Skocz do zawartości

Kilka pytań dot. budowy ścian z silikatów


Recommended Posts

Napisano
Witam,

zamierzam budować dom bliźniaczy z bloczków silikatowych 18cm + 20 cm styropianu (przynajmniej tak jest w projekcie). Ściany działowe też będą z silikatów - 15 cm.

1. Dom będzie piętrowy (2 pełne kondygnacje) więc jak mam poprowadzić instalacje wod-kan. Instalacja el. raczej mniej mnie martwi - mogę schować pod tynkiem lub w otworach montażowych bloczków. Instalacja podłogówki i WM też raczej OK - sufit podwieszany (no chyba, że jest inny sposób ?).
2. Instalacja odkurzacza centralnego - też w ścianach ? to zrobią się bardzo cienkie
4. Czy warto jest dać grubsze ocieplenie - czy to tylko sztuka dla sztuki. ? A jeśli tak to mniej-więcej o ile grubsze ?

To na razie z pytań standardowych tyle

I pytanie ekstra...

Czy przy WM stosuje się (w sensie - czy jest sens) klimatyzację, aby w lecie było przyjemniej ?
Napisano
Cytat

Witam,

zamierzam budować dom bliźniaczy z bloczków silikatowych 18cm + 20 cm styropianu (przynajmniej tak jest w projekcie). Ściany działowe też będą z silikatów - 15 cm.

1. Dom będzie piętrowy (2 pełne kondygnacje) więc jak mam poprowadzić instalacje wod-kan. Instalacja el. raczej mniej mnie martwi - mogę schować pod tynkiem lub w otworach montażowych bloczków. Instalacja podłogówki i WM też raczej OK - sufit podwieszany (no chyba, że jest inny sposób ?).
2. Instalacja odkurzacza centralnego - też w ścianach ? to zrobią się bardzo cienkie
4. Czy warto jest dać grubsze ocieplenie - czy to tylko sztuka dla sztuki. ? A jeśli tak to mniej-więcej o ile grubsze ?

To na razie z pytań standardowych tyle

I pytanie ekstra...

Czy przy WM stosuje się (w sensie - czy jest sens) klimatyzację, aby w lecie było przyjemniej ?


Tego co nie uda się schować w ścianach ,trzeba na to budować dodatkowe kanały lub po montażu tych instalacji zabudować płytą gipsowo-kartonową
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam,

zamierzam budować dom bliźniaczy z bloczków silikatowych 18cm + 20 cm styropianu (przynajmniej tak jest w projekcie). Ściany działowe też będą z silikatów - 15 cm.


Czy przy WM stosuje się (w sensie - czy jest sens) klimatyzację, aby w lecie było przyjemniej ?


Cześc
Podaj nazwę tego projektu to popatrzymy co tam można zdziałać icon_biggrin.gif
Co do twoich pytań to powinieneś mieć projekt na te instalacje i ewentualnie na podstawie projektu można przeprowadzać drobne zmiany.
Pomyśl o GWC .
Napisano
Cytat

Podaj nazwę tego projektu to popatrzymy co tam można zdziałać icon_biggrin.gif
Co do twoich pytań to powinieneś mieć projekt na te instalacje i ewentualnie na podstawie projektu można przeprowadzać drobne zmiany.
Pomyśl o GWC .



Projekt z grubsza oparty na Pago Pago pracowni Lipińskich

Pod linkiem jest karta projektu z danymi dot. m.in. ścian.

Nasz dom będzie poszerzony o metr z obu stron i pogłębiony o ok. 70 cm (znaczy garaż będzie bardziej wystawał przed frontem).

Usunięte będą okna okrągłe i szczytowe "ambonki" a także wejścia do kotłowni na szczytach.

