Nestorius Napisano 26 sierpnia 2012 Udostępnij #1 Napisano 26 sierpnia 2012 Witam,Fundamenty skończone więc pora zastanowić się z czego postawić ściany. Buduję dom z poddaszem, nad którym wylany będzie stropodach. W pierwotnym zamyśle miałem kupować Leiera Thermopora 30 P+W. W rozmowach z murarzami i osobami, które już budowały przeważa opinia, że lepiej dopłacić i kupić Winerbergera Porotherma 30 P+W z uwagi na jego lepszą jakość. Bardzo proszę o obiektywne opinie. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 sierpnia 2012 Udostępnij #2 Napisano 26 sierpnia 2012 Nie za późno na takie zastanawianie? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 sierpnia 2012 Udostępnij #3 Napisano 26 sierpnia 2012 Cytat Witam,Fundamenty skończone więc pora zastanowić się z czego postawić ściany. Buduję dom z poddaszem, nad którym wylany będzie stropodach. W pierwotnym zamyśle miałem kupować Leiera Thermopora 30 P+W. W rozmowach z murarzami i osobami, które już budowały przeważa opinia, że lepiej dopłacić i kupić Winerbergera Porotherma 30 P+W z uwagi na jego lepszą jakość. Bardzo proszę o obiektywne opinie. Ten materiał to na ścianę 1W? Link do komentarza
r-32 Napisano 26 sierpnia 2012 Udostępnij #4 Napisano 26 sierpnia 2012 Cytat Ten materiał to na ścianę 1W? 30 ceramiki to 2W (3W w przypadku burżuazji ) Żeby nie było OT ...jak ja kupowałem "poro" to dowiedziałem sie ,że "winer" dodaje farbę - dzięki czemu wygląda na równiutko wypieczonego Koniec końców kupiłem Jopka , ale wtedy boom budowlany się robił - to sie brało co dawali po dobrych cenach Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 sierpnia 2012 Udostępnij #5 Napisano 26 sierpnia 2012 Cytat 30 ceramiki to 2W (3W w przypadku burżuazji ) Żeby nie było OT ...jak ja kupowałem "poro" to dowiedziałem sie ,że "winer" dodaje farbę - dzięki czemu wygląda na równiutko wypieczonego Koniec końców kupiłem Jopka , ale wtedy boom budowlany się robił - to sie brało co dawali po dobrych cenach Pytam bo widziałem jak ze zwykłego budowali ścianę 1W a tu mowa o cieplejszej odmianie. Jeżeli 2W to bez większego znaczenia,tańszy materiał na ściany a lepszy na ocieplenie. Link do komentarza
Nestorius Napisano 27 sierpnia 2012 Autor Udostępnij #6 Napisano 27 sierpnia 2012 Cytat Nie za późno na takie zastanawianie? A dlaczego za późno? Do wiosny dużo czasu .Ściana będzie 30 cm cegła + 15 cm styropianu. Link do komentarza
lukaszek1232 Napisano 11 listopada 2012 Udostępnij #7 Napisano 11 listopada 2012 Nestorius i zdecydowałes sie juz czym bedziesz budował ? Tez mam ten sam dylemat ale dopiero w przyszłym roku będe działał ... Link do komentarza
Nestorius Napisano 20 listopada 2012 Autor Udostępnij #8 Napisano 20 listopada 2012 Cytat Nestorius i zdecydowałes sie juz czym bedziesz budował ? Tez mam ten sam dylemat ale dopiero w przyszłym roku będe działał ... Skłaniam się jednak na Leiera. Rozpytywałem teraz o ceny i za Leiera 30 Thermopora. Z Wieneberga wezmę tylko 1/2 i 3/4 na narożniki. Teraz powiedzieli mi 3,35 zł/szt i mam dylemat czy kupować teraz, czy jeszcze się wstrzymać. Każdy mówi co innego i tak naprawdę to trzeba samemu zadecydować kiedy kupić. Jak wszystko pójdzie OK to chcę z początkiem maja zacząć murować. Link do komentarza
Draagon Napisano 20 listopada 2012 Udostępnij #9 Napisano 20 listopada 2012 Spójrz na indeks stali gęstożebrowej PUDS - mniej więcej podobnie "drgają" ceny materiałów budowlanych Link do komentarza
lukaszek1232 Napisano 20 listopada 2012 Udostępnij #10 Napisano 20 listopada 2012 Ja z zakupem bym się jeszcze wstrzymał tak np do marca do lutego i wtedy atakował ceny pójdą w dół i to jest pewne choćby ze względu na brak dostępności do kredytów, brak RnS, i ogólnego przestoju z mieszkaniami a rzadko kogo jest teraz stać na postawienie domu od a do z .... więc ja będę czekał zobaczymy co dzień przyniesie Link do komentarza
