Skocz do zawartości

Jaki jest koszt budowy domu energooszczędnego?


Recommended Posts

Napisano
Cytat

Chyba się nie zrozumieliśmy. Mi chodzi o to, że w domu, co „energooszczędny” się zowie, garaż jest odizolowany od reszty domu. Więc nawet gdyby wrot nie było w nim wcale, to nie powinno mieć to większego znaczenia.

Dlatego to chyba nie moje warunki użytkowania są tutaj „naciągane”... icon_wink.gif

Od wielu lat używam dużego garażu ogrzewanego jedynie ciepłem ziemi, ogaconego 10-cioma centymetrami lichawego styropianu i bramą rolowaną, której parametry izolacyjności cieplnej są nieco lepsze od blachy. I co? – Nawet w największe mrozy temp. nie spadła tam poniżej zera. Dlatego nie widzę żadnego argumentu do zaprzątania portfela super ciepłymi bramami w domach, które z założenia powinny być od takich garaży odizolowane.



Chętnie zobaczę zdjęcie budynku.
Napisano
Cytat

Chętnie zobaczę zdjęcie budynku.


A ja najchętniej, to bym dzisiaj poszedł na piwo. I tak zrobię, bo za chwilę jeszcze zapomnę, jak ten cudny napój smakuje. Idziemy? icon_biggrin.gif
Notebene - piwko ma w takim garażu świetną temperaturę do spożycia niemal o każdej porze roku, aczkolwiek latem jest nieco gorzej... icon_mrgreen.gif

Wrzucam fotkę chałupy sprzed m-ca i rzut parteru. To jest dom z poddaszem nieużytkowym. icon_smile.gif

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

A ja najchętniej, to bym dzisiaj poszedł na piwo. I tak zrobię, bo za chwilę jeszcze zapomnę, jak ten cudny napój smakuje. Idziemy? icon_biggrin.gif
Notebene - piwko ma w takim garażu świetną temperaturę do spożycia niemal o każdej porze roku, aczkolwiek latem jest nieco gorzej... icon_mrgreen.gif

Wrzucam fotkę chałupy sprzed m-ca i rzut parteru. To jest dom z poddaszem nieużytkowym. icon_smile.gif

[attachment=23350:ocieplanie_domu.jpg]

[attachment=23349:A_1_rzut_parteru.jpg]



Tak - w tym przypadku wszystko sie zgadza - budynek parterowy, garaż odizolowany od bryły.
Są jednak projekty bardziej rozbudowane - budynki z poddaszem, piętrem etc. Wtedy nie jest już tak uniwersalenie.

I oczywiście się zgadzam, że skoro taniej wyjdzie ocieplenie przegród sąsiadujących z bryłą garażu, niż brama garażowa "ciepła", to rachunek jest prosty.

Napisano
Cytat

I oczywiście się zgadzam, że skoro taniej wyjdzie ocieplenie przegród sąsiadujących z bryłą garażu, niż brama garażowa "ciepła", to rachunek jest prosty.



Nie o koszt chodzi, tylko o efekt/skutek
Napisano
Cytat

I oczywiście się zgadzam, że skoro taniej wyjdzie ocieplenie przegród sąsiadujących z bryłą garażu, niż brama garażowa "ciepła", to rachunek jest prosty.


Taniej nie wyjdzie. Ale jeśli dom ma się kwalifikować jako "energooszczędny" (a o takich tutaj piszemy), to - moim zdaniem - nawet najlepszą super-hiper ciepłą bramą tego nie zapewnisz, jeśli nie oddzielisz strefy zimnej (garaż) od ciepłej (dom).
Więc jaki jest sens do takiego namawiania: icon_rolleyes.gif icon_wink.gif

Cytat

Często zapominamy jednak o tak istotnej kwestii jak drzwi/bramy garażowe o odpowiedniej izolacyjności termicznej.

W ujęciu domu energooszczędnego lub pasywnego bramy garażowe bez dobrej izolacyjności termicznej mogą się stać najsłabszym ogniwem całego zamierzenia.

Napisano
Cytat

Taniej nie wyjdzie. Ale jeśli dom ma się kwalifikować jako "energooszczędny" (a o takich tutaj piszemy), to - moim zdaniem - nawet najlepszą super-hiper ciepłą bramą tego nie zapewnisz, jeśli nie oddzielisz strefy zimnej (garaż) od ciepłej (dom).
Więc jaki jest sens do takiego namawiania: icon_rolleyes.gif icon_wink.gif



Nie namawiam tylko krążymy teraz wokół tematu i czytam właśnie, że Pan delikatnie poszedł "innym korytarzem".

Skoro ściany garażu ma Pan ocieplone to teraz wystarczy jedną przegrodę zasłonić bramą o niskim U.