Projekt będzie - obecnie projektant się męczy.
Po prostu chciałbym dowiedzieć się, jak w takich ścianach prowadzi się instalacje grubsze od kabli.
Bo na górę muszę poprowadzić wodę i kanalizację, podłogówkę, odkurzacz centralny i kanały wentylacji mech.
I tu mam zagwozdkę, bo wszystko to jest dość dużej średnicy w porównaniu do przewodów.
Napisano
W zależności od szczegółowych rozwiązań projektu poprowadź instalacje w jednym, bądź większej ilości pionów na zewnątrz ściany (na zewnątrz czyli poza przekrojem, ale wewnątrz budynku) później obrobisz je płytą gipsową. Musisz pamiętać, że np pionowe podejście składające się z wentylacji mechanicznej, kanalizacji, wody i odkurzacza centralnego (zakładam, że objętość powierzchniowa to ok. 12x30 cm) obudowane gipsem zwiększy jeszcze objętość do ok. 4cm z każdej strony (profil plus gips), co w efekcie stworzy całkiem pokaźny występ ze ściany!
Napisano
Nie wyobrażam sobie aby robić kanał dla wentylacji lub kanalizacji w takiej ścianie - pozostaje każde inne, możliwe rozwiązanie. Szczegóły powinny być w projekcie, jak np. uwzględniony podwieszany sufit (wysokość montażu stropu, która na to pozwala).
  • 4 lata temu...
Napisano

Witam i pozdrawiam.

Jestem nowym uczestnikiem forum, dlatego na początku pragnę wszystkich serdecznie powitać.

Pomagam córce i zięciowi w budowie domu i wybudowałem im ścianki działowe z bloczków ytong interio.

Ponieważ pracowałem sam, wymyśliłem sobie, że zamiast schodzić co chwilę z rusztowania w celu przycięcia bloczka na wymiar małe szczeliny będę zostawiał i póżniej wypełnię je zaprawą murarską. Szczeliny mają szerokość 1-4 cm,bloczki były klejone na zaprawę cienkowarstwową. Mam pytanie do szanownych forumowiczów, czy te szczeliny muszę wypełniać zaprawą czy może to być piana montażowa :icon_cry:?

IMG_20170524_171937.jpg

IMG_20170524_172047.jpg

Gość mhtyl
Napisano

Boże jedyny, nie można zostawiać takich szczelin!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Źle sobie wymyśliłeś, znaczy się dobrze dla Ciebie a niedobrze dla ściany. Czym kotwisz pustaki ze ścianki działowej do ściany nośnej?

Napisano

 

2 minuty temu, mhtyl napisał:

Boże jedyny, nie można zostawiać takich szczelin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

:icon_cry:Teraz to i tak już bez znaczenia, chciałem sobie ułatwić a okazało się, że to zaklejanie to jeszcze gorsze niż gdybym od razu docinał porządnie. Każda warstwa jest zakotwiona do ściany nośnej specjalnym płaskownikiem.

Gość mhtyl
Napisano

Bo najpierw trzeba było poczytać, pooglądać w necie jak się muruje. Teraz zapewne nie będziesz rozbierał ściany, choć ja bym to zrobił i wymurował od początku tak jak należy. Te pustaki maja pióro-wpust co dodatkowa wzmacnia całą ściankę, nie robiąc na styk osłabiasz stabilność ścianki.

Gość mhtyl
Napisano (edytowany)
9 minut temu, Wiesław62 napisał:

Czy jak porządnie wypełnię te szczeliny zaprawą murarską to trochę pomoże ?

Nie wiem, z takim czymś się jeszcze nie spotkałem i nie mogę powiedzieć czy to pomoże i potem będzie wszystko ok czy będzie pękać. Proponuje zapytać doradce regionalnego Ytonga, telefon znajdziesz w necie, ewentualnie daj zapytanie do experta firmowego od Ytonga tu na forum. 

Jeżeli już mowa o zaprawie to na pewno nie murarska cementowa, jedynie jak już to zaprawa do cienkich spoin  np Ytong tzw klej, a w szczeliny poupychaj cienkie kawałki, plastry bloczka ytonka wraz z klejem, taki zabieg może jeszcze uratować sytuację.