DamiOn Napisano 5 stycznia 2013 Udostępnij #11 Napisano 5 stycznia 2013 Witam wszystkichTeż jestem na etapie poszukiwania ceramiki na ściany. Byłem nastawiony na Porotherm Wienebergera 30, ale ostatnio na składzie zaoferowano mi pustak Termoton 29 Owczar, budował ktoś może już z tego? Sprawdzałem o nim informacje i mam mieszane odczucia. Jeszcze 2-3 lata temu ludzie narzekali na tą ceramikę, lecz podobno od 2 lat jakość się "znacznie" poprawiła. Biorę go pod uwagę głównie ze względu na dość dobrą cenę w porównaniu choćby do porothermu, jednak chciałbym się dowiedzieć jak się ma ona do jakości.Dlatego prosiłbym o opinie, jeśli ktoś miał do czynienia z pustakami tej firmy. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 6 stycznia 2013 Udostępnij #12 Napisano 6 stycznia 2013 Cytat Skłaniam się jednak na Leiera. Rozpytywałem teraz o ceny i za Leiera 30 Thermopora. Z Wieneberga wezmę tylko 1/2 i 3/4 na narożniki. Teraz powiedzieli mi 3,35 zł/szt i mam dylemat czy kupować teraz, czy jeszcze się wstrzymać. Każdy mówi co innego i tak naprawdę to trzeba samemu zadecydować kiedy kupić. Jak wszystko pójdzie OK to chcę z początkiem maja zacząć murować. a po co chcesz nośne z 30 robić?zamiast 30 mur+15styro, daj 25 mur25+20 styro - grubośc prawie taka sam,kosztowo też wyjdzie praktycznie tak samo(35 jest tańszy, nadwyżka pójdzie na styro), konstrukcyjnie 25 w zupełności wystarczy, a dom będzie dużo "cieplejszy"swego czasu właściciel firmy w której kupowałem "kamienie" sam stwierdził, że dla 2W to najtańsze kamienie najlepiej i do tego styro Link do komentarza
solange63 Napisano 6 stycznia 2013 Udostępnij #13 Napisano 6 stycznia 2013 Cytat swego czasu właściciel firmy w której kupowałem "kamienie" sam stwierdził, że dla 2W to najtańsze kamienie najlepiej i do tego styro ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) Link do komentarza
bajbaga Napisano 6 stycznia 2013 Udostępnij #14 Napisano 6 stycznia 2013 Najprawdopodobniej narażę się, ale z "poczucia obowiązku" ........Raczej nie jestem zwolennikiem samodzielnego doboru grubości ocieplenia - i to nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy.Konstrukcja przegrody nie powinna "zezwalać" na wykraplanie się wody w warstwach przegrody, a im grubsza warstwa ocieplenia, tym większe ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.To powinno być wyliczone - grubość warstwy ocieplenia dla danego materiału z jakiego wykonano ścianę konstrukcyjną. To powinien zrobić projektant. 1 Link do komentarza
Sorbek Napisano 6 stycznia 2013 Udostępnij #15 Napisano 6 stycznia 2013 My tez mieliśmy ten sam dylemat - ale w koncu kupiliśmy Leiera i nie żałujemy wcale - jak brakło dokupilismy Wienerbergera i róznica znikma moze ciut mniej kruche są ale jak sie je już "poskleja" to wytrzymaosc ta sama - szwagier zresztą z budowlanki i mówił ze pojedyncze te ceramiczne pustaki są kruche ale jak sie je zlepi to jak raz rozwalali taką ściane to bardzo ciężko szło - wiec ja bym doradzała brać akurat to co w lepszej cenie My z 30 budowalismy Link do komentarza
przemty Napisano 6 stycznia 2013 Udostępnij #16 Napisano 6 stycznia 2013 Cytat To powinno być wyliczone - grubość warstwy ocieplenia dla danego materiału z jakiego wykonano ścianę konstrukcyjną. To powinien zrobić projektant. no właśnie słowo klucz - powinnoa czy tak się dzieje w rzeczywistości przy adaptacji projektu np zmiania ceramiki na BK i na odwrót ?? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #17 Napisano 7 stycznia 2013 Cytat no właśnie słowo klucz - powinno Jest coś takiego jak charakterystyka energetyczna projektowanego budynku, którą to, ma obowiązek wyliczyć projektant, tak samo jak to czy nie wystąpi kondensacja w warstwie ściany. Są to wymogi ustawowe. Link do komentarza
