Skocz do zawartości

Stara podłoga skrzypi - montaż nowych paneli


Recommended Posts

Napisano
Witam

mam prośbę do fachowca o poradę. Mam dom z lat 70 i chciałbym położyć panele ale podłoga skrzypi.

Obecnie sytuacja:
-Podłoga jest na deskach ( nie są pognite, jedynie uginają się w różnych miejscach i skrzypią przy chodzeniu)
-Podłoga nie jest idealnie wypoziomowana są niewielkie różnice, ale niezbyt duże przykładająć "poziomice"
-Deski są przybite gwoździami do legarów ( odległość legarów od siebie ok 50cm)
-Pomiędzy legarami jest wysypana rajmówka z wapnem pomieszana na sucho. Grubość tej powłoki ok. 20cm
- Na gołym betonie była wylewka żeby wypoziomować.

Chciałbym położyć nowe panele. I tu pytanie:
a) zrywać wszystko - zrobić nową wylewkę samopoziomującą się (Ale 3 tygodnie schnięcia wylewki to muszę się wyprowadzić z domu
b) położyć na obecną podłogę płyte OSB 25mm a na to panele lub jakąś Eko płytę i panele?

Prosiłbym o pomoc co w takiej sytuacji zrobić?
Będe bardzo wdzięczny za pomoc! Stawiam browarki

Adam
Napisano
Cytat

Witam

mam prośbę do fachowca o poradę. Mam dom z lat 70 i chciałbym położyć panele ale podłoga skrzypi.

Obecnie sytuacja:
-Podłoga jest na deskach ( nie są pognite, jedynie uginają się w różnych miejscach i skrzypią przy chodzeniu)
-Podłoga nie jest idealnie wypoziomowana są niewielkie różnice, ale niezbyt duże przykładająć "poziomice"
-Deski są przybite gwoździami do legarów ( odległość legarów od siebie ok 50cm)
-Pomiędzy legarami jest wysypana rajmówka z wapnem pomieszana na sucho. Grubość tej powłoki ok. 20cm
- Na gołym betonie była wylewka żeby wypoziomować.

Chciałbym położyć nowe panele. I tu pytanie:
a) zrywać wszystko - zrobić nową wylewkę samopoziomującą się (Ale 3 tygodnie schnięcia wylewki to muszę się wyprowadzić z domu
b) położyć na obecną podłogę płyte OSB 25mm a na to panele lub jakąś Eko płytę i panele?

Prosiłbym o pomoc co w takiej sytuacji zrobić?
Będe bardzo wdzięczny za pomoc! Stawiam browarki

Adam



Witam,

możesz na starą podłogę zamontować płytę OSB grubości minimum 20 mm (przykleić i przytwierdzić wkrętami do drewna) i na to położyć panele / przykleić parkiet. Przed montażem płyty OSB warto przeszlifować starą podłogę (delikatnie wycyklinować dla wyrównania poziomu) i odtłuścić.

Żywiec z butelki proszę. icon_wink.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam

mam prośbę do fachowca o poradę. Mam dom z lat 70 i chciałbym położyć panele ale podłoga skrzypi.

Obecnie sytuacja:
-Podłoga jest na deskach ( nie są pognite, jedynie uginają się w różnych miejscach i skrzypią przy chodzeniu)
-Podłoga nie jest idealnie wypoziomowana są niewielkie różnice, ale niezbyt duże przykładająć "poziomice"
-Deski są przybite gwoździami do legarów ( odległość legarów od siebie ok 50cm)
-Pomiędzy legarami jest wysypana rajmówka z wapnem pomieszana na sucho. Grubość tej powłoki ok. 20cm
- Na gołym betonie była wylewka żeby wypoziomować.

Chciałbym położyć nowe panele. I tu pytanie:
a) zrywać wszystko - zrobić nową wylewkę samopoziomującą się (Ale 3 tygodnie schnięcia wylewki to muszę się wyprowadzić z domu
b) położyć na obecną podłogę płyte OSB 25mm a na to panele lub jakąś Eko płytę i panele?

Prosiłbym o pomoc co w takiej sytuacji zrobić?
Będe bardzo wdzięczny za pomoc! Stawiam browarki

Adam



JA bym  poprzykręcał dodatkowo wkrętami podłogę. Potem zrobił  test łażąc z browarkiem oraz ołówkiem w ręku  , nasłuchując  zaznaczał  miejsca gdzie skrzypi i się ugina następnie ponawiercał otwory na wężyk  w tych miejscach dalej  pianka rozprężna  pod podłogę   .Poczekać 2 dni aż stwardnieje .Potem zrobił znowu  test   icon_smile.gif
Napisano
Cytat

JA bym  poprzykręcał dodatkowo wkrętami podłogę. Potem zrobił  test łażąc z browarkiem oraz ołówkiem w ręku  , nasłuchując  zaznaczał  miejsca gdzie skrzypi i się ugina następnie ponawiercał otwory na wężyk  w tych miejscach dalej  pianka rozprężna  pod podłogę   .Poczekać 2 dni aż stwardnieje .Potem zrobił znowu  test   icon_smile.gif




dzięki fajna propozycja, pewnie tak zrobie
Napisano
Cytat

Chciałbym położyć nowe panele. I tu pytanie:
a) zrywać wszystko - zrobić nową wylewkę samopoziomującą się (Ale 3 tygodnie schnięcia wylewki to muszę się wyprowadzić z domu


mam inna propozycję

zerwać podłogę i zrobic jastrych /nie samopoziomującą - bo to drogie rozwiązanie/