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano

Scania postawiona prawidłowo, dopatrzyłem się tylko jednej fugi pionowej ze zbyt małym przesunięciem. co do pozostawionych szczelin to nie mają wpływu na nośność  (łączenia na pióro i wpust - spoin pionowych nie skleja się i tak pozostają niewypełnione zaprawą)    wypełnić czymkolwiek pianą montażową, zaprawą itd..

Gość mhtyl
Napisano

Jak ona jest postawiona prawidłowo to ja jestem ... Po to są pióro-wpusty aby je się łączyło jak klocki lego, oczywiście, że w pionowej powierzchni pustaka się nie klei, ale te szczeliny sięgające do 4 cm to nie jest prawidłowo. Jak przyjdzie na takie dziury połatane pianką tynk to wtedy zaczną się jaja.

Gość stach
Napisano

Przy działowych ściankach nie będzie to miało specjalnego znaczenia... Ścianka i tak ustoi, uniesie drzwi i szafki, zaklej dziury klejem "ytongowym" i będzie OK...

Tylko kołek, na którym powiesisz coś cięższego - jeśli trafisz na tę dziurę - może nie utrzymać...

Gość mhtyl
Napisano

Jedno jest pewne i nie zaprzeczane, nie jest ta ścianka wybudowana zgodnie ze sztuką budowlaną, co do tego uważam że nie ma wątpliwości.

Drugą rzeczą jest teraz jak to naprawić, i uważam że tak jak wyżej napisałem, wypełnić klejem zaprawą do cienkich spoin) te szczeliny,  a z racji tego, że mają one nawet 4 cm szerokości to aby klej się miał czego trzymać i nie wypływał to powciskać odpowiednie kawałki docięte bloczków z betonu komórkowego , taka ściana będzie trzymała i nie ważne, można nawet kołkiem trafić będzie a raczej powinien trzymać.

Gość stach
Napisano

Inna rzecz, że postawione przeze mnie ścianki z Ytonga nigdy nie wymagały tynkowania - były równiutkie i wystarczyło je z lekka zagipsować i wygładzić i  gotowe były do malowania... tutaj będzie konieczne tynkowanie...:bezradny:

Napisano (edytowany)

Wydaje mi się, że ważne dla statyki tej ściany - ściany działowej, nie konstrukcyjnej -   jest głównie łączenie ze ścianą poprzeczną do niej (żeby sie nie wywróciła) . I dalej - Jesli poziome fugi były dobrze klejone, nie "oszczędnościowo" - to wystarczy w te pionowe pianka montażowa, lub jakiś klej montażowy z tuby, żeby łatwo było w te szpary wcisnąć... 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Ściana wymurowana zgodnie ze sztuką budowlaną, trafnie  pozostawione szczeliny w trakcie wznoszenia ściany, można je nawet przed tynkowaniem zatkać papierem. :icon_lol:

 

Gość stach
Napisano

Najlepiej świeżą gazetą - rozbierający będzie wiedział dokładnie, kiedy stawiałeś tę ścianę i co się działo w kraju :icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)

Szczeliny nie mają wpływu dla zastosowania technologi wykończenia ściany, można dać np. samą gładź, gładź z siatką   suchy tynk, tynk maszynowy itd.

7 minut temu, stach napisał:

Najlepiej świeżą gazetą - rozbierający będzie wiedział dokładnie, kiedy stawiałeś tę ścianę i co się działo w kraju :icon_mrgreen:

Ostatnio wyciągnąłem zza ościeżnicy kawał gazety przedwojennej w języku niemieckim, była bardzo krucha ale napisy w b. dobrym stanie.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, Redakcja napisał:

Polecam kilka wartościowych artykułów

Trzeba poczytać wieczorem :14_relaxed: ...

A teraz - ściany ażurowe są stabilne, jak każde inne (oczywiście  ażur w granicach rozsądku - tu ażur jest symboliczny).

