Skocz do zawartości

Ściana szczytowa, a docinanie porothermu - prośba o opinię


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,
mam pytanko do kolegów forumowiczów, czy jest możliwe docięcie porothemu 25 do uzupełnienia (do linii krokiew) ściany szczytowej?

Brak obrazka

Mój wykonawca twierdzi, że to jest nie wykonalne, że trzeba mieć piłę za 15tys zł aby dociąć porotherm w poprzek. W zamian proponuje uzupełnienie "schodów" cegłą pełną (taką do murowania kominów).
Trochę średnio mi się to uśmiecha zwłaszcza że porotherm już kupiony leży na budowie, a cegłę pełną będę musiał dodatkowo kupić. Ponadto z punktu widzenia przenikalności cieplnej cegła pełna przegrywa z porothermem.

Z góry dzięki za opinie.
Pozdrawiam Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A tak moi "fachowcy" uzupełnili szczyty.

Brak obrazka

I co ja mam z nimi zrobić?


zalamka.jpg
Napisano
Cytat

Zwyczajnie im się nie chce. Piłę do betonu komórkowego kupią za kilkadziesiąt złotych. Ale z tym styropianem to niezły pomysł.




ale to nie beton komórkowy - taka piła się nie sprawdzi.
Ja udostępniłem swoją ogromną "kątówkę" z Boscha i kupiłem tarcze do cięcia betonu - pyliło najpierw okrutnie, ale później moczyli pustaki w wodzie - a potem jazda.
Mój "Bosch" po robocie nadawał sie do całkowitego rozebrania i czyszczenia w środku wszystkiego - ale przycięte miałem tak jak chciałem....

kaszanę odwalili straszliwą....
"fachowcy"........
Napisano (edytowany)
Jak ja stawiałem szczyty z porothermu to docinaliśmy go szlifierką kątową 230 mm z tarczą diamentową. Przecina się dookoła, co prawda tarcza jest za krótka żeby przeciąć cały pustak ale reszte docina się bez problemu piłą do suporexu.

Co do docinania szczytu to jedna istotna uwaga. Pomiędzy deskowaniem dachu lub jeśli deskowania nie będzie to pomiędzy górną krawędzią krokwi a szczytem powinna być przerwa 10 cm, którą później przy docieplaniu poddasza wypełnia się wełną a przy docieplaniu ścian zewnętrznych wełna zostaje zakryta styropianem.

Można też kupić piłe np. DeWalt Aligator ; ) ale nie kosztuje ona 15 tysięcy, zapewniam Edytowano przez DawidC (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Wykonawca przeprosił, jutro ma to poprawiać. Tylko oczywiście moim kosztem - zmarnowane materiały.
Pozwolę sobie uraczyć Was kolejnym zdjęciem - już po poprawkach.
Ekipa stawia mi dom od podstaw do stanu surowego otwartego. Na każdym kroku musiałem ich pilnować, ale to co teraz odstawili to przechodzi ludzkie pojęcie.
Najprawdopodobniej będę musiał rozstać się tymi budowlańcami przed czasem w mało przyjemnych okolicznościach icon_mad.gif Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
Napisano
Poniżej zdjęcie z dzisiaj - ściana została delikatnie przypudrowana. Czekam na efekt końcowy.

Brak obrazka

Cytat

sztuka dla sztuki te docianie, para w gwizdek
możesz zrobić fotkę całej ściany szczytowej?
nie dochodzi do niej żadna działówka?



Od ściany szczytowej będzie szła prostopadle do szczytu (miedzy oknami) ścianka działowa. Sugerujesz że powinna być wpleciona w szczyt?

Jeśli już jesteśmy przy ściankach działowych to czy powinno się je stawiać bezpośrednio na stropie (strop monolityczny) czy na folii budowlanej?
Napisano
Cytat

Jeśli już jesteśmy przy ściankach działowych to czy powinno się je stawiać bezpośrednio na stropie (strop monolityczny) czy na folii budowlanej?


Nie trzeba ,izolację się daje na chudziaku aby nie podciągało wilgoci.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...