Skocz do zawartości

Kładzenie cegieł


Recommended Posts

Napisano

Mam takie malutkie pytanie do osób mądrzejszych niż ja. Ponieważ mam lekkie wątpliwości co do jakości ekipy developera budującego moje przyszłe mieszkanko, chciałbym zapytać czy sposób w jaki kładzione są cegły jest prawidłowy? Czy te odstępy i brak wypełnienia nie będą tworzyć mostków termicznych?

Poniżej zdjęcie (niestety aktualnie najlepsze jakie posiadam):
18122011D_rhxwwpp.jpg

Napisano
Czy to jest budynek szeregowy ?
Zastanawia mnie po prawej brak przewiązania ścian ze sobą - nie widać czy tam będą dwie ściany nośne jedna przy drugiej.
To coś między oknem a drzwiami albo wypuścili cegły na kolejną ścianę albo nie mają wyobraźni jak cegłę przyciąć.
tak czy siak widać tam szczeliny więc nie dali tam pewnie zaprawy pionowej.
Że niechlujnie to fakt, ale poza tym brakiem przewiązania po prawej. no cóż,da się tynk, da się styropian... będzie ciepło będzie dobrze ;)

Przynajmniej nadproża sensownie oparli icon_smile.gif
Napisano
Dzięki, uspokoiłeś mnie troszkę co do tego ciepła.

Tak, można to nazwać szeregowym - 6 klatek po dwa mieszkania na klatce (jedno - parter, drugie - piętro). Wg projektu wydaje mi się że są to 2 ściany nośne
Napisano
Ja bym się czepiał, ale to tylko dlatego, że jestem wyjątkowo upierdliwy. icon_mrgreen.gif

Ps. To jest zabudowa bliźniacza, albo szeregowa – na powiększeniu widać, że ściana jest z 2 „rzędów” bloczków.
Napisano (edytowany)
to ja widzę błędy
powinna być wykonana izolacja nadproży (pewnie i wieńców) ze styro, ile? nie wiem - chce mi się liczyć, ale "oporowo" powinno być wyrównane, zanim zostanie ogacone styropianem

takie to moje odczucie (to dopisałem) Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

to ja widzę błędy
powinna być wykonana izolacja nadproży (pewnie i wieńców) ze styro, ile? nie wiem - chce mi się liczyć, ale "oporowo" powinno być wyrównane, zanim zostanie ogacone styropianem

takie to moje odczucie (to dopisałem)


Ten błąd występuje na budowach tak często, że można już to uznać jako normę - w końcu norma to większość a nie margines icon_lol.gif
Ponieważ nadproża nie da się już "wcisnąć" w mur żeby zrobić miejsce na dodatkowy pasek styropianu, to jedynym lekarstwem na taką systuację może być zastosowanie w tych newralgicznych miejscach materiału o maksymalnej izolacyjności (czyli też najdroższego, ale będzie go stosunkowo mało; np. "grafitu" czy XPS) a na reszcie, takiego na jaki kogoś stać...
Napisano
No ja także widze lekkie niechlujstwo w wykonaniu tych ścian.
Ogólnie do przyjęcia ale na twoim miejscu bym pogadał aby się przykładali:)- powiedz prosto z mostu co ci się nie podoba i jak to byś widział!!

Najlepiej weź także długą łate i sprawdź czy chociaż pion trzymająicon_smile.gif- z własnego doświadczenia mówie, u mnie całą
ściane rozbierali bo cos im kilka cm uciekło w pionie. Także jak masz możliwość to najlepiej samemu nieraz podjechać i skontrolować.

pozdr
Napisano
Cytat

Raczej to nie folia:)

Jest papa i to bardzo dobrze tyle tylko że dali duży zakład do środka a na zewnątrz ledwo co na styk.



Też jestem podobnego zdania
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...