na posadzkę mozesz wejść na drugi dzień /podlac i nakryc folie na kilka dni/
poźniej odkryć i intensywnie wietrzyć
trzy tygodnie przy tej temperaturze ?
nie znam grubości jastrychu ani czy to piwnica czy pomieszczenie wyżej, od południa czy zacienione
ale ...
liczę ze w takich warunkach jak dzis - wyschnie szybciej niz 3 tygodnie
Napisano
Brzoza, a jastrych to jaki byś robił?
Optiroc 1000 - z gotowców chyba najtańszy (w Castoramie 9,55 za 25kg),
czy mieszać cement z piachem? proporcje 1:3?
Napisano
Cytat

mam inna propozycję

zerwać podłogę i zrobic jastrych /nie samopoziomującą - bo to drogie rozwiązanie/

na posadzkę mozesz wejść na drugi dzień /podlac i nakryc folie na kilka dni/
poźniej odkryć i intensywnie wietrzyć
trzy tygodnie przy tej temperaturze ?
nie znam grubości jastrychu ani czy to piwnica czy pomieszczenie wyżej, od południa czy zacienione
ale ...
liczę ze w takich warunkach jak dzis - wyschnie szybciej niz 3 tygodnie



Pytanie takie: Czy zrobienie wylewki z Jastrychu (6cm grubość-chyba minimum takie musi być w pokojach, jeśli się mylę to poprawcie mnie?) nie popęka mi tka wylewka bez uzbrojenia?
Bo jeden fachowiec doradzał mi zrobienie wylewki ale tylko i wyłącznie z uzbrojeniem, bo jak twierdzi zwykła wylewka pod ciężarem np. szafy popęka po jakimś czasie? Czy to prawda?
Bo co fachowiec to inne zdanie i jestem już całkowicie zakołowany i nie wiem czy wylewka czy OSB kłaść? icon_sad.gif
Napisano
Normalna wylewka to ma chyba 3cm. Jak zrobisz 5, to będzie gites. Zbrojenia w wylewce normalnej nikt chyba nie robi.
A normalna wylewka - to taka bez ogrzewania podłogowego.
Sprostujcie, jakby co.
Napisano
Cytat

Brzoza, a jastrych to jaki byś robił?
Optiroc 1000 - z gotowców chyba najtańszy (w Castoramie 9,55 za 25kg),
czy mieszać cement z piachem? proporcje 1:3?


PeZet
mam własna betoniarkę, więc w moim przypadku lepiej kalkuluje sie robic z piachu i cementu /1:3 mniej więcej - to jest doś mocne/

natomiast co do grubości
przy równym podłozu i twardym styropianie 3- 3,5 cm jest wystarczające /plus zbrojenie rozproszone czyli włókna polipropylenowe/
mozna zamiennie rzucic siatke z cienkiego drutu / lub druty luzem jakies fi 4 - fi 5/

6- 7 cm daje sie przy nierównym podłozu i niepewnym styropianie
Napisano (edytowany)
nie znam tej z Castoramy
zasada jest taka
aby jastrych był mocny to nie tylko ważny cement i włókna
ale piasek do jastrychu powinien być "ostry" czyli doś gruby / nawet żwirek czy grys wskazane jest dołożyć/
a w gotowcu obawiam sie ze piasek to miałki pyłek ...

choc zastrzegam - nie znam tego "gotowca" z Castoramy Edytowano przez brzoza (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

PeZet
mam własna betoniarkę, więc w moim przypadku lepiej kalkuluje sie robic z piachu i cementu /1:3 mniej więcej - to jest doś mocne/

natomiast co do grubości
przy równym podłozu i twardym styropianie 3- 3,5 cm jest wystarczające /plus zbrojenie rozproszone czyli włókna polipropylenowe/
mozna zamiennie rzucic siatke z cienkiego drutu / lub druty luzem jakies fi 4 - fi 5/

6- 7 cm daje sie przy nierównym podłozu i niepewnym styropianie




To podpowiedź mi:
1. jakiej grubości dać styropian + jaką grubą wylewkę. (podłoże w miare równe mam w pokojach)
2. Czy zbroić wylewkę czy wystarczy samo wylanie

dzięki
Napisano


barkley1

osobiscie nie lubie inwestować w cos co zwróci mi sie za 50 lat lub nie ...
dlatego
- jesli to wylewka na pietrze/poddaszu/ moim zdaniem styropian 2- 3 cm jest wystarczajacy
- jesli parter 5 -7 cm styropianu

natomiast jestem zwolennikiem /stosunko/ grubej dylatacji miedzy jastrychem a scianą i tu widze 1- 2 cm styropianu
którą następnie zakryją płytki, panele, parkiet itp


co do zbrojenia
najmniej kłopotliwe jest zbrojenie rozproszone
paczuszke włókien /taka jak paczka np. tytoniu/ moczysz w wodzie celem spęcznienia i dodajesz do zarobu
taka masa "niteczek" która ułozy sie w masie betonowej w róznych kierunkach powoduje spore wzmocnienie

natomiast jesli jastrych jest dobrze dopilnowany /tzn. cement nie "spali się" z niedoboru wody i jest odpowiednio dobrze zagęszczony i zatarty/ to i bez zbrojenia nie załamie sie pod ciężarem przysłowiowej szafy icon_smile.gif

Napisano
Mi się wydaje, że jak podłoga nie jest pogniła, to wystarczy ja tylko odnowić i położyć na nowo. Bardzo dobre są takie podłogi a przede wszystkim na czasie. Ludzie płaca naprawdę duże pieniądze tylko po to żeby mieć coś takiego i żeby się ładnie prezentowało. Przemyśl jeszcze sprawę tych paneli.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...