Skocz do zawartości

Brak wygrzewania posadzki-czyli dylemat inwestora"w gorącej wodzie kąpanego"


Recommended Posts

Mam dość poważny problem.Muszę się jaknajszybciej wprowadzić do domu....a mam niewiele czasu.Zostało już niewiele do zrobienia aby zamieszkać jako -tako: położyć podlogi i zrobić łazienki.Posadzka wylana w połowie czerwca.W połowie lipca powinnam zacząć wygrzewać posadzki przed położeniem płytek, niestety.....czekamy na gaz icon_rolleyes.gif
Nie wiem kiedy nas podłączą.Wiem jakie mogą być konsekwencje układania podłóg na niewygrzanych wylewkach.Ale wpadłam na taki pomysł:co by było gdyby położyć na razie (tak gdzieś w sierpniu) same płytki i poczekac z układaniem paneli(zwykłe, nie drewno).Kiedy mielibyśmy gaz -moznaby zacząć powolne wygrzewanie.Czy wilgoć która ewentualnie zostałaby w posadzce dałaby radę "wyemigrować" w kierunku "gołej" powierzchni, bez okładziny nie robiąc szkody płytkom?Wiem że lepiej byłoby nie kombinować, ale sytuacja nas zmusza do szukania rozwiazań.
Link do komentarza
Ja w pewnym momencie grzałem dom (ale w nim nie mieszkałem, tylko wygrzewałem) na zwykłych butlach 11 kg. Koszt przerobienia pieca (inne dysze) minimalny, a nie ma to jak grzanie posadzki bezpośrednio. W butli mieści się z tego co pamiętam kilka m3 gazu. Ja zawsze podłączałem 2 butle co dawało tydzień utrzymywania temperatury 12-15 stopni zimą więc teraz powinno wystarczyć na dłużej.
Link do komentarza
Cytat

Ja w pewnym momencie grzałem dom (ale w nim nie mieszkałem, tylko wygrzewałem) na zwykłych butlach 11 kg. Koszt przerobienia pieca (inne dysze) minimalny, a nie ma to jak grzanie posadzki bezpośrednio. W butli mieści się z tego co pamiętam kilka m3 gazu. Ja zawsze podłączałem 2 butle co dawało tydzień utrzymywania temperatury 12-15 stopni zimą więc teraz powinno wystarczyć na dłużej.



O takiej opcji juz czytałam, ale wolałabym nie kombinować nic przy nowym kotle(na dodatek drogim icon_cool.gif )
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Spotkałem się z opinią, że nie ma potrzeby, by wygrzewać podłogę tam gdzie będą płytki. Pod panele, parkiet, owszem.
Na ile można zaufać takim opiniom, nie wiem, ale jeśli płytki przykleisz klejem elastycznym, to... A z czasem wyschnie.

Na wszelki wypadek warto, choćby prądem.

Z instrukcji Kisan:
Cytat

W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania rów-
ną 25°C, następnie podwyższać co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej.
Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania zaprawy (dla betonu
wynoszącym 20-28 dni



Z instrukcji Roth:
Cytat

Pierwsze uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego systemu mokrego, w których do wykonania warstwy grzewczej zastosowano jastrych cementowy może być przeprowa dzone po upływie co najmniej 21 dni procesu wiązania wylewki. Natomiast w przypadku stosowania jastrychu anhydrytowego jest to możliwe najwcześniej po 7 dniach, jeżeli jest to zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej mieszanki. Instalację należy uruchamiać
przy temperaturze zasilania 25 °C. Proces wygrzewania posadzki przy tej temperaturze pro wadzić przez okres 3 dni. Następnie temperaturę zasilania czynnika grzewczego należy podnieść do maksymalnej przewidywanej w projekcie i utrzymywać ją przez okres kolejnych 4 dni.



Kan therm podaje podobnie (nie mogę skopiować)

I u żadnego producenta systemu nie ma wzmianki, że można pominąć etap wygrzewania.
Link do komentarza
Dzięki za instrukcję.
Nie odważyłam się ryzykować bez wygrzewania.Suma sumarum nie udało mi się zrobic jakiejś innej prowizorki do wygrzania-mam na szczęście juz gaz,wodę, prąd podobno dziś.Zainstaluje kocioł docelowy i zrobie wszystko "po bożemu".Będę miała spokojną głowę.Pewnie gdyby chodziło tylko o jakieś małe powierzchnie może połozyłabym bez grzania.A u mnie cała powierzchnia domu jest w podłogówce-wolę to zrobić.Teraz tylko czekać na instalatora icon_smile.gif No ale jestesmy w plecy z robotami o jakiś miesiąc.
Link do komentarza
  • 6 lata temu...

Witam,

 

wylewkę cementową robiłem w połowie czerwca tego roku. Mam ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu poza garażem i kotłownią. Dom z poddaszem użytkowym, ok. 178 m2.

Planuję w części domu na posadzkę położyć panele z specjalnym podkładem dedykowanym do ogrzewania podłogowego. Słyszałem, że zanim się położy panele należy wygrzać podłogę, czy jest to konieczne? Jeśli tak to w jaki sposób to przeprowadzić?

Edytowano przez kamien13 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Wygrzewanie służy do redukcji naprężeń w wylewce i i przy okazji osuszenia jastrychy. Standardowo robi się to przez tydzień stopniowo podnosząc temp zasilania. Przy układaniu podłóg drewnianych podkład musi być dostatecznie suchy - nie więcej niż 2% wilgotności dla betonu  i  0,5 % dla anhydrytu.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
    • Można też sobie zrobić zakwas z buraków, podobno to najlepszy probiotyk. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Podobno lepiej uzupełniać bakterie jogurtem i kefirem niż tylko kiszonkami
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych. 
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...