Bo tak zaraz dojdziemy do wniosku, że ocieplenie ścian garażu, które nie graniczą z bryłą budynku też nie ma sensu.

Nie przywiązujmy się do definicji i norm zużycia domu Energooszczędnego tylko najzwyczajniej oszczędzajmy energię.

Są na rynku bramy, których U = 0,39 [W/m2K].
Napisano
Cytat

Nie namawiam tylko krążymy teraz wokół tematu i czytam właśnie, że Pan delikatnie poszedł "innym korytarzem".

Skoro ściany garażu ma Pan ocieplone to teraz wystarczy jedną przegrodę zasłonić bramą o niskim U.

Bo tak zaraz dojdziemy do wniosku, że ocieplenie ścian garażu, które nie graniczą z bryłą budynku też nie ma sensu.

Nie przywiązujmy się do definicji i norm zużycia domu Energooszczędnego tylko najzwyczajniej oszczędzajmy energię.

Są na rynku bramy, których U = 0,39 [W/m2K].


Panie Olku, chodzi mi o to, że - moim zdaniem - akurat "ciepłota" bramy garażowej, jest ostatnim elementem, który powinien wziąć pod uwagę ktoś planujący sobie garaż w bryle domu.
Zamiast informacji o "ciepłocie" bramy garażowej powinien być świadomy, że jeżeli z takim garażem będzie sąsiadowała łazienka, to zimą garaż może być super-ciepły, a w łazience piździć. Pomimo bramy garażowej o U = 0,39 [W/m2K].

Pozdrawiam!
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Tu nie polemizuję na temat "ekspertów" i ich opinii na temat innych "ekspertów"

I dlaczego akurat mam zrezygnować z ocieplenia tak dużej części elewacji -> patrz biała brama


Ano dlatego,że to nie ma sensu,gdyż jak Leszek zauważył to garaż w bryle powinien być bardzo dobrze odizolowany od części mieszkalnej a nie garaż ma być izolowany.
Garaż jeśli nie stanowi warsztatu pracy nie powinien być ogrzewany i żadne straty ciepła na siłę nie powinny występować.
Już dokładniej wyjaśniłem w czym bezsens występuje jeśli chodzi o "ocieplenie" garażu ?

Żeby nie edytować "ocieplenie" super,hiper drogą i ciepłą bramą garażową.
Napisano
Cytat

Są na rynku bramy, których U = 0,39 [W/m2K].



można, tylko po co? takie bramy są pewnie pieruńsko drogie (ktoś wie ile taka może kosztować?)
chyba dużo prościej ten garaż odizolować od domu, a od dołu nie dawać styropianu
Gość arturo72
Napisano
Cytat

można, tylko po co? takie bramy są pewnie pieruńsko drogie (ktoś wie ile taka może kosztować?)
chyba dużo prościej ten garaż odizolować od domu, a od dołu nie dawać styropianu


Ponownie 100% racji icon_smile.gif
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

A tak w ogóle, to na takie rozwiązanie w tej sprawie, jakie teraz u siebie mam, naprowadził mnie nasz Animus.
Nasz forumowy. Ślę ukłony. icon_biggrin.gif


Zauważyłem,że Animus lekko się "nawrócił" także na FM ;)

Jednak warto było poświęcić się dla innych icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Ja też jestem za wydzieleniem, w sensie izoacji cieplnej, garażu od reszty budynku. Najbezpieczniej niech styka się poprostu tylko z jedną, normalnie ocieploną ścianą zewnętrzną domu. Kiedy mamy nad nim pomieszczenia mieszkalne, to sprawa sie komplikuje i nawet docieplenie stropu nad garażem nie eliminuje problemu, bo zostają mostki cieplne.
A tak, jak dostawimy garaż, to nawet nieocieplony i nieogrzewany, będzie nam osłaniał budynek. To wówczas taki bufor, podobnie jak nieogrzewany strych.
Napisano
Taka mała ciekawostka. O ile pamiętam, przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej takiego przylegającego do izolowanej ściany zewnętrznej, nieogrzewanego garażu w ogóle się nie uwzględnia. Tak, jakby go wcale nie było. Chociaż sam zdrowy rozsądek podpowiada, że straty ciepła przez tę akurat ścianę domu będą mniejsze. W końcu to przestrzeń zawsze o nieco wyższej temperaturze niż to co na zewnątrz i na naszą ścianę nie działa wiatr.
Taki kolejny przyczynek, żeby z dużą rezerwą odnosić się do związku świadectw energetycznych z rzeczywistością icon_smile.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Taka mała ciekawostka. O ile pamiętam, przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej takiego przylegającego do izolowanej ściany zewnętrznej, nieogrzewanego garażu w ogóle się nie uwzględnia. Tak, jakby go wcale nie było. Chociaż sam zdrowy rozsądek podpowiada, że straty ciepła przez tę akurat ścianę domu będą mniejsze. W końcu to przestrzeń zawsze o nieco wyższej temperaturze niż to co na zewnątrz i na naszą ścianę nie działa wiatr.
Taki kolejny przyczynek, żeby z dużą rezerwą odnosić się do związku świadectw energetycznych z rzeczywistością icon_smile.gif




Czy mowa o tej wykładni??
"Ministerstwo Infrastruktury zajęło w tej sprawie stanowisko z dnia 26 stycznia 2009 r. określając jednoznacznie, że dla nieogrzewanego garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego nie ma konieczności wykonywania Certyfikatu Energetycznego (pismo MI).

