Skocz do zawartości

Papa termozgrzewalna


Recommended Posts

  • 3 lata temu...
  • 8 miesiące temu...
Witam, czy opłaca się kupować papy termozgrzewalne w supermarkecie? W Bricomarche jest papa termozgrzewalna technonicol V60 S42H Eco, grubość 4,2mm. Cena jest niska, bo 5,09zł za m2.
Mój budynek gospodarczy jest na pełnym deskowaniu, leży na nim zwykła papa tekturowa jarocin, ale oczywiście przecieka. I brałem też pod uwagę położenie drugiej tektury na niej...
Link do komentarza
Cytat

Witam, czy opłaca się kupować papy termozgrzewalne w supermarkecie? W Bricomarche jest papa termozgrzewalna technonicol V60 S42H Eco, grubość 4,2mm. Cena jest niska, bo 5,09zł za m2.
Mój budynek gospodarczy jest na pełnym deskowaniu, leży na nim zwykła papa tekturowa jarocin, ale oczywiście przecieka. I brałem też pod uwagę położenie drugiej tektury na niej...



To nie chodzi o miejsce zakupu ale o rodzaj papy dedykowanej do konkretnego rozwiązania. Musi to być papa wierzchniego krycia. Skoro dotychczasowa papa przecieka, już wiesz, że rozwiązania tymczasowe nie działają.

Nowoczesne papy wierzchniego krycia spełnia zadanie przez długie lata ale prawdopodobnie poprzednie pokrycie trzeba zmodyfikować hydroizolacją bezspoinową z dodatkiem sbs, i dopiero potem położyć warstwę kontaktową i przykleić nową papę. W poprzednim pokryciu pęknięcia i szczeliny trzeba zaszpachlować odpowiednią szpachlą, która będzie również elastyczna a nawet zbrojona.
W innym przypadku wszystko trzeba zerwać i pokryć od nowa.

Ostatecznie - chyba najtaniej - przesmarowac izolacją bezspoinową a potem zabezpieczyć jeszcze dodatkowo farbą anty UV. Nowoczesne środki nie są przewidziane na reakcję ze smołą. Zwróć na to uwagę w instrukcji.

Link do komentarza
Cytat

To nie chodzi o miejsce zakupu ale o rodzaj papy dedykowanej do konkretnego rozwiązania. Musi to być papa wierzchniego krycia. Skoro dotychczasowa papa przecieka, już wiesz, że rozwiązania tymczasowe nie działają.

Nowoczesne papy wierzchniego krycia spełnia zadanie przez długie lata ale prawdopodobnie poprzednie pokrycie trzeba zmodyfikować hydroizolacją bezspoinową z dodatkiem sbs, i dopiero potem położyć warstwę kontaktową i przykleić nową papę. W poprzednim pokryciu pęknięcia i szczeliny trzeba zaszpachlować odpowiednią szpachlą, która będzie również elastyczna a nawet zbrojona.
W innym przypadku wszystko trzeba zerwać i pokryć od nowa.

Ostatecznie - chyba najtaniej - przesmarowac izolacją bezspoinową a potem zabezpieczyć jeszcze dodatkowo farbą anty UV. Nowoczesne środki nie są przewidziane na reakcję ze smołą. Zwróć na to uwagę w instrukcji.





Czyli na przykład przesmarować nierówności dysperbitem, a po wyschnięciu kłaść papę termozgrzewalną?
Link do komentarza
Cytat

Nierówności należy ściąć. Jan



Dokładnie, jak Jan radzi i wszelkie rysy zaszpachlować. Ja robiłem to szpachlą z dodatkiem włókien - super mostkuje. Proszę zerknąć czy to dyspersja wodna czy rozpuszczalnikowa. Te rozpuszczalnikowe nie nadają się na stare papy smołowe i styropian.

Dysperbit - tak - proponuję produkty na wodzie. Niektóre można kłaść nawet na wilgotny dach.
Proszę też odróżnić produkty, które mogą stanowić samodzielne powłoki bezspoinowe od tych, które służą do przyklejania pap.

"Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody." Generalnie może być izolacją nawet bez papy termozgzrewalnej. Można potem dodatkowo pomalować farbą alu do pokryć dachowych. Wtedy mamy gwarancję, ze powłoka bedzie odporna na UV i posłuży dłużej.
Zamiast farby odpornej na UV można zastosowac na sama górę IZOFOL DACH - folia dachowa w płynie

Najtaniej wyjdzie sam dysperbit.

