vip42 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #1 Napisano 23 marca 2011 Planuję ocieplić ściany 20 cm warstwą styropianu. Lepiej i taniej jest położyć 2 x 10 cm na zakładkę czy 1 x 20 cm frezowanego styropianu? Planuję położyć samemu ocieplenie, to chyba nie jest skomplikowane.Chcę uniknąć mostków termicznych używając idiotoodpornej technologii (czyli likwidującej ewentualne błędy). Dam radę? Czy może jednak dać zarobić "flachowcom" ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #2 Napisano 23 marca 2011 Radzę nie zapomnieć o paroizolacji... Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 23 marca 2011 Cytat Radzę nie zapomnieć o paroizolacji... od wewnątrz ściany czy między ścianą a styropianem? Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #4 Napisano 23 marca 2011 Cytat Planuję ocieplić ściany 20 cm warstwą styropianu. Lepiej i taniej jest położyć 2 x 10 cm na zakładkę czy 1 x 20 cm frezowanego styropianu? Planuję położyć samemu ocieplenie, to chyba nie jest skomplikowane.Chcę uniknąć mostków termicznych używając idiotoodpornej technologii (czyli likwidującej ewentualne błędy). Dam radę? Czy może jednak dać zarobić "flachowcom" ? Jakbyś chociaż zdjęcie swoje zamieścił, to może ktoś odważyłby się powiedzieć na jego podstawie, że dasz radę. A skąd mamy wiedzieć, że nie masz dwóch lewych rąk?o jakiej paroizolacji Wy mówicie? To w dachu gdy jest wełna. Kolega pisze że chce styropian i do tego na ścianach... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #5 Napisano 23 marca 2011 Cytat od wewnątrz ściany czy między ścianą a styropianem? Od wewnątrz styropianu. Przy tej grubości to KONIECZNE Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #6 Napisano 23 marca 2011 Cytat Jakbyś chociaż zdjęcie swoje zamieścił, to może ktoś odważyłby się powiedzieć na jego podstawie, że dasz radę. A skąd mamy wiedzieć, że nie masz dwóch lewych rąk? na podstawie zdjęcia umiesz powiedzieć czy kto ma 2 lewe ręce? Cholera, mogłem się z Tobą spyknąć przed moim ślubem Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #7 Napisano 23 marca 2011 Cytat na podstawie zdjęcia umiesz powiedzieć czy kto ma 2 lewe ręce? Cholera, mogłem się z Tobą spyknąć przed moim ślubem Pewnie że tak patrzę na tym zdjęciu w okolice nadgarstków, po kciukach można poznać.A żonę masz taką jak sobie sam wybrałeś - tak mi kiedyś sąsiad powiedział Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 marca 2011 ale nadal nie wiem czy dwie warstwy na zakładkę czy jedna warstwa frezowana - co łatwiej i taniej położyć Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #9 Napisano 23 marca 2011 jedna warstwa. Cytat A żonę masz taką jak sobie sam wybrałeś - tak mi kiedyś sąsiad powiedział maskowała się Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #10 Napisano 23 marca 2011 Cytat jedna warstwa.maskowała się jak moja, masz na pocieszenie: http://w903.wrzuta.pl/audio/9n9jnkgXb7X/bu...y_jak_te_kwiaty Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #11 Napisano 23 marca 2011 Cytat Radzę nie zapomnieć o paroizolacji... Cytat o jakiej paroizolacji Wy mówicie? To w dachu gdy jest wełna. Kolega pisze że chce styropian i do tego na ścianach... Cytat Od wewnątrz styropianu. Przy tej grubości to KONIECZNE Czy styropian nie jest nienasiąkliwym materiałem więc chronić go przed wilgocią jest bezsensu? I czy w związku z tym że będzie warstwa nieprzepuszczająca wilgoci (paroizolacja lub sam styropian) wilgoć nie będzie gromadziła się w murach? Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #12 Napisano 23 marca 2011 wbrew powszechnej opinii nie jest nienasiąkliwy. A ten problem z wilgocią w murach ma rozwiązać wentylacja w domu. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #13 Napisano 23 marca 2011 Cytat wbrew powszechnej opinii nie jest nienasiąkliwy. A ten problem z wilgocią w murach ma rozwiązać wentylacja w domu. W opisie - chłonność wody 1.8%/24h...Jednym z doradców na tym forum jest IZOTERM - na jego stronach jest art. Szanownego Pana Zembrowskiego, którego do grona moich przyjaciół zaliczyć nie można http://www.izoterm.waw.pl/asp_service/uplo...oszczednych.pdfProszę poczytać - strona 8 rola paroizolacji. Dodam, że żelbet stawia znacznie większy opór dyfuzyjny niż BK czy ceramika.Co do wentylacji… nie załatwi ona sprawy a WM nawet pogorszy!!!! Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #14 Napisano 23 marca 2011 Paroizolację trzeba położyc aby wilgoć odkładająca się w warstwie "ocieplenia" nie obniżała właciwości izolacyjnych tejże warstwy, tak? Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem. Przy cieńszej warstwie wilgoć "przechodziłaby" na zewnątrz a przy grubszej nie da rady - o to chodzi? Cytat Co do wentylacji? nie załatwi ona sprawy a WM nawet pogorszy!!!! można jaśniej? Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #15 Napisano 23 marca 2011 Cytat W opisie - chłonność wody 1.8%/24h...Jednym z doradców na tym forum jest IZOTERM - na jego stronach jest art. Szanownego Pana Zembrowskiego, którego do grona moich przyjaciół zaliczyć nie można http://www.izoterm.waw.pl/asp_service/uplo...oszczednych.pdfProszę poczytać - strona 8 rola paroizolacji. Dodam, że żelbet stawia znacznie większy opór dyfuzyjny niż BK czy ceramika.Co do wentylacji… nie załatwi ona sprawy a WM nawet pogorszy!!!! Może i tak jest, że to już specjalistyczne doradzanie, ale proponuję jednak wrócić do początku i przeczytać że kolega chce obkładać ściany styropianem a nie dachy czy stropy. To zupełnie inne zagadnienie. Link do komentarza
HenoK Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #16 Napisano 23 marca 2011 Cytat Dodam, że żelbet stawia znacznie większy opór dyfuzyjny niż BK czy ceramika. Ale papa termozgrzewalna ma znacznie większy opór dyfuzyjny niż warstwa kleju i cienkowarstwowego tynku, np. silikonowego położonego na styropianie. Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #17 Napisano 23 marca 2011 Cytat Ale papa termozgrzewalna ma znacznie większy opór dyfuzyjny niż warstwa kleju i cienkowarstwowego tynku, np. silikonowego położonego na styropianie. Może jeszcze papę na ściany będziemy kładli? Rewelacja.Otóż nie ma to znaczenia to zaledwie 5% całości wody wychodzi przez ściany i to przy źle działającej wentylacji.Kwestia oddychających lub nieoddychających ścian jest zatem wyłącznie mitem marketingowym. - patrz: http://www.budnet.pl/Jak_izolacja_styropia...wacje,a=19.html Link do komentarza
HenoK Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #18 Napisano 23 marca 2011 Cytat Otóż nie ma to znaczenia to zaledwie 5% całości wody wychodzi przez ściany i to przy źle działającej wentylacji. Gdyby te 5% wilgoci miało zatrzymać się w styropianie to byłaby to całkiem pokaźna ilość. W praktyce, przy poprawnie działającej wentylacji i poprawnie dobranych warstwach ściany ilość gromadzącej się w styropianie wilgoci nie powoduje istotnego pogorszenia jego właściwości termoizolacyjnych. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #19 Napisano 23 marca 2011 Cytat Gdyby te 5% wilgoci miało zatrzymać się w styropianie to byłaby to całkiem pokaźna ilość. W praktyce, przy poprawnie działającej wentylacji i poprawnie dobranych warstwach ściany ilość gromadzącej się w styropianie wilgoci nie powoduje istotnego pogorszenia jego właściwości termoizolacyjnych. tę paroizolację to trzeba zrobić jako folię czy np. pomalować folią w płynie? Co wychodzi taniej, szybciej i łatwiej? Link do komentarza
HenoK Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #20 Napisano 23 marca 2011 Cytat tę paroizolację to trzeba zrobić jako folię czy np. pomalować folią w płynie? Co wychodzi taniej, szybciej i łatwiej? Kiedyś zapytałem o to specjalistów : https://forum.budujemydom.pl/Paroizolacja-scian-t9045.html , ale jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskałem . Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #21 Napisano 23 marca 2011 Cytat Kiedyś zapytałem o to specjalistów : https://forum.budujemydom.pl/Paroizolacja-scian-t9045.html , ale jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskałem . tam jest o wszystkim tylko nie o paroizolacji między ścianą a ociepleniem im więcej czytam to "wiem, że nic nie wiem" doczytałem że paroizolacja (dlastyro 20cm na ścianę):a) nie musi być na ścianach (wnętrze/ściana/ocieplenie/tynk)b) musi być od wewnątrz ściany (wnętrze/paroizolacja/ściana/ocieplenie/tynk)c) musi być między ścianą a ociepleniem (wnętrze/ściana/paroizolacja/ocieplenie/tynk)d) lepiej kupić terrarium ktoś odpowie która wersja i dlaczego jest poprawna (bez doktorskich wykładów tylko jak chłop krowie) Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #22 Napisano 23 marca 2011 C i D jest raczej do bani. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #23 Napisano 23 marca 2011 Cytat Od wewnątrz styropianu. Przy tej grubości to KONIECZNE Cytat c) musi być między ścianą a ociepleniem (wnętrze/ściana/paroizolacja/ocieplenie/tynk)d) lepiej kupić terrarium Cytat C i D jest raczej do bani. Konfrontacja: w jednym narożniku T. Brzęczkowski - w drugim narożniku Vega1i komu wierzyć Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #24 Napisano 23 marca 2011 Kliczce Władkowi Link do komentarza
oscylot Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #25 Napisano 23 marca 2011 ciekawe co z ta paroizolacja ? gdzie sie ja w koncu daje ?? na ściane pod klej do styro ?? na sciane od wewnątrz pod tynk ??? nie kumam jak to zrobic ?? no chyba ze stosowanie takiej paroizolacji wyklucza stosowanie tynkow cw albo gipsowych i kleju do styro. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #26 Napisano 23 marca 2011 Cytat ciekawe co z ta paroizolacja ? gdzie sie ja w koncu daje ?? na ściane pod klej do styro ?? na sciane od wewnątrz pod tynk ??? nie kumam jak to zrobic ?? no chyba ze stosowanie takiej paroizolacji wyklucza stosowanie tynkow cw albo gipsowych i kleju do styro. mi też ciężko to pojąć, ale fizyki kwantowej też nie kumam Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #27 Napisano 23 marca 2011 w tej chwili trend jest taki że nie robi się paroizolacji między styro a ścianą. Zresztą praktycznie w ogóle się nie robi przy ociepleniu. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #28 Napisano 23 marca 2011 Cytat w tej chwili trend jest taki że nie robi się paroizolacji między styro a ścianą. Zresztą praktycznie w ogóle się nie robi przy ociepleniu. oczywiście mówimy cały czas o ścianie murowanej a nie szkieletowej czy drewnianej ocieplonej 20cm styropianu z zewnątrzjestem totalnym "lajkonikiem" w sprawie budownictwa i nie bardzo jestem sobie wyobrazić jak położyć (i jak ją zamocować aby trzymały sie tynki wewnętrzne) paroizolację (inną niż w płynie) od wewnątrz aby jej nie przerwać robiąc instalacje. Czy nie wystarczy zagruntować ściany i pomalować je farbą o obniżonej paroprzepuszczalności? Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #29 Napisano 23 marca 2011 Cytat nie bardzo jestem sobie wyobrazić jak położyć (i jak ją zamocować aby trzymały sie tynki wewnętrzne) paroizolację Ale tego nie wie nikt - nawet "pomysłodawca" Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #30 Napisano 23 marca 2011 Cytat oczywiście mówimy cały czas o ścianie murowanej a nie szkieletowej czy drewnianej ocieplonej 20cm styropianu z zewnątrzCzy nie wystarczy zagruntować ściany i pomalować je farbą o obniżonej paroprzepuszczalności? np. lateksową. Ale nie w tym rzecz. Takie materiały jak beton komórkowy, należy od środka impregnować i to więcej niż jeden raz. W ścianach z cegły, betonu i im podobnych nie ma co impregnować. Za odprowadzenie wilgoci z wewnątrz pomieszczeń odpowiada wentylacja. Przy złej wentylacji na ścianie pomalowanej np. farbą lateksową, będzie się wykraplała woda (w okresie zimowym). Paroizolacja może zmniejszyć przenikanie wilgoci do przegród. Ale nie może być lekiem na wszystko. Najpierw trzeba się martwić o doprowadzenie wszystkiego do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną i normami. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #31 Napisano 23 marca 2011 Cytat np. lateksową. Ale nie w tym rzecz. Takie materiały jak beton komórkowy, należy od środka impregnować i to więcej niż jeden raz. W ścianach z cegły, betonu i im podobnych nie ma co impregnować. Za odprowadzenie wilgoci z wewnątrz pomieszczeń odpowiada wentylacja. Przy złej wentylacji na ścianie pomalowanej np. farbą lateksową, będzie się wykraplała woda (w okresie zimowym). Paroizolacja może zmniejszyć przenikanie wilgoci do przegród. Ale nie może być lekiem na wszystko. Najpierw trzeba się martwić o doprowadzenie wszystkiego do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną i normami. a czy przy zastosowaniu WM z reku nie powinienem (z tego co czytałem) raczej martwić się o suchość a nie wilgotność? Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #32 Napisano 23 marca 2011 być może, ale tylko zimą. Wtedy powietrze jest najsuchsze. Ale przecież wentylację można regulować. Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #33 Napisano 23 marca 2011 Cytat być może, ale tylko zimą. Wtedy powietrze jest najsuchsze. Ale przecież wentylację można regulować. czyli olać paroizolację na ścianie? lepiej zainwestować w wentylację? Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #34 Napisano 23 marca 2011 Dodam , że nie tylko dotyczy to WM, ale każdej działającej wentylacji. Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #35 Napisano 23 marca 2011 wiesz, w wentylację i tak musisz zainwestować Tu nikomu nie zrobisz dobrze oprócz siebie Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #36 Napisano 23 marca 2011 Cytat wiesz, w wentylację i tak musisz zainwestować Tu nikomu nie zrobisz dobrze oprócz siebie nie wymiguj się od odpowiedzi, połozyłbyś paroizolację w takim układzie jak opisywany? Link do komentarza
HenoK Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #37 Napisano 23 marca 2011 Cytat Co do wentylacji… nie załatwi ona sprawy a WM nawet pogorszy!!!! Cytat a czy przy zastosowaniu WM z reku nie powinienem (z tego co czytałem) raczej martwić się o suchość a nie wilgotność? Cytat Dodam , że nie tylko dotyczy to WM, ale każdej działającej wentylacji. No i kto tu ma rację ? Cytat połozyłbyś paroizolację w takim układzie jak opisywany? W związku z awariami elektrowni w Japonii, proponuję 2 w 1 - okładzinę ściany z blachy ołowianej Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #38 Napisano 23 marca 2011 Cytat No i kto tu ma rację ? W związku z awariami elektrowni w Japonii, proponuję 2 w 1 - okładzinę ściany z blachy ołowianej Zgrywus i Mądrala w jednym ...a odpowiedzi merytorycznej brak Link do komentarza
vega1 Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #39 Napisano 23 marca 2011 Cytat nie wymiguj się od odpowiedzi, połozyłbyś paroizolację w takim układzie jak opisywany? wymigiwać? Myślałem że moje stanowisko jest jasne Za 2 miesiące zaczynam budowę (no zależy czy dostanę PnB). Tak czy owak, będę budował bez stosowania paroizolacji w ścianach. 1 Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2011 Autor Udostępnij #40 Napisano 23 marca 2011 Cytat wymigiwać? Myślałem że moje stanowisko jest jasne Za 2 miesiące zaczynam budowę (no zależy czy dostanę PnB). Tak czy owak, będę budował bez stosowania paroizolacji w ścianach. wydawało mi się, że masz takie zdanie - ale wolałem uzyskać jasną deklarację ponieważ już parę razy też mi się coś wydawało a byłem w błędzie Link do komentarza
ewamariusz Napisano 23 marca 2011 Udostępnij #41 Napisano 23 marca 2011 Witam. Szybciej, taniej i bedzie dobrze 1 x 20 cm frezowanego styropianu. Pozdrawiam Link do komentarza
vip42 Napisano 24 marca 2011 Autor Udostępnij #42 Napisano 24 marca 2011 dzięki frezowanie pozwala uniknąć mostków termicznych na styku płyt styropianowych, i to sie sprawdza - tak?a pod podłogę kładzie się 2 x 10 cm (albo 2 x 15 - lub ile tam kto chce) ale na mijankę a nie 1 x 20 cm frezowane (1 x 30 lub ile tam kto chce) Link do komentarza