Również dla garaży wolnostojących o powierzchni do 50m2 - nie ma obowiązku sporządzania Certyfikatu Energetycznego."

  • 4 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Czy mowa o tej wykładni??
"Ministerstwo Infrastruktury zajęło w tej sprawie stanowisko z dnia 26 stycznia 2009 r. określając jednoznacznie, że dla nieogrzewanego garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego nie ma konieczności wykonywania Certyfikatu Energetycznego (pismo MI).

Również dla garaży wolnostojących o powierzchni do 50m2 - nie ma obowiązku sporządzania Certyfikatu Energetycznego."



To wszystko zalezy od obecnej interpretacji i algorytmu wyliczeń. Liczby to liczby na papierze a o kosztach ogrzewania dowiemy się po sezonie grzewczym i wtedy możecie Swoje domy nazywać nawet Hiper-energooszczędnymi. Siadamy na wiosnę z kartką i ołówkiem i liczymy wydatki po zimie.

I to cała prawda o energooszczędności. Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

I to cała prawda o energooszczędności.



Cała prawda to ta, która zmusi cię po kolejnym sezonie do wymiany okien, ocieplenia gołych murów, wymiany starego kotła przewymiarowanego na nowy o wyższej sprawności, wymianę intalacji c.o. etc.

I wtedy zrozumiesz, że nie masz na to pieniędzy bo właśnie wydałeś je w zimie na dogrzanie Twojego niby "energooszczędnego" domu. A wystarczyło się nad tym zastanowić przed zimą. icon_cool.gif

I to cała prawda o energooszczędnosci icon_cool.gif

Tylko teraz najważniejsze - nie wszystko na raz - bo Ci na chleb zabraknie i "ciepły kąt" będzie Twoim ostatnim zmartwieniem

Gość arturo72
Napisano
Cytat

Cała prawda to ta, która zmusi cię po kolejnym sezonie do wymiany okien, ocieplenia gołych murów, wymiany starego kotła przewymiarowanego na nowy o wyższej sprawności, wymianę intalacji c.o. etc.

I wtedy zrozumiesz, że nie masz na to pieniędzy bo właśnie wydałeś je w zimie na dogrzanie Twojego niby "energooszczędnego" domu. A wystarczyło się nad tym zastanowić przed zimą. icon_cool.gif

I to cała prawda o energooszczędnosci icon_cool.gif

Tylko teraz najważniejsze - nie wszystko na raz - bo Ci na chleb zabraknie i "ciepły kąt" będzie Twoim ostatnim zmartwieniem


Zgadzam się po całości.
Dodam też w ten deseń,że domu nie budujemy na rok czy dwa ale na trochę dłużej a ceny energii czy to węgla czy gazu czy prądu nie będą taniały z roku na rok a wręcz przeciwnie pomimo tego,że akurat teraz mamy dołek.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Zgadzam się po całości.
Dodam też w ten deseń,że domu nie budujemy na rok czy dwa ale na trochę dłużej a ceny energii czy to węgla czy gazu czy prądu nie będą taniały z roku na rok a wręcz przeciwnie pomimo tego,że akurat teraz mamy dołek.



Mamy dołek z cenami paliw na szczęście. Już za kilka lat poprzeczka pójdzie wyżej i budynków ocieplonych już bardziej nie ocieplimy natomiast będzie okazja do szukania kolejnych oszczędności przez modernizację systemów grzwczych.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Mamy dołek z cenami paliw na szczęście. Już za kilka lat poprzeczka pójdzie wyżej i budynków ocieplonych już bardziej nie ocieplimy natomiast będzie okazja do szukania kolejnych oszczędności przez modernizację systemów grzewczych.



Zanim Inwestor zostanie prawidłowo uświadomiony - a pewno uświadamianie zacznie się rok przed upływem terminu, pójdzie po najmniejszej linii oporu i dołoży jeszcze z 10 cm styropianu do tego, co w projekcie, tak na wszelki wypadek.
Nie chcę się zakładać, ale większość z Budowniczych wciąż myśli, że energooszczędność domu to jak najgrubsza izolacja ścian.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...