Do przyklejania pap służy LEPIK (od lepienia icon_smile.gif ) - najlepiej na zimno

Dla pewności można zadziałać tym produktem - można nim nawet smarować styropian. Dysperbit DB lub DN
Link do komentarza
Cytat

Dokładnie, jak Jan radzi i wszelkie rysy zaszpachlować. Ja robiłem to szpachlą z dodatkiem włókien - super mostkuje. Proszę zerknąć czy to dyspersja wodna czy rozpuszczalnikowa. Te rozpuszczalnikowe nie nadają się na stare papy smołowe i styropian.

Dysperbit - tak - proponuję produkty na wodzie. Niektóre można kłaść nawet na wilgotny dach.
Proszę też odróżnić produkty, które mogą stanowić samodzielne powłoki bezspoinowe od tych, które służą do przyklejania pap.

"Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody." Generalnie może być izolacją nawet bez papy termozgzrewalnej. Można potem dodatkowo pomalować farbą alu do pokryć dachowych. Wtedy mamy gwarancję, ze powłoka bedzie odporna na UV i posłuży dłużej.
Zamiast farby odpornej na UV można zastosowac na sama górę IZOFOL DACH - folia dachowa w płynie

Najtaniej wyjdzie sam dysperbit.

Do przyklejania pap służy LEPIK (od lepienia icon_smile.gif ) - najlepiej na zimno

Dla pewności można zadziałać tym produktem - można nim nawet smarować styropian. Dysperbit DB lub DN




mam około 100m2 dachu na budynku gospodarczym, więc koszty będą dość słuszne...
Link do komentarza
Cytat

mam około 100m2 dachu na budynku gospodarczym, więc koszty będą dość słuszne...




Mam podobną sytuację na wiacie - papax2 na deskowaniu. Problem jest taki, że te deski pracują i potrafia przerwać jedną warstę izolacji po zimie i sezonowaniu śniegu na dachu. A jeżeli to jest papa, która miała lezec 10 lat a leży 40 - sam rozumiesz.

Proponuję zrobić rekonensans - ostrożnie - poreperowac ubytki papy szpachlą a potem przesmarować 2x w odstępach czasowych wskazanych przez producenta.

Dydperbit x2 lub inna izolacja bezspoinowa - ja proponuję coś na wodzie a nie na rozpuszczalniku.

Dyspermit M - 20 kg za 60 PLN - pokryjesz tym w jednej warstwie około 15-18 m2 czyli 5 kubełków po 20 kg - 300 PLN w jednej wartswie
Szpachla roofix 5 kg do reperacji po przecięciu pęcherzy itd. 86 zł za 5 kg - tu proponuję minimum 3 opakowania czyli 264 PLN bo wydajność jest 0,9 kg/m2/mm. Moze się okazać, że 15 kg wystarczy ale to sie dowiesz po fakcie.

W jednej warstwie masz 300+264 ale proponuję 2 warstwy izolacji bezspoinowej czyli 600+260 = 864. Jak na 100 m2 nie jest tak tragicznie.

+ szczotka dekarska
+ szpachelka wąska i szeroka metalowa.
Załóżmy 900 PLN na styk.

I teraz rozważ alternatywę - papa wierzchniego krycia na lepiku ale wtedy koszty x2 lub 3 (głownie zależne od ceny papy)

Pozdrawiam
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Witam, znalazłem artykuł dotyczący produktów znanej marki. Służą one do renowacji pokrycia dachowego na dachu płaskim. W większości przypadków to będzie papa wielokrotnie uszkodzona i dużo zacieków w miejscu obróbek blacharskich na murkach ogniowych i wokół kominów.

Proponuję się z tym zapoznać i potraktować poglądowo.

Pozdrawiam
Aleksander

Link do komentarza
Cytat

cały dach wysmarować masą?
teraz muszę poczekać na pogodę, bo zimno i pada...



