Skocz do zawartości

Ściany z porothermu


Recommended Posts

Witam
Buduje domek według projektu słoneczko I ze studia Dobre Domy:
http://www.dobredomy.pl/projekt/sloneczkoI/lustro
W projekcie przewidziane były ściany jednowarstwowe 36,5 z Ytong'a. Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.
Kupiłem zatem porotherm Winenbergera 25, na ścianki działowe 11,5 leiera.
Teraz jednak patrze tak na opinie o tym materiale i widzę, że nie są jakieś rewelacyjne, dodatkowo dowiedziałem się, że są dwie odmiany tego pustaka i ja mam oczywiście wersje light. Zaczynam się martwić, że może to wszystko nie wytrzymać i kiedyś zwali mi się ta cementowa dachówka razem z więżbą na łeb (mnie to mnie, ale mojej rodzinie).
Czy możecie coś na ten temat powiedzieć, czy od razu mam sobie palnąć w łeb? Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Tak to jest jak najpierw się coś robi a potem się zastanawia czy dobrze się zrobiło. Na łeb się nie zawali ale było trzeba trzymać się projektu i nie było by kłopotu. W łeb se nie strzelaj bo kto dom wybuduje icon_biggrin.gif



Moja żona mówi, że ja całe życie się zastanawiam i zawsze jestem przekonany, że coś można zrobić lepiej

Cytat

rased .... nie obawiaj się .... jeśli byłoby jakiekolwiek zagrożenie - kierbud by się nie zgodził na ten materiał....



mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.
Link do komentarza
Cytat

a wpisał to w dziennik budowy?



Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię. Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

mam taką nadzieję, w końcu jest inspektorem nadzoru.




Cytat

Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.



już niedługo - będą kolejne decyzje do podjęcia .....
moja rada : nie wytrząsaj sie tak nad każdą , bo nerwowo wysiądziesz ... decyzję podejmuj i zapominaj ... kolejna , i tak do końca ...
Link do komentarza
Cytat

/
Tak musze zrobić, bo juz swiruje powoli



rased ... wiesz - jeśli już podjąłeś decyzję , jest przyklepana , zatwierdzona - to nie roztrząsaj .... nie ma sensu gdybać i szarpać sobie nerwów.... icon_biggrin.gif
i zajmij się kolejnymi decyzjami , już teraz zdobywaj wiedzę na temat kolejnych rzeczy .... to dopiero początek Twojej drogi icon_biggrin.gif

Link do komentarza
Cytat

Jeśli mówisz o zmianie na porotoherm to tak.
Dziś zaprosiłem jeszcze gościa od dachów, jakoś tak mu ufam słyszałem, że facet zna się na rzeczy od lat stawia stany surowe, to on przekonał mnie również do dachówki zamiast blachy. Co prawda będzie to euronit, na forum chyba raczej nie jest chwalony
Mówił, że nie mam się o co martwić i mogę spać spokojnie, że dom jest niski, nie ma zbyt wielkich obciążeń, ani stropu betonowego.
Oczywiście i tak się martwię.


Jak chcesz odciążyć dom to daj dachówkę ceramiczną ,jest lżejsza od cementowej a cenowo to dużej różnicy niema. Jeszcze co do dachówki to dach masz na pograniczu spadku 25 stopni ,dlatego masz w projekcie kratownice bo siły nacisku są większe przy małym spadku aniżeli spadek jest większy i tu kolejny powód do zastosowania ciut lżejszego pokrycia jaka jest dachówka ceramiczna.No ale wieniec to chyba masz czy raczej będziesz robił?
Link do komentarza
Cytat

Po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum zmieniłem w ramach adaptacji na ścianę 29 max i 12 styro.
Jednak po kilku rozmowach z kierownikiem budowy i jego radach zrobiłem jeszcze jedną zmianę na porotherm 25 plus 15 styro.



i dobrze zrobiłeś
Bo tak naprawdę inwestowanie w 29 i 12 styro - bez sensu.
Albo bez ocieplenia od 44cm P+W i ciepła zaprawa i bez ocieplania - albo najmniejszy 25 i porządnej grubości styro.
Dobrze zrobiłeś, nie myśl dalej - myśl gdzie tu tanio i efektywnie fachowca złapać w terminie icon_smile.gif

Cytat

raczej większość dachówek ceramicznych jest cięższa od cementowej (przynajmniej tak było 3 lata temu jak mnie temat dotyczył)



ceramiczna i cementowa to podobnie zawsze.
Alternatywą lekką była blacho dachówka albo gont.
A opcja przeliczania obciążenia przy w/wymienianych - podobna bardzo (tam małe różnice na m2 są)
Link do komentarza
ja rowniem wzialem porotherm 25 P+W +15 styro
tylko klasa 15(w projekcie u220)
co sie tyczy porotherm 25 light to bez obaw
rowniez buduje sie z niego domy jednorodzinne(z poddaszem)

jesli chodzi o euronit to sa roznie opinie,
slyszalem ze jest bardzo dobry(barwiony w masie)
w dodatku wystepuje z polyskiem czego nie oferuje braas Edytowano przez kiwaczek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

ja mam cały dom wybudowany z Leiera 25, także działówki z 11,5(ale tych mało mam). Na to mam 20cm styropianu.
Najlepiej najcieńsza ściana konstrukcyjna jaka jest dopuszczalna i max styro...



też się zastanawiałem nad 20, ale w adaptacji stanęlo na 15. Teraz jakbym chciał 20 to musiałbym ściany przesunąć do środka o 5 cm
Link do komentarza
Cytat

I jak? Ja mam słowackiego leiera na ściany działowe 11,5 i troche sie kruszył. Winerbergerer mniej sie kruszył.
Za to murarze mówili, że leier łatwiej sie kształtuje i docina




Ja mam polskiego.Ogólnie to za prosty nie ma a jeżeli chodzi o kruchosc to jak mi dostarczali to przy zjezdzie na działke dwie palety sie przewróciły na naczepie i musze powiedzieć że miałem obawy że zostanie z tego gruz a jednak chyba tylko ze dwa były uszkodzone.No ja docinałem szlifierką więc problemów nie było.Wyszło mi naprawde bardzo mało odpadów.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...