małymiki Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #18 Napisano 7 stycznia 2013 (edytowany) Cytat ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) To temat rzeka, zgłębiłem go ze dwa razy i dalej jestem w punkcie startu. Każdy będzie chwalił swoje. Jak ktoś ma 2 lub 3 domy i każdy z innego materiału, to może porównać hehe Edytowano 7 stycznia 2013 przez małymiki (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Sorbek Napisano 7 stycznia 2013 Udostępnij #19 Napisano 7 stycznia 2013 My budowalismy z 30 + 15 styropian - jak bedzie okaze się w praktyce Link do komentarza
JLL_St Napisano 12 stycznia 2013 Udostępnij #20 Napisano 12 stycznia 2013 Cytat A dlaczego za późno? Do wiosny dużo czasu .Ściana będzie 30 cm cegła + 15 cm styropianu. Witanko - pozdrawianko.Dlaczego się zastanawiasz - który materiał przy 15 cm ocieplenia? - Wybierz tańszy i zadbaj o dokładny proces ocieplenia (2 warstwy - proponuję 2x7 lub 2x8 cm - będzie mniej odpadów).Zastanów się nad rozwiązaniem - silikat 18 lub 24/25 cm - ściana będzie miała idealne właściwości przy tym ociepleniu, a przy tym np przy 25 cm masz komplet elementów małowymiarowych (cegła pełna mała, 3NF jako połówka, elementy nadproża/wieńca - niekoniecznie polecam, oraz kształtki wentylacyjne z kanałem Fi 150 w środku o - przy odrobinie dbałości przy składaniu - idealnych powierzchniach).A dlaczego silikat? - słyszałeś gdzieś o domu pasywnym zrobionych z cegły typu Porotherm/Wieneberger? - te rozwiązania były super, jak nie robiło się ocieplenia zewnętrznego.Ponadto: piasek, wapno, woda - jest coś lepszego, w czym chciałbyś posiedzieć?Pozdrawiam i pełni zapału życzę. Link do komentarza
JLL_St Napisano 12 stycznia 2013 Udostępnij #21 Napisano 12 stycznia 2013 Cytat ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) Heyka.Nie do końca się zgodzę - u siebie mam silikat 25 nośne i 12 działowe.Faktem jest, że musisz jeszcze przy silikacie pomyśleć o dokładnym zbrojeniu - ale to wcale (wbrew pozorom) nie musi rujnować finansowo.Wyobraź sobie temperatury spadają poniżej zera, u mnie stan surowy otwarty, na zewnątrz w nocy ok -10-12, a w środku (w zakamarkach) po kilku dniach takiej pogody nie zamarza mi woda w butelce.Jest i druga strona medalu - dopiero ok. czerwca w budynku robi się ciepło.Nazywają to akumulacyjnością cieplną (ale materiał ten ma także wysoką akumulacyjność wilgotnościową) - czyli coś, co jest Ci bardzo potrzebne w domu, a o czym mieszkańcy ciegieł "czerwonych" mogą tylko pomarzyć.Jeśli na akumulacji Ci nie zależy - to rób budynek z profili drewnianych i ocieplonych wełną - najbardziej racjonalne w tym przypadku.Akumulacja - jak na razie w garażu, który zupełnie nie jest ogrzewany, temperatura nie spadła mi poniżej 5 st. - utrzymuje się w granicach 5-8 st.C.Generalnie - przy silikacie jak masz ciepło i grzejesz jest super i wcale nie zużywasz dużo energii. Jak wychłodzisz to musisz dobrze "dołożyć/dokręcić" - aby się rozgrzało. Ale nie zapominaj o czymś takim jak słoneczne dni, kiedy to ciepełko samo wchodzi przez okna i już zostaje na długo w środku.Pozdrawiam i skuteczności w rozwiązywaniu dylematów życzę. Link do komentarza
pdurski Napisano 20 stycznia 2013 Udostępnij #22 Napisano 20 stycznia 2013 Witam.Ja zdecydowałem się na użycie Porotherm dryfix. Bloczki po wyprowadzeniu pierwszej warstwy układa się jak klocki. Należy tylko sprawdzać piony w narożnikach. Nie potrzeba betoniarki jest czysto i bardzo szybko. Murarze nie mają możliwości żeby coś spaprać. Nie każdy jednak jest przekonany do murowania z użyciem pianki poliuretanowej. Porotherm wypuścił również pustaki przeznaczone do murowania na cieńkowarstwową spoinę. Jeśli nie to polecam Ytong lub H+H z betonu komórkowego. Najgorsze co można wybrać w dzisiejszych czasach to murowanie na tradycyjną zaprawę. Każda warstwa zaprawy to mostek termiczny i najsłabsze ogniwo muru. Dodatkowo powoduje wydłużenie czasu sezonowania, oraz kusi murarzy do niechlujnej pracy. Póżniej trzeba równać ściany tynkiem a to dodatkowy spory koszt. Oczywiście wielu fachowców powie, że od stuleci buduje się na zaprawę i jest dobrze. Tak samo można powiedzieć, że kiedyś nie było prądu i też było dobrze a do jazdy używało sie bryczki. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Paweł Durski Link do komentarza
