Skocz do zawartości

problem z kominem do kotła dwufunkcyjnego


Recommended Posts

Napisano
witam
czy do komina, do którego był podłączony kocioł z otwartą komorą spalania mogę podpiąć kocioł turbo?
W kominie jest wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy fi 120 wiem że są kominy koncentryczne 125/80 można kupić sam wkład fi 80 i wpuśćić go w komin ale czy nie będzie dostarczona za nała ilość powietrza do kotła no i następny problem kominiarz co przy przeglądach , ja niestety mam już wpuszczony 120 a większy nie wejdzie druga sprawa czy macie jakiś faworytów jeżeli chodzi o kotły mieszkanie stara kamienica nie ocieplona 80m2 okna plastiki wysokość komina 6 metrów plus 2 kolanka 90 stopni
pozdrawiam
Napisano
Cytat

witam
czy do komina, do którego był podłączony kocioł z otwartą komorą spalania mogę podpiąć kocioł turbo?
W kominie jest wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy fi 120 wiem że są kominy koncentryczne 125/80 można kupić sam wkład fi 80 i wpuśćić go w komin ale czy nie będzie dostarczona za nała ilość powietrza do kotła no i następny problem kominiarz co przy przeglądach , ja niestety mam już wpuszczony 120 a większy nie wejdzie druga sprawa czy macie jakiś faworytów jeżeli chodzi o kotły mieszkanie stara kamienica nie ocieplona 80m2 okna plastiki wysokość komina 6 metrów plus 2 kolanka 90 stopni
pozdrawiam


JUNKERS CERAPUR MODUL ZBS 14/100S-3MA
Napisano
Najprostszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie kanału spalinowego i powietrznego (odpowiedni adapter), jeśli istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrznej na zewnątrz przez ścianę domu. Wtedy można wykorzystać istniejąca rurę w kominie do odprowadzenia spalin.

Inne rozwiązanie to wykorzystanie kanału kominowego (przestrzeni wokół rury spalinowej ) do doprowadzenia powietrza zewnętrznego. Wymaga to zamontowania odpowiedniej nasady na wylocie z komina i rozety na wlocie.

Najdroższy wariant to wymiana wkładu kominowego na dwuścienny o średnicy umożliwiającej wprowadzenie w kanał kominowy.
Napisano
Cytat

Najprostszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie kanału spalinowego i powietrznego (odpowiedni adapter), jeśli istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrznej na zewnątrz przez ścianę domu. Wtedy można wykorzystać istniejąca rurę w kominie do odprowadzenia spalin.

Inne rozwiązanie to wykorzystanie kanału kominowego (przestrzeni wokół rury spalinowej ) do doprowadzenia powietrza zewnętrznego. Wymaga to zamontowania odpowiedniej nasady na wylocie z komina i rozety na wlocie.

Najdroższy wariant to wymiana wkładu kominowego na dwuścienny o średnicy umożliwiającej wprowadzenie w kanał kominowy.



witam dzięki za odpowiedz
własnie chodzi mi o wykorzystanie starego kanału kominowego w którym jest już rura kwasówka fi 120
chciałem wprowadzić w nią rurę spalinową fi 80 ale nie wiem czy wystarczy powietrza do kotła no i czy sa takie przejsciówki z 125 na 120 pozdrawiam
Napisano
Skoro redukcja ma być tylko dla kanału powietrznego myślę że można skorzystać z redukcji ze stali ocynkowanej, a wkład spalinowy z kwasówki połączyć z króćcem spalinowym kotła.
Tabelka pokazuje jakie są możliwości redukowania średnic



To Ty zadecydowałeś że rura spalinowa będzie średnicy 80mm , czy wynika to z konstrukcji kotła, bo te również mogą pracować z kominami Turbo 60/100mm.
Kondensaty mają przypływ powietrza wymuszony przez wentylator, i to sprzedawca (jak będzie kompetentny) odpowie Ci czy zmniejszenie (lub zwiększenie) średnicy rury powietrznej zakłóci pracę danego kotła.
Ewentualnie szukaj odpowiedzi na to pytanie w dziale technicznym producenta lub u dobrego instalatora, który z racji doświadczenia być może już spotkał się z takim problemem/rozwiązaniem.
Napisano
Wg mnie spośród podanych propozycji, najpewniejszą technicznie i w środku rozpiętości cenowej (jeśli myśleć też o ekonomice modernizacji) byłoby wyciągnięcie istniejącego wkładu 120 mm , ewentualne zlecenie kominiarzowi oczyszczenie kanału z cegły (nie wiemy w jakim charakterze pracował przez lata) oraz wprowadzenie przewodu spalinowego fi 60 lub fi 80 mm (zależnie od wymagań kotła). Przestrzeń między stalą a cegłą będzie kanałem powietrznym.
Uwaga: wkład musi mieć dopuszczenie do pracy w nadciśnieniu (szczególnie jeżeli ten kociołek z zamkniętą komorą spalania będzie urządzeniem kondensacyjnym). Wkład stalowy z odpowiednim dopuszczeniem będzie miał w swojej klasyfikacji normowej oznaczenie P1 (przykładowo "EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O").
Ewentualne N1 w tym miejscu będzie oznaczało, że wkład stalowy jest dopuszczony tylko do grawitacyjnego trybu pracy (podciśnieniowego) i nie można go stosować przy kotle kondensacyjnym, a przy kotle "turbo"....wypadałoby indywidualnie przeliczyć cały układ, aby sprawdzić tryb pracy komina przy konkretnych parametrach techniczno-spalinowych kotła i geometrii łącznika i komina.
Napisano
Cytat

Wg mnie spośród podanych propozycji, najpewniejszą technicznie i w środku rozpiętości cenowej (jeśli myśleć też o ekonomice modernizacji) byłoby wyciągnięcie istniejącego wkładu 120 mm , ewentualne zlecenie kominiarzowi oczyszczenie kanału z cegły (nie wiemy w jakim charakterze pracował przez lata) oraz wprowadzenie przewodu spalinowego fi 60 lub fi 80 mm (zależnie od wymagań kotła). Przestrzeń między stalą a cegłą będzie kanałem powietrznym.
Uwaga: wkład musi mieć dopuszczenie do pracy w nadciśnieniu (szczególnie jeżeli ten kociołek z zamkniętą komorą spalania będzie urządzeniem kondensacyjnym). Wkład stalowy z odpowiednim dopuszczeniem będzie miał w swojej klasyfikacji normowej oznaczenie P1 (przykładowo "EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O").
Ewentualne N1 w tym miejscu będzie oznaczało, że wkład stalowy jest dopuszczony tylko do grawitacyjnego trybu pracy (podciśnieniowego) i nie można go stosować przy kotle kondensacyjnym, a przy kotle "turbo"....wypadałoby indywidualnie przeliczyć cały układ, aby sprawdzić tryb pracy komina przy konkretnych parametrach techniczno-spalinowych kotła i geometrii łącznika i komina.


witam dzięki wszystkim za odpowiedz temat zakończony
pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...