Kwestią przy ścianach działowych jest ich stabilizacja pionowa - przeciwdziałanie ewentualnemu odchyleniu od pionu -  (zakładamy że są właściwie spojone w fugach poziomych). A więc należy je dobrze przewiązać lub zakotwić  w ścianach poprzecznych do nich, lub innych przegrodach, albo związać ze stropem lub inną konstrukcją nośną. 

Mamy przykłady ścian ażurowych w budynkach np. stodół  - i są stabilne - mimo że są o wiele wyższe i dluższe, niz ta przedmiotowa - oczywiście są grubsze (nośne) - ale ma to niezbyt duży wpływ na stabilność w pionie - znowu kłania się usztywnienie  poprzeczne i :14_relaxed: wieniec - oraz odpowiednio sztywna konstrukcja dachu.

Tak więc - wg mnie - fugi pionowe nie są elementem przesądzającym o stabilności ściany.

Gość mhtyl
Napisano

zenek co Ty znowu pierd... o ścianach ażurowych, chłopie ogarnij się i nie rozpier... kolejnego tematu bo Redakcja wzorem poprzedniego tematu założy nowy tak jak w tamtym o pszczołach. To jest ścianka działowa i technologia budowania ścian z betonu komórkowego jest ścisłe określona przez producenta i na pewno nie przewiduje/dopuszcza przerw pionowych. A co z przenoszeniem odgłosów? przy takich szparach pionowych to jakie będzie wytłumienie?

A teraz mam pytanie do innych, czy jakbyście u siebie na budowie zobaczyli tak wymurowane ścianki to też byście byli tacy hepi? 

Tak jak napisał stach, wymurowane ścianki czy ściany z bk są tak równe że można kłaść na nie nawet płytki.

I jeszcze jedno, szczelin pionowych się nie muruje gdy są one na pióro-wpust, ale gdy bloczek jest docinany do wymiaru i nie ma pióro-wpustu wtedy należy dać kle na spoinę pionową.

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

A co z przenoszeniem odgłosów? przy takich szparach pionowych to jakie będzie wytłumienie?

Zamknięte powietrze między tynkiem będzie lepszym izolatorem odgłosow, a odpowiednia pianka też - ale nie ma to znaczenia, bo takie bloczki słabo tłumią.

3 godziny temu, mhtyl napisał:

A teraz mam pytanie do innych, czy jakbyście u siebie na budowie zobaczyli tak wymurowane ścianki to też byście byli tacy

A serio - problem jest taki, że go nie ma - facet zrobił szczeliny dla siebie, więc widzi to co zrobił. I nic sie nie stało.  I jeżeli lico tej ścianki jest rowne to i z plytkami nie będzie mial klopotu. Szkoda roztrząsać temat, ktory na to nie zasługuje. 

Po co gościa denerwować  -  jest OK - fugi zatka i będzie jeszcze bardziej OK. Oczywiście pod warunkiem że scianka jest odpowiednio z boku zamocowana. Finito! :14_relaxed: 

Gość mhtyl
Napisano (edytowany)
11 minut temu, zenek napisał:

Zamknięte powietrze między tynkiem będzie lepszym izolatorem odgłosow, a odpowiednia pianka też - ale nie ma to znaczenia, bo takie bloczki słabo tłumią.

 

Jak będzie powietrze rozrzedzone to na pewno.

11 minut temu, zenek napisał:

 

A serio - problem jest taki, że go nie ma - facet zrobił szczeliny dla siebie, więc widzi to co zrobił. I nic sie nie stało.  I jeżeli lico tej ścianki jest rowne to i z plytkami nie będzie mial klopotu. Szkoda roztrząsać temat, ktory na to nie zasługuje. 

Po co gościa denerwować  -  jest OK - fugi zatka i będzie jeszcze bardziej OK. Oczywiście pod warunkiem że scianka jest odpowiednio z boku zamocowana. Finito! :14_relaxed: 

Słuchaj kotuś, piszesz aby pisać czy już Ci się udziela rozrzedzone powietrze. Gdyby nie było problemu to Wiesław62 nie fatygowałby się i nie zadał pytania tu na forum wraz ze zdjęciami.

