Skocz do zawartości

Podłogówka a grzejniki - zmiany w grubości posadzki


Recommended Posts

Napisano

witam,
w projekcie mam przewidziane ogrzewanie grzejnikowe, natomiast chciałbym zrobić na dole całość podłogówkę. Czy taka zmiana wiążę się ze zmianą grubości posadzki? Czy będę musiał o tym pamiętać przy stawianiu ścian parteru, aby ew podnieść wysokość czy wymiary okien?
Z tego co się orientuję, to rury z wodą do grzejników idą pomiędzy styropianem, a na to wylewka? W podłogówce natomiast kładziemy styropian, na to folię, instalację i wylewka dopiero. Wychodzi na to, że będzie trzeba nieco więcej miejsca a tym samym zmieni się wymiar od finalnej podłogi do np dolnej części okien...
Będę oczywiście dowiadywał się dokładnie i rozmawiał z kierownikiem bud i wykonawcami, ale chciałbym tak sam mieć pewność w pewnych rzeczach
pozdrawiam serdecznie

Napisano
Przede wszystkim, jaką grubość wylewki przewiduje projekt? I czy ściany już są?
W wersji z grzejnikami projekt może przewidywać różny sposób prowadzenia rur (w podłodze lub ścianach). Nawet jeżeli w podłodze, to mogą być schowane w warstwie styropianu, a wylewka będzie cienka.
Typowa grubość wylewki przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ok. 6,5 cm. Wylewka bez rurek może mieć i 4 cm.
Jeżeli ścian jeszcze nie ma to podwyższenie otworów z racji grubszej wylewki nie jest problemem.
Odnośnie zaś folii pomiędzy styropianem i jastrychem, polecałbym jej ułożenie zawsze. Tworzy warstwę poślizgową i zapobiega wnikaniu jastrychu w ewentualne szczeliny.
Napisano
Grubość wylewki w przypadku obu rozwiązań jest porównywalna -7cm. Problemem może być grubość izolacji pod wylewką - o ile przy grzejnikach jest to ok. 10cm to przy ogrzewaniu podłogowym musi być 15-20cm.
Napisano
Można też wykonać wylewkę anhydrytową, która będzie te o 2 cm cieńsza jeśli będzie gardłowo z wysokością.
Zamiast styropianu można dać styrodur o lepszych właściwościach i też urwać te kilka cm.
Tylko koszt, koszt ....
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Grubość wylewki w przypadku obu rozwiązań jest porównywalna -7cm. Problemem może być grubość izolacji pod wylewką - o ile przy grzejnikach jest to ok. 10cm to przy ogrzewaniu podłogowym musi być 15-20cm.


Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.


Cytat

Zamiast styropianu można dać styrodur o lepszych właściwościach i też urwać te kilka cm.
Tylko koszt, koszt ....


Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.
Napisano
Cytat

Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.



Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.


Dalej żyjesz w swoim świecie icon_rolleyes.gif

Wracając do tematu. Tu mamy dopiero początek budowy i nie ma dylematu jak to upchnąć - trzeba uwzględnić na starcie 30 cm. (20n styro+ 7-8cm wylewka+płytki,panele) od chudziaka czy stanu 0 do góry i po temacie.
Napisano
Cytat

Roznica strat do gruntu będzie minimalna czy będą grzejniki czy podlogowka. Przegroda zewnetrzna jaka jest podłoga będzie miała temperaturę wyższa niż w domu o 1-2st.C a dodając do tego małą roznice temperatur między domem a gruntem straty energii będą pomijalne.


Różańca może być zredukowana przez styropian z niższa lambda a nie koniecznie grubsza warstwa.



Nie musi być styrodur i nawet to jest bzdura tam go dawać bo ma gorsze parametry przenikalności ciepła niż zwykły styropian.


W obu przypadkach jest inaczej niż napisałeś. Sadzę, że poprawisz swoje opinie w w/w tematach.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Dalej żyjesz w swoim świecie icon_rolleyes.gif

Wracając do tematu. Tu mamy dopiero początek budowy i nie ma dylematu jak to upchnąć - trzeba uwzględnić na starcie 30 cm. (20n styro+ 7-8cm wylewka+płytki,panele) od chudziaka czy stanu 0 do góry i po temacie.


Straty do gruntu w moim przypadku czyli 170m2 podłogi przy 7cm wylewce i zastosowaniu 10cm styro z lambdą 0,038 to 950W,przy zastosowaniu styro tej samej grubości ale z lambdą 0,031 spadają do 780W,przy zastosowaniu 15cm styro z lambdą 0,038 straty te wynoszą 646W czyli różnice są pomijalne.

Cytat

W obu przypadkach jest inaczej niż napisałeś. Sadzę, że poprawisz swoje opinie w w/w tematach.


EPS 80-lambda 0,031:
http://taniemurowanie.pl/pl/austrotherm-st...remium-031.html
XPS-lambda min.0,035:
http://taniemurowanie.pl/pl/austrotherm-st...0-styrodur.html

Mam nadzieję,że poprawisz swoją wiedzę icon_smile.gif
Napisano
Po co to było - to przecież twoje... .
Trzeba było dać 5cm - reszta jest pomijalna. Arturo - dzisiaj wlazłem na inne forum budowlane (wątek z PC) i zobaczyłem również twoje wpisy (wszędzie chcesz błyszczeć). Ten sam poziom, ta sama retoryka ......SZKODA.