Ireneusz Pasek Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #43 Napisano 24 marca 2011 Sprawa wygląda na prostą - a wszyscy ją próbują skomplikować.Co znaczy zainwestuję w wentylację a nie paro... przecież jedno do drugiego ma się...Wentylacja to wymagany normami obowiązek a paroizolacja to bzdura - przecież walczymy nieustannie o wyprowadzanie wody z domu bo wszystko w nim zgnije i "zalęgną" się grzyby.Priorytet: wymiana powietrza - pamiętajcie - to nie tylko wypływ a także możliwość jego wpływania - stąd rozszczelnianie okien, wycinanie uszczelek czy dla mądrzejszych nawietrzaki.Paroizolacja wzięła się tylko z przegród poziomych i tylko tam gdzie wełna. Krótej się nie da w łatwy sposób wywietrzyć i do tego zacznie gnić jak się namoczy, a do tego gdy się namoczy przestaje być izolatorem i zbija się kupę wody - i to jest najważniejsze.Ściany nie - dach tak.Na marginesie żony - ożeń się to kobieta wychodząca do sąsiadki zawsze zapomina zamknąć za sobą drzwi i zrobi Ci taką wentylację że cały ten bilans energetyczny szlag trafia w jedną godzinę. To jest dom, pamiętaj, nie laboratorium. Link do komentarza
vip42 Napisano 24 marca 2011 Autor Udostępnij #44 Napisano 24 marca 2011 Cytat Sprawa wygląda na prostą - a wszyscy ją próbują skomplikować.Co znaczy zainwestuję w wentylację a nie paro... przecież jedno do drugiego ma się... Można mieć wentylację za 2-3 tysiące, można mieć za 7-8 tys a można mieć za 15 tys i więcej. Jeśli paro... na ścianach nie jest wymagana (układ mur + styropian) to można więcej kasy przeznaczyć na bardziej komfortową wentylację.Jak sam zmienisz koła zimowe na letnie (zamiast w serwisie) to możesz swojej wybrance kupić kwiaty i wino (za zaoszczędzoną kasę) - choć auto i kobieta niby mało mają ze sobą wspólnego Cytat Wentylacja to wymagany normami obowiązek a paroizolacja to bzdura - przecież walczymy nieustannie o wyprowadzanie wody z domu bo wszystko w nim zgnije i "zalęgną" się grzyby.Priorytet: wymiana powietrza - pamiętajcie - to nie tylko wypływ a także możliwość jego wpływania - stąd rozszczelnianie okien, wycinanie uszczelek czy dla mądrzejszych nawietrzaki.Paroizolacja wzięła się tylko z przegród poziomych i tylko tam gdzie wełna. Krótej się nie da w łatwy sposób wywietrzyć i do tego zacznie gnić jak się namoczy, a do tego gdy się namoczy przestaje być izolatorem i zbija się kupę wody - i to jest najważniejsze.Ściany nie - dach tak. Można wentylować mniej lub bardziej komfortowo (bez szumów, z nagrzewaniem lub chłodzeniem itp) Cytat Na marginesie żony - ożeń się to kobieta wychodząca do sąsiadki zawsze zapomina zamknąć za sobą drzwi i zrobi Ci taką wentylację że cały ten bilans energetyczny szlag trafia w jedną godzinę. To jest dom, pamiętaj, nie laboratorium. Żona to nie inwestycja - to luksus za który nieustannie się płaci, a jak dobrze wybierzesz to jesteś najszczęśliwszy na świecie Link do komentarza
ewamariusz Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #45 Napisano 24 marca 2011 Witam. Vip42 napisał Cytat frezowanie pozwala uniknąć mostków termicznych na styku płyt styropianowych, i to sie sprawdza - tak?a pod podłogę kładzie się 2 x 10 cm (albo 2 x 15 - lub ile tam kto chce) ale na mijankę a nie 1 x 20 cm frezowane (1 x 30 lub ile tam kto chce Tak, a w przypadku jakiś drobnych szczelin wypełniasz je pianką. Na podłogę 2 warstwy na mijankę. Pozdrawiam Link do komentarza
vip42 Napisano 24 marca 2011 Autor Udostępnij #46 Napisano 24 marca 2011 Cytat Tak, a w przypadku jakiś drobnych szczelin wypełniasz je pianką. Na podłogę 2 warstwy na mijankę. Pozdrawiam dziękuję za odpowiedzi bardzo rzeczowe i na temat (w końcu ktoś) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #47 Napisano 24 marca 2011 Mogła paść już dawno gdyby się TB nie wtrącił ze stropodachem Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #48 Napisano 24 marca 2011 To teraz pytanie,który lepszy,frezowany czy na pióro i wpust ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 25 marca 2011 Udostępnij #49 Napisano 25 marca 2011 Cytat Mogła paść już dawno gdyby się TB nie wtrącił ze stropodachem Nie ze stropodachem a z dyfuzją pary. Umieszczanie izolacji termicznej za ścianą jest mało skuteczne o czym świadczą wyniki tych co tak mają! A brak paroizolacji to kompletna nieodpowiedzialność.Zarówno wyniki w kWh/m2 jak i zawilgocenie można zmierzyć. Link do komentarza
PeZet Napisano 25 marca 2011 Udostępnij #50 Napisano 25 marca 2011 W moim przekonaniu - najlepsza opcja to 20 cm w jednej warstwie bez frezu. Kleić na piankę. Szczeliny uzupełnić pianką.Frez to przede wszystkim zatrzęsienie odpadków. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się