Ścianka dla twojej informacji bo już drugi raz o tym wspominasz, jest dobrze zakotwiona do ściany nośnej.

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
33 minuty temu, mhtyl napisał:

Gdyby nie było problemu to Wiesław62 nie fatygowałby się i nie zadał pytania tu na forum wraz ze zdjęciami.

Wiesław62 jest fajnym teściem, ktory pomógł corce i zięciowi budując ściankę działową, jak piszesz "dobrze zakotwioną".

I wystarczająco dobrze to ją zbudował, jak na amatora - niepotrzebnie sie wystraszył o te pionowe szczeliny - jest OK.

Gość mhtyl
Napisano
5 minut temu, zenek napisał:

 

I wystarczająco dobrze to ją zbudował, jak na amatora - niepotrzebnie sie wystraszył o te pionowe szczeliny - jest OK.

Nie masz zielonego pojęcia co jest ok a co nie ok. U Ciebie to co nie jest ok jest ok i tu jest całe spiritus movens.

Napisano
10 minut temu, mhtyl napisał:

Nie masz zielonego pojęcia co jest ok a co nie ok. U Ciebie to co nie jest ok jest ok i tu jest całe spiritus movens.

"ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?" :14_relaxed:

Napisano
20 godzin temu, Wiesław62 napisał:

Czy jak porządnie wypełnię te szczeliny zaprawą murarską to trochę pomoże ?

uzupełnij to klejem do glazury i nic wielkiego nie będzie się działo

Napisano
9 godzin temu, zenek napisał:

................

Kwestią przy ścianach działowych jest ich stabilizacja pionowa - przeciwdziałanie ewentualnemu odchyleniu od pionu -  (zakładamy że są właściwie spojone w fugach poziomych). A więc należy je dobrze przewiązać lub zakotwić  w ścianach poprzecznych do nich, lub innych przegrodach, albo związać ze stropem lub inną konstrukcją nośną. 

....................

związać ze stropem?

WTF!

odpuść sobie "doradzanie", lepiej już tylko filozofuj, a doradzanie zostaw tym co się na tym zają

Napisano
3 minuty temu, aru napisał:

związać ze stropem?

A z czym wiążesz np ścianki gipsowe (konstrukcję) ? Poczytaj tego Neuferta aru - ty też widać krytykant , a dodatkowo przydupas innych krytykantów - ale póki nie doczytasz Neuferta  :wallbash:

Napisano

a co do dziur, najlepiej wypełnić materiałem o podobnej kurczliwości/wytrzymałości - wtedy nie będzie problemów z pękaniem na szczelinach. ewentualnie czymś co wody nie pije; ot tak na luźno "myśląc"

Przed chwilą, zenek napisał:

A z czym wiążesz np ścianki gipsowe (konstrukcję) ? Poczytaj tego Neuferta aru - ty też widać krytykant , a dodatkowo przydupas innych krytykantów - ale póki nie doczytasz Neuferta  :wallbash:

Neuferta to ty poczytaj, bo masz tylko przebłyski wiedzy, czyli to co usłyszysz

pod stropem szczelinę wypełnia się pianą, obrabia akrylem, nie ma ścian konstrukcyjnych z gipsu :zalamka:

Napisano
32 minuty temu, aru napisał:

 

a co do dziur, najlepiej wypełnić materiałem o podobnej kurczliwości/wytrzymałości - wtedy nie będzie problemów z pękaniem na szczelinach. ewentualnie czymś co wody nie pij

 

To najlepiej upchać pijakiem - na pewno wody się nie napije :14_relaxed: 

 

34 minuty temu, aru napisał:

nie ma ścian konstrukcyjnych z gipsu

Pisałem o konstrukcji dla ścianek gipsowych - chlopie - czytaj i zrozum... Neuferta też....