Nawet z twoich bzdurnych danych wynika : uśredniając 1kW straty = 24kWh dziennie = 14.88zł dziennie Co przez 3.5miesiąca sezonu zimowego daje nam 1562,4zł Jeżeli ja taki okres grzania zamykam w kwocie 600zł to przy 170m było by to 927,2zł. NIE PISZ LUDZIOM IDIOTYZMÓW
Gość arturo72
Napisano
Dokładnie tak jest,24kWh na dobę zakładając 10cm styro o najgorszej lambdzie. Dalej to już koszt wytworzenia kWh.
Przy węglu będzie to 3,6zl a przy prądzie 7,2zl.
10cm styro z lambda 0,031 daje 18kWh ale już 20cm styro z dobrą labmda daje 10kWh.

Czyli 1,5zł przy węglu a 3zł przy prądzie.

Dane dla temp.gruntu pod domem 8st.C ale z biegiem lat będzie tam wyższa temperatura.
Napisano
Cytat

Dokładnie tak jest,24kWh na dobę zakładając 10cm styro o najgorszej lambdzie. Dalej to już koszt wytworzenia kWh.
Przy węglu będzie to 3,6zl a przy prądzie 7,2zl.
10cm styro z lambda 0,031 daje 18kWh ale już 20cm styro z dobrą labmda daje 10kWh.

Czyli 1,5zł przy węglu a 3zł przy prądzie.

Dane dla temp.gruntu pod domem 8st.C ale z biegiem lat będzie tam wyższa temperatura.


24kWh przy prądzie uwzględniając taryfę G11 i cenę 0,6267 daje nam 15,05zł. , a węglu 4,64zł.
Skąd ty bierzesz te dane? Dlaczego zmieniasz wyliczenia adekwatnie do tego co chcesz udowodnić? W jakim celu to robisz?
Pisz tak jak jest i nie zrażaj do siebie ludzi.
Nic tak szybko się nie zwraca jak dobra izolacja domu - to podstawa. System grzewczy możemy sobie zmieniać w trakcie mieszkania, ale styro pod wylewki czy na ściany już nie dołożymy.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Kto normalny grzeje prądem w G11 ?
1kWh z węgla to 0,20zl ?
Logicznym jest że im lepsza izolacja tym lepiej i niższe rachunki za ogrzewanie ale w tej sytuacji mamy dane na 10cm i nie wiemy czy jest możliwość zmiany na więcej.
Ty podawales że dla podlogowki musi być min.15cm a dla grzejników może być 10cm co nie jest prawdą bo nic nie musi.
Ja mam 20cm.ale nie ze względu że mam podlogowke.
Dane czyli straty ciepła do gruntu biorę z wyliczeń matematycznych czyli takie OZC na piechotę. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Arturo - przeczytaj pierwszy post autora, a się dowiesz że tego domu jeszcze nie ma. Z każdego twego postu dowiaduję się innych rzeczy, a niektóre nawet przeczą samym sobie. Nie będę z Tobą polemizował. Bo i po co.
Pozdrawiam
Bez odbioru.
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Z każdego twego postu dowiaduję się innych rzeczy, a niektóre nawet przeczą samym sobie. Nie będę z Tobą polemizował. Bo i po co.
Pozdrawiam
Bez odbioru.


Zakwestionowałem jedynie Wasze z Tomo dwa pierwsze posty które zbytnio nie mają pokrycia w rzeczywistosci a potem to uzasadniłem.
Tylko tyle.


Cytat

Po co to było - to przecież twoje... .


Super tak sobie przypominać,piękne czasy icon_smile.gif

U mnie styro lał się strumieniami ;)

DSC01446.jpg

Napisano
No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki
Gość Razmes
Napisano
Cytat

No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki



Zrobi Ci różnicę, gdy okno będziesz miał 3-4 cm niżej, niż planowano w projekcie?
Pilnować trzeba głownie drzwi i schodów.
Napisano
Cytat

No jak widzę rozpoczęła się niepotrzebna dyskusja...
W projekcie mam: na chudziaku przewidziane 10 cm styropianu i reszta 8 cm( ta reszta to jest wylewka tylko liczona bez podłogi czy płytek, prawda?).
No wiec chcąc dać podłogówkę to muszę podnieść otwory (drzwi i okna)? Poproszę o podpowiedź
dzieki


Przecież Ci napisałem abyś liczył ok. 30 cm od chudziaka. 20 styropianu +7-8 wylewki i reszta panel/deska/płytka=ok 30cm.
Napisano
Czy budynek jest jeszcze w fazie projektu, czy też już jakaś jego część została wykonana? Jeżeli domu jeszcze nie ma, to najpewniej nawet z pogrubieniem izolacji w podłodze nie będzie problemu. Wystarczy dać odpowiednio cieńszą warstwę zagęszczonego piasku poniżaj chudego betonu. Oczywiście to do sprawdzenia na wszelki wypadek, bo takie przesuniecie warstw może utrudniać zrobienie izolacji przeciwwilgociowej.
Natomiast z sama grubością wylewki nie ma problemu. Skoro na wylewkę i okładzinę (posadzkę) przewidziano 8 cm, samej wylewki zostanie przynajmniej 6,5 cm, tak jak pisałem w poprzednim poście.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Sądzę, że 8 cm jest to wylewka liczona razem z płytkami. W każdym razie nie ma problemu, aby się zmieścić w tej grubości, szczególnie, gdy zastosuje Pan anhydryt, który lepiej sprawdza się przy podłogówce.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...