Skocz do zawartości

Ściany z porothermu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam
Buduje domek według projektu słoneczko I ze studia Dobre Domy:
http://www.dobredomy.pl/projekt/sloneczkoI/lustro
W projekcie przewidziane były ściany jednowarstwowe 36,5 z Ytong'a. Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.
Kupiłem zatem porotherm Winenbergera 25, na ścianki działowe 11,5 leiera.
Teraz jednak patrze tak na opinie o tym materiale i widzę, że nie są jakieś rewelacyjne, dodatkowo dowiedziałem się, że są dwie odmiany tego pustaka i ja mam oczywiście wersje light. Zaczynam się martwić, że może to wszystko nie wytrzymać i kiedyś zwali mi się ta cementowa dachówka razem z więżbą na łeb (mnie to mnie, ale mojej rodzinie).
Czy możecie coś na ten temat powiedzieć, czy od razu mam sobie palnąć w łeb? Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif



Moja żona mówi, że ja całe życie się zastanawiam i zawsze jestem przekonany, że coś można zrobić lepiej

Cytat

rased .... nie obawiaj się .... jeśli byłoby jakiekolwiek zagrożenie - kierbud by się nie zgodził na ten materiał....



mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.
Napisano (edytowany)
Cytat

a wpisał to w dziennik budowy?



Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię. Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.




Cytat

Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.



już niedługo - będą kolejne decyzje do podjęcia .....
moja rada : nie wytrząsaj sie tak nad każdą , bo nerwowo wysiądziesz ... decyzję podejmuj i zapominaj ... kolejna , i tak do końca ...
Napisano
Cytat

już niedługo - będą kolejne decyzje do podjęcia .....
moja rada : nie wytrząsaj sie tak nad każdą , bo nerwowo wysiądziesz ... decyzję podejmuj i zapominaj ... kolejna , i tak do końca ...

/
Tak musze zrobić, bo juz swiruje powoli
Napisano
Cytat

/
Tak musze zrobić, bo juz swiruje powoli



rased ... wiesz - jeśli już podjąłeś decyzję , jest przyklepana , zatwierdzona - to nie roztrząsaj .... nie ma sensu gdybać i szarpać sobie nerwów.... icon_biggrin.gif
i zajmij się kolejnymi decyzjami , już teraz zdobywaj wiedzę na temat kolejnych rzeczy .... to dopiero początek Twojej drogi icon_biggrin.gif

Napisano
Cytat

Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.


Jak chcesz odciążyć dom to daj dachówkę ceramiczną ,jest lżejsza od cementowej a cenowo to dużej różnicy niema. Jeszcze co do dachówki to dach masz na pograniczu spadku 25 stopni ,dlatego masz w projekcie kratownice bo siły nacisku są większe przy małym spadku aniżeli spadek jest większy i tu kolejny powód do zastosowania ciut lżejszego pokrycia jaka jest dachówka ceramiczna.No ale wieniec to chyba masz czy raczej będziesz robił?
Napisano
Cytat

Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.



i dobrze zrobiłeś
Bo tak naprawdę inwestowanie w 29 i 12 styro - bez sensu.
Albo bez ocieplenia od 44cm P+W i ciepła zaprawa i bez ocieplania - albo najmniejszy 25 i porządnej grubości styro.
Dobrze zrobiłeś, nie myśl dalej - myśl gdzie tu tanio i efektywnie fachowca złapać w terminie icon_smile.gif

Cytat

raczej większość dachówek ceramicznych jest cięższa od cementowej (przynajmniej tak było 3 lata temu jak mnie temat dotyczył)



ceramiczna i cementowa to podobnie zawsze.
Alternatywą lekką była blacho dachówka albo gont.
A opcja przeliczania obciążenia przy w/wymienianych - podobna bardzo (tam małe różnice na m2 są)
Napisano (edytowany)
ja rowniem wzialem porotherm 25 P+W +15 styro
tylko klasa 15(w projekcie u220)
co sie tyczy porotherm 25 light to bez obaw
rowniez buduje sie z niego domy jednorodzinne(z poddaszem)

jesli chodzi o euronit to sa roznie opinie,
slyszalem ze jest bardzo dobry(barwiony w masie)
w dodatku wystepuje z polyskiem czego nie oferuje braas Edytowano przez kiwaczek (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Ja zakończyłem we wtorek murowanie scian z Leiera 25 P+W i na to będzie 14 cm styropianu.



I jak? Ja mam słowackiego leiera na ściany działowe 11,5 i troche sie kruszył. Winerbergerer mniej sie kruszył.
Za to murarze mówili, że leier łatwiej sie kształtuje i docina Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Napisano
ja mam cały dom wybudowany z Leiera 25, także działówki z 11,5(ale tych mało mam). Na to mam 20cm styropianu.
Najlepiej najcieńsza ściana konstrukcyjna jaka jest dopuszczalna i max styro...
Napisano
Cytat

ja mam cały dom wybudowany z Leiera 25, także działówki z 11,5(ale tych mało mam). Na to mam 20cm styropianu.
Najlepiej najcieńsza ściana konstrukcyjna jaka jest dopuszczalna i max styro...



też się zastanawiałem nad 20, ale w adaptacji stanęlo na 15. Teraz jakbym chciał 20 to musiałbym ściany przesunąć do środka o 5 cm
Napisano
Cytat

I jak? Ja mam słowackiego leiera na ściany działowe 11,5 i troche sie kruszył. Winerbergerer mniej sie kruszył.
Za to murarze mówili, że leier łatwiej sie kształtuje i docina




Ja mam polskiego.Ogólnie to za prosty nie ma a jeżeli chodzi o kruchosc to jak mi dostarczali to przy zjezdzie na działke dwie palety sie przewróciły na naczepie i musze powiedzieć że miałem obawy że zostanie z tego gruz a jednak chyba tylko ze dwa były uszkodzone.No ja docinałem szlifierką więc problemów nie było.Wyszło mi naprawde bardzo mało odpadów.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...