Napisano
6 minut temu, aru napisał:

konstrukcja dla ścianek gipsowych?

dla niedomyślnych chodzi o konstrukcję pod płyty gipsowe. Ale to ostatni moj post nie w temacie

Napisano

uff :)

1 minutę temu, zenek napisał:

dla niedomyślnych chodzi o konstrukcję pod płyty gipsowe. Ale to ostatni moj post nie w temacie

 

bo się bałem, że dyskutujemy o temacie....

Napisano
10 godzin temu, mhtyl napisał:

A co z przenoszeniem odgłosów? przy takich szparach pionowych to jakie będzie wytłumienie?

tu jest taki cytat  z BD: 

"Szczeliny i drążenia w cegłach i pustakach mogą być bardzo korzystne, ale tylko pod warunkiem, że stanowią je wąskie prostokątne otwory usytuowane prostopadle do płaszczyzny ściany działowej. Powinno być ich jak najwięcej w jednym rzędzie.

Włóknista struktura materiałów użytych do budowy ścian jest równie skutecznym sposobem tłumienia dźwięków. Zadowalające efekty uzyskuje się już przy 5 cm warstwie półtwardej wełny mineralnej stosowanej w ścianach szkieletowych. 

Obustronne, podwójne opłytowanie sprawia, że przegrody o masie 55–62 kg/m² mają podobną izolacyjność akustyczną co ściany murowane."

a tu link: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/9529-izolacyjnosc-akustyczna-scian-dzialowych

 

Gość mhtyl
Napisano

Czytałem mistrzuniu linki jakie Redakcja zapodała wcześniej? Więc nie bałamuć ludzi swoimi durnymi wywodami. Przeczytaj instrukcje stawiania ścian z bk a w tym przypadku z Ytonga i nie chrzan więcej takich głupot sprzecznych z wytycznymi producenta. Czy ty jesteś faktycznie takich ....? nie rozumiesz o czym było pytanie? Nie umiesz czytać ze zrozumieniem i nie czytasz tego co inni piszą do Ciebie to chociaż pisz na temat.

Napisano (edytowany)

Dla jasności - dot. izolacyjności akustycznej.

Cytat

Szczeliny i drążenia w cegłach i pustakach mogą być bardzo korzystne, ale tylko pod warunkiem, że stanowią je wąskie prostokątne otwory usytuowane prostopadle do płaszczyzny ściany działowej. Powinno być ich jak najwięcej w jednym rzędzie.

W cegłach, np. takich:

1377258642klink.jpg

pustakach, np. takich:

 

146012-izol_akus_leier_th8pw_200.jpg

Szczeliny na przestrzał w ścianie/przegrodzie (nawet otynkowanej), nie "działają" tak samo - raczej odwrotnie - są "przewodnikiem" dźwięku (osłabiają tłumienność akustyczną całej przegrody)

 

Ps. Dlatego skrajnym objawem nieznajomości tematu jest stwierdzenie:

"Zamknięte powietrze między tynkiem będzie lepszym izolatorem odgłosow,..."

Dotyczy tych szczelin:

IMG_20170524_171937.jpg

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
50 minut temu, bajbaga napisał:

Szczeliny na przestrzał w ścianie/przegrodzie (nawet otynkowanej), nie "działają" tak samo - raczej odwrotnie

Spieramy się o detale - bo nawet nie wiemy, jakie szczeliny są w "tematowej" ścianie. A jak sie chce wytłumić dźwięki porządnie - to razem wiemy, że cienki bloczek z gipsu czy ceramiki ani betonu niewiele da! Więc błąd będzie w granicach błędu, czyli mało istotny 

Napisano
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Przeczytaj instrukcje stawiania ścian z bk a w tym przypadku z Ytonga i nie chrzan więcej takich głupot sprzecznych z wytycznymi producenta.

Przeczytałem instrukcję. 

Powiem tak:  to ściana działowa, nie konstrukcyjna. Producent nie rozgranicza - wszędzie każe kleić poziomy i piony - ale gdybym był w położeniu Pana Wiesława - nie bałbym się destrukcji ścianki działowej.

