiej chacie.
Że płyta żeliwna na której stawiane są garnki służy do gotowania i szybciej oddaje ciepło,prawie natychmiast.
Natomiast lepka akumulująca ciepło służy do odpoczynku,do leżenia,do wygrzewania się bo dłużej oddaje ciepło.Pewnie nie wiedział co to moc grzewcza,znamionowa ,sumaryczna itp. Pewnie nawet nie wiedział ile wynosi wartość opałowa drewna którym palił. icon_biggrin.gif Ale wiedział że im dłuższa droga dla spalin to więcej ciepła oddadzą.Czy wiedział co to szamot? Nie wiem,może tak a może robił piec z odpowiedniej gliny z glinianki co była za wsią.
I wyzyskiwał tą lepkę bezwzględnie,do ostatniego ciepełka.


Ok. dawniej prości ludzie nie znali fizyki teoretycznej natomiast znali praktyczną i palili w piecach kaflowych na noc, aby w nocy, kiedy potrzeby cieplne pomieszczeń są większe zrównoważyć wyższą mocą cieplną tychże pieców, posiadających zdolności akumulacyjne.
W dzień inna temperatura na zewnątrz, ta sama ilość opału ale więcej w komin, ponieważ zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń jest mniejsze.

To tak na marginesie, tu każdy może mieć swoje zdanie w oparciu o swoją wiedzę i praktyczne doświadczenia i to jego sprawa.
Napisano (edytowany)
Cytat

każdy może mieć swoje zdanie w oparciu o swoją wiedzę i praktyczne doświadczenia i to jego sprawa.


arturo72 na szkołę kamieniami ciepał, a dom wybudował na styropianie, hy, więc wiele się po jego naukach nie można spodziewać. icon_lol.gif


Cytat

Bzdura,moc grzewcza grzałki 1kW będzie zawsze 1kW.


To może być prawdą, jeżeli producent nie ściemnia.


Cytat

Wyprodukowana ilość energii czyli ciepła przez grzalke 1kW w określonym czasie będzie zawsze 1kW.


Ale to już jest wierutną bzdurą, bo nie ma grzałek charakteryzujących się pełną 100% sprawnością. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Dla przypomnienia:

Cytat

Trzy drewienka w szamocie - część ciepła zostanie w szamocie zakumulowana reszta w komin.
Trzy drewienka w izolacji - większość ciepła w komin, niewiele zostaje.



oraz:

Cytat

.... są pojęcia mocy znamionowej i nominalnej inaczej sumarycznej, otrzymanej z jednostki dostarczonego paliwa.



A w efekcie chodzi o:

Moc znamionowa kotła / nominalna moc cieplna = sprawność kotła (kominka) Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Wracając do klejenia styro; Najlepiej połączyć klej z wora z pianką.Pierwsza płyta, zaczynasz w rogu .Pośrodku płyty nakładasz 3-4 placki . Pianką jedziesz ścianę 1 mb przy podłodze i o,5 mb w pionie w rogu. Przykładasz płytę itd. Ma to tę zaletę, że placki trzymają płytę i nie musisz co rusz poprawiać co pianka wypchnie. Co ważne pianka będzie po obwodzie co unieruchomi powietrze. To w/g mnie najszybszy i prawidłowy sposób ocieplenia. Jan
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Wracając do klejenia styro; Najlepiej połączyć klej z wora z pianką.Pierwsza płyta, zaczynasz w rogu .Pośrodku płyty nakładasz 3-4 placki . Pianką jedziesz ścianę 1 mb przy podłodze i o,5 mb w pionie w rogu. Przykładasz płytę itd. Ma to tę zaletę, że placki trzymają płytę i nie musisz co rusz poprawiać co pianka wypchnie. Co ważne pianka będzie po obwodzie co unieruchomi powietrze. To w/g mnie najszybszy i prawidłowy sposób ocieplenia. Jan


Ale najbardziej upierdliwy ;)
Klejem z wora można również robić na wianki czyli po obwodzie i po środku i powietrze nie będzie kursowało i wychładzało ściany ale jednak trzeba przy kleju z wora namachać się trochę.

Czasami człowiek się pomyli stronami ale klejem z tuby jest szybciutko i czyściutko icon_smile.gif



Napisano
Faktycznie klejenie na zaprawę i do tego piana to trochę hardcor. Jak już się przygotuje zaprawę to można zrobić na placki i po obwodzie i już bez kleju w tubie bo ajk taki klej przyrasta to może nie za bardzo się nadaje? Zresztą chyba takiej piany która się rozpręża placki nie utrzymają. Tylko nie kumam do czego ma służyć taki klej, który przyrasta, no ale nie kazdy musi znać się na rzeczy. U siebie kleiłem styropian na poddaszu tym tytanem 60 sekund i poszło sprawnie, nie przyrasta jakoś specjalnie, więc nawet miło się kleiło.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

U siebie kleiłem styropian na poddaszu tym tytanem 60 sekund i poszło sprawnie, nie przyrasta jakoś specjalnie, więc nawet miło się kleiło.


Bo to nie jest typowa pianka rozprezna tylko klej icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Bo to nie jest typowa pianka rozprezna tylko klej icon_biggrin.gif


No i wszystko jasne icon_smile.gif Najważniejsze, że wybrnąłem z zabawy z keljem w 20kg worze, bo tego chciałem uniknąć i machania kielnią :p Chyba że jeszcze coś mnei zaskoczy. Dzięki wielkie!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...