Skocz do zawartości

Wymiary oraz ilość krokwi.


Recommended Posts

Napisano

Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji. Otóż mam halę:
beztytuuxfikl.jpg

dostawioną do innego budynku. Wymiary jak na rysunku. Pytania do rysunku to:
1. Jaki musi być minimalny kąt nachylenia takiego dachu pokrytego blachą trapezową przy zakładanej długości krokwi około 13 metrów.
2. Podciąg w postaci belki drewnianej 25x25cm wsparty na trzech słupach w środku hali może być wystarczający?
3. Murłaty nie muszą być tego samego wymiaru co podciąg, mogłyby być 15x15 ?
4. Jakie powinny być wymiary krokwi, zakładając że są łączone na środkowym podciągu?

Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie? : )

  • 2 tygodnie temu...
Napisano


Witam,

Każda konstrukcja wymaga przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych przy założonych obciążeniach
śniegiem, wiatrem, warstwami dachowymi i wytrzymałości użytego materiału. Elementy poddawane zginaniu z reguły projektuje sie o przekroju prostokątnym który ma wiekszy niz kwadratowy wskaźnik wytrzymałosci przy
tej samej powierzchni przekroju. Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%.



Założę się, że co najmniej zimą będzie przeciekał.


A tak w ogóle, to można wejść na strony producentow płyt warstwowych i tam poszukać odpowiedzi. W zależności od stref podają rozstawy, katy nachylenia i podobne dane. To jest dla konstrukcji stalowych, ale orientacyjnie wystarczy.
Napisano (edytowany)
Cytat

Tak z praktyki: podciąg minium 26x30; krokwie 8x18 maksymalny rozstaw osiowo 70 cm; kąt nachylenia dachu 15*; murłaty 14x14. Pozdrawiam.


Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.
1. nie minium tylko minimum,
2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.
3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.
Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.
4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.
5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa. Edytowano przez arnix (zobacz historię edycji)
Napisano
Szanowny Panie Krzysztofie,
dziękuję za zwrócenie uwagi. To oczywiste, że "minimum". Rozumiem, że Panu żadne błędy się nie zdarzają a może warto jednak przejrzeć własne wypowiedzi (nie ma ich zbyt wiele). Oczywiście każdą konstrukcję należy przeliczyć! Ja podałem przykładowe wielkości przekrojów, które uznałem za odpowiednie. Wszystko się ugina (stal też), więc aby stwierdzić czy zostały przekroczone ugięcia dopuszczalne należy to przeliczyć. Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.
1. nie minium tylko minimum,
2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.
3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.
Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.
4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.
5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa.


Panie Mądralo
Pan to byś zrobił to żelastwa, bo pewnie Pan takie robisz zawodowo

Autor zadał dość konkretne (pod kątem materiału)pytania, na które tu, jeżeli ma się coś do powiedzenia, odpowiada
to, że byś Pan zrobił tak a nie inaczej, w świetle tematu, chyba większego znaczenia nie ma

a jak już Pan się mądrzysz to
- najoptymalniejszy przekój prostokątny to 1:3 (gxh), powszechnie to wiadomo (w pkt 4 nawet udało Ci się to potwierdzić, kwestia czy świadomie)
- podciągi bardzie prostokątne - i owszem, wide w/w 1:3, jest tylko jedno ale: miejsce na podciąg czyli wysokość w świetle pomieszczenia pod podciągiem: czasami podciąg nie ma optymalnych proporcji i przekrój nie jest ekonomiczny, drewno może sobie tu poradzić - 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli
- co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru
- co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic?

i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, metodą chałupniczą, do tego ekonomicznie - powodzenia
moim zdaniem to za mały pierdolnik, żeby dymać do niego z dźwigiem, nawet HDS-em, a w drewnie to zbędne

tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje zalamka.jpg

a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór huh.gif
Napisano
Panie wszechwiedzący
1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.
2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.
3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.
4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,
5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.
5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.
6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.
7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.
8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.
Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?
Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?
W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?
Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?
Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?
Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?
Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem.
Napisano
Cytat

Panie wszechwiedzący
1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.
2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.
3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.
4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,
5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.
5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.
6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.
7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.
8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.
Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?
Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?
W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?
Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?
Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?
Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?
Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem.



Drogi Panie Mądralo:

okapy to mogą być nawet i cztery icon_mrgreen.gif
tyle, że pisząc prostopadle do okapu możesz zrobić praktycznie do dwóch, oczywiście jeżeli mówimy o prostokącie

może ja i ślepy jestem (ta moja wszechwiedza aż gały mi wypycha - przekleństwo, wierz mi nie chcesz być tak mądry jak ja) ale schematu statycznego to Autor postu tu nie narysował :hahaha2:
schemat-tak, statyczny-nie,
na rysunku/szkicu zaznaczył otwory, ten duży mnie zaintrygował, nie wiem dlaczego Ciebie rozwaliło

no i jako, że jest to rysunek/szkic a nie projekt - nie muszęsieczepiać braku nadproży i takich tam pierdół, o których tak zawzięcie się rozpisujesz

Rysujący tu raczej nie jest inwestorem, a bardziej wykonawcą

ściana gr.12cm może być ścianą konstrukcyjną, jeżeli już o to się czepiasz

zakładając przekrój zaproponowany przez Endrju 0,26*0,30*21/4=0,41m3 x 350kg/m3 (C24 charakterystyczne) daje nam ok 145 kg - żadna rewelacja

co do projektowania, to sam Autor napisał o projekcie, Ekspert to potwierdził, Ty, Endrju, więc przyjmując, że czyta to średniointeligentny człowiek, powtarzać jak papuga tego samego chyba nie potrzeba

co do pokory to ją mam, możesz mi wierzyć,
człowiek całe życie się uczy, więc się ucz, masz tu darmową naukę, korzystaj ile wlezie
np naucz się rozdzielać cytat od swoich wypocin, bo czytam początek - coś z sensem, ale zaraz potem następuje coś bez sensu, yyyk - przez moment myślałem, że to moje bzdety

z ciekawości - ile te Twoje żelastwo waży?
Napisano
Cytat

Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji.
Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie?



Szanowny Panie Krzysztofie pozwoliłem sobie zacytować część wypowiedzi pytającego. Jasno z niej wynika, że chodzi tylko o dach. Wyciąganie zatem wniosków dotyczących pozostałych fragmentów szkicu jest nieuprawnione i nie wnosi nic do tematu. Nie ma tam stwierdzenia, że słupy są drewniane a tym bardziej te w ścianie więc niczego nie dzielą. Każdy zabierający głos przekazał swoje uwagi i tyle. Pan zasugerował stal bo pewnie niezbyt mocno czuje się Pan w drewnie. Pozostaję w przeświadczeniu, że wszystkie przedstawione uwagi będą dla zainteresowanego pomocne. Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje. 
    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...