Nestorius Napisano 9 lutego 2013 Autor Udostępnij #23 Napisano 9 lutego 2013 Cytat a po co chcesz nośne z 30 robić?zamiast 30 mur+15styro, daj 25 mur25+20 styro - grubośc prawie taka sam,kosztowo też wyjdzie praktycznie tak samo(35 jest tańszy, nadwyżka pójdzie na styro), konstrukcyjnie 25 w zupełności wystarczy, a dom będzie dużo "cieplejszy" Będę robił stropodach i dlatego wrzucam 30 cm. Normalnie w projekcie mam 25 cm, przy założeniu, że nie ma stropodachu i że jest pokrycie blachą. Link do komentarza
so_slow Napisano 11 kwietnia 2013 Udostępnij #24 Napisano 11 kwietnia 2013 Cytat Witam.Ja zdecydowałem się na użycie Porotherm dryfix. Bloczki po wyprowadzeniu pierwszej warstwy układa się jak klocki. Należy tylko sprawdzać piony w narożnikach. Nie potrzeba betoniarki jest czysto i bardzo szybko. Murarze nie mają możliwości żeby coś spaprać. Nie każdy jednak jest przekonany do murowania z użyciem pianki poliuretanowej. Porotherm wypuścił również pustaki przeznaczone do murowania na cieńkowarstwową spoinę. Jeśli nie to polecam Ytong lub H+H z betonu komórkowego. Najgorsze co można wybrać w dzisiejszych czasach to murowanie na tradycyjną zaprawę. Każda warstwa zaprawy to mostek termiczny i najsłabsze ogniwo muru. Dodatkowo powoduje wydłużenie czasu sezonowania, oraz kusi murarzy do niechlujnej pracy. Póżniej trzeba równać ściany tynkiem a to dodatkowy spory koszt. Oczywiście wielu fachowców powie, że od stuleci buduje się na zaprawę i jest dobrze. Tak samo można powiedzieć, że kiedyś nie było prądu i też było dobrze a do jazdy używało sie bryczki. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Paweł Durski A tak z ciekawości - kto ci układał pierwszą warstwę? Bo ja się nasłuchałem, że w Dryfix to z nią ekipy mają największy kłopot i że warto wzywać konsultantów Wienerbergera na budowę (ponoć przyjadę bez dodatkowych kosztów...), ale może jednak da się to zrobić samemu - z poziomnicą laserową choćby... ?? Link do komentarza
pollina Napisano 24 kwietnia 2013 Udostępnij #25 Napisano 24 kwietnia 2013 Cytat A tak z ciekawości - kto ci układał pierwszą warstwę? Bo ja się nasłuchałem, że w Dryfix to z nią ekipy mają największy kłopot i że warto wzywać konsultantów Wienerbergera na budowę (ponoć przyjadę bez dodatkowych kosztów...), ale może jednak da się to zrobić samemu - z poziomnicą laserową choćby... ?? Pewnie, zawsze można wezwać fachowców z firmy - przyjeżdżają ze sprzętem i w kilka godzin robią pierwszą warstwę Moim zdaniem nie różni się to wiele od zwykłego murowania. Czy w Dryfix czy w zwykłej zaprawie trzeba mieć po prostu równą pierwszą warstwę, żeby potem nie ratować się "klinami" pod pustakami, powiększając sobie spoinę i mostki termiczne... 1 Link do komentarza
janekciekawski Napisano 26 maja 2013 Udostępnij #26 Napisano 26 maja 2013 (edytowany) Cytat trzeba mieć po prostu równą pierwszą warstwę, żeby potem nie ratować się "klinami" pod pustakami, powiększając sobie spoinę i mostki termiczne... ... A od fachowców, którzy tego rozumieją egzekwować poprawki na własny koszt!Polecam do poczytania: http://www.projektoskop.pl/a-1221-sciany-j...nkcjonalne.html Edytowano 26 maja 2013 przez janekciekawski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się