Pęknięcia i rysy oraz styk ze ścianą oraz kosze uszczelnić, jeśli jest potrzeba po rekonesansie, masą szpachlową a potem przesmarować całość odpowiednią masą

Rodzaje mas podawałem w poprzednich mailach. Niektóre z nich mogą doraźnie stanowić samodzielną powłokę. Jeśli planujesz w przyszłości połoźyć papę wierzchniego krycia, będziesz takie podłoże będzie dobre do kolejnych działań.

http://www.izohan.pl/pl/zastosowania/produkt/izohan_izobud_wb/
a tu karta i instrukcja
http://www.izohan.pl/media/KKT_IZOHAN_IZOB...v.1_R86dgeV.pdf
produkt jest bezrozpuszczalnikowy dlatego można go (na 99,9 procent) nakładać na stare papy smołowe. W celu gruntowania można rozcieńczać woda 1:1. Resztę proponuję doczytać w karcie produktu. Są tam stosowne zalecenia producenta.

Podłoże wcześniej naprawić i może być suche lub wilgotne także te ulewy trzeba przeczekać, przy okazji będzie wiadomo, gdzie ewentualnie cieknie. Oby nigdzie. icon_razz.gif
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Dnia 30.04.2012 o 13:44, andrzej83x napisał:

Chciałbym położyć na dachu warstwę papy termozgrzewalnej. Obecna papa jest już stara, jednak niechciałbym jej zrywać. Mam jednak mały problem bo zauważyłem wybrzuszenia. Co z tym zrobić ?

Ja zrobiłem tak:

Pęcherze przeciąłem na krzyż, odgiąłem (miałem wcześniej zwykłą  papę na lepiku) dałem troszkę lepiku i przykleiłem. Tam gdzie było zbyt grubo (bo dach był ileś tam razy naprawiany) - po prostu zrobiłem dziurę, zeby odpowietrzyc. jesli nie dało się wyrównac w te sposób jakiegoś wzgórka czy wałka - po prostu ściąłem "do lica" . Wgłębienia wyrównałem lepikiem na gorąco. Potem dokładnie zamiotłem, zaimpregnowałem całość fabrycznym gruntem - taki rzadki lepik na zimno - wałkiem. On też spenetrował starą papę.

Na koniec położyłem nową papę zgrzewalną, z tym , że dość mocną ją traktowalem palnikiem, tak, że lepik spływał przed wałkiem papy, i wtedy go rozwijałem (fajnie robić we dwóch, ale niestety byłem sam) (znaczy ojciec staruszek siedział obok, zeby zgasić palnik, jak bym padł) :icon_biggrin:. Trzeba uważać, by ogień topił lepik z papy, ale nie za głeboko - bo zniszczysz papę. Ale z drugiej strony, jeśli jest w sam raz, to ten lepik dobrze klei nową warstwę do starej, minimalizuje ilość nowych pęcherzy i wyrównuje drobne nierówności. Ważne jest dokładnie potem wklejać tą nową warstwę- najlepiej wałkiem na kiju. Aha - najlepsza temperatura to tak miedzy 20 - 25 st na polu. Wtedy dobrze się przykleja (schnie) -- jak jest duże słońce, jest gorzej. I wygodnie jest we dwóch aktywnych .

Konsultowałem w miedzyczasie z ekspertem firmy i powiedzial, że właśnie super ważne jest to 'topienie" papy w lepiku, a nie, a czasem to robią, zbyt słabe roztapianie warstwy lepiku w papie!!!

Są firmy, gdzie jest pokazane video, jak to robić. Ja robiłem 1 raz w życiu - 120 m2 - i 5 lat jest OK.  

No i ważne jest kupienie poprostu dobrej, grubej papy zgrzewalnej. Właśnie taką kupiłem.

Link do komentarza
  • 2 lata temu...

Mam pytanie bo u mnie  dach ma  4 lata i rosną mchy. To jest zdjęcie od strony zachodniej.  dom nie stoi w lesie ale w okolicy rosną modrzewie okolo 5-7m od sciany. Co zrobić z tym problemem. patrzyłem u sąsiadów papa szara posypka dach ma  10 lat widac mały meszek ale nie jest tego dużo. U mnie rosnie glownie na kolorowej posypce czarna nie jest  obrośnięta.

 

 

20190811_102500.jpg

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
    • Zgadza się, strefy prowadzenia przewodów są w przepisach pomocniczych, które i tak są nieprecyzyjne. Bo np. na poddaszach nie da się poprowadzić przewodów nie naruszając literalnie tych postanowień. Ale to i tak nie są kwestie zasadnicze. Bo instalacja będzie dobrze i bezpiecznie pracowała, jeśli przewód będzie poza strefą. Tyle, że tam nie możemy później wiercić. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...