15 godzin temu, joks napisał:

uzupełnij to klejem do glazury i nic wielkiego nie będzie się działo

Dobrze radzi. Ja bym doradził szczelne wypełnienie pianką montażową.

Dnia 24.05.2017 o 21:26, Wiesław62 napisał:

Mam pytanie do szanownych forumowiczów

A na przyszłość - Panie Wiesławie62 - trzeba czytać instrukcje, oglądnąć samouczki producenta przed robotą - i robić wg tego - uniknie pan niepotrzebnej nerwówki. 

Napisano
5 minut temu, zenek napisał:

Przeczytałem instrukcję. 

Powiem tak:  to ściana działowa, nie konstrukcyjna. Producent nie rozgranicza - wszędzie każe kleić poziomy i piony ............

Tiiiiiaaaa.

Cytat

Bloczki Ytong Interio to niezwykła prostota wznoszenia ścian. Ich najważniejsze cechy to:

lekka odmiana betonu komórkowego Ytong PP3/0,5,

duże wymiary 599 x 399 mm, co zmniejsza zużycie elementów na m2,

łączenie na pióro i wpust - spoiny pionowe pozostają niewypełnione zaprawą,

proste i wygodne wykonawstwo,

bardzo krótki czas murowania,

możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.

 

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, zenek napisał:

Spieramy się o detale - bo nawet nie wiemy, jakie szczeliny są w "tematowej" ścianie. 

Trzymajcie mnie bo mnie krew zaleje, do @#@$%@ jasne:wallbash:j, czytasz chłopie to co piszą ty walisz głupa. Jest wyraźnie napisane i to napisał sam autor pytania, że szczeliny są do 4 cm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba, nawet jak nie czytasz bo jesteś niechluj to są fotki i widać wyraźnie na nich te szczeliny, chyba że wzrok też masz jakiś zwichrowany.

1 godzinę temu, zenek napisał:

Przeczytałem instrukcję. 

Powiem tak:  to ściana działowa, nie konstrukcyjna. Producent nie rozgranicza - wszędzie każe kleić poziomy i piony - 

 

:zalamka: Stiupit jesteś do potęgi N. Pokaz mi zdanie które mówi o tym. Jesteś olewatorem totalnym, olewasz Nas i innych wypisując takie brednie, obrażasz Nas i innych pisząc takie brednie pomimo tulu naprowadzających na właściwy trop uwag.

1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Tiiiiiaaaa.

 

Rysiu masz plusa za ten cytat, ale dla mnie oczywista oczywistość od kiedy zapoznałem się z technologia murowania na tzw klej z pustakami na P+W.

Gość stach
Napisano

Wyluzuj... taki jest zenek :bezradny:

Szczeliny poziome, pionowe, między cegłami, wewnątrz cegieł, jemu to wszystko jedno, czytał instrukcję montażu, czy tylko nagłówek instrukcji, jemu to wszystko jedno... taki jest zenek :bezradny:

Wyluzuj i odpuść sobie próby merytorycznej z nim rozmowy, bo Twoja merytoryka i jego merytoryka - to nie to samo... taki jest zenek :bezradny:

On czyta i zauważa tylko to, co on uważa za merytoryczne i do tego się odnosi, chociażby to było wyrwane z kontekstu i od doopy strony... taki jest zenek :bezradny:

Wyluzuj mehtylu - szkoda zdrowia i tych wykrzykników...

Najwyżej dostaniesz etykietkę krytykanta... taki jest zenek :bezradny:

Gość mhtyl
Napisano

Ja z nim nie mam zamiaru dyskutować, bo dyskutować można z kimś kto słucha i wyciąga jakieś wnioski z całej dyskusji. Ja tylko prostuję jego brednie po to aby ktoś kto się nie zna nie wpakował się na minę.

Gość stach
Napisano

Za próbę prostowania masz plusika :icon_mrgreen:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...