PeZet Napisano 19 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 19 kwietnia 2010 Chudziak.Izolacja.Ocieplenie.Izolacja.Rurki.Wylewka. Zbrojenie rozproszone.Da radę?Styropian rozłożę.Rurki też.Jastrych/wylewka. Tu jest sprawa.Jak samodzielnie zalać podłogówkę?Jakieś uwagi? Wskazówki? Sugestie? Link do komentarza
PeZet Napisano 28 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #2 Napisano 28 kwietnia 2010 Z uwagi na burzliwą dyskusję w tym wątku, uporządkujmy zeznania: czy jest ktoś, kto sam zalał betonem rury podłogówki? Bez ekipy z miksokretem? Link do komentarza
Draagon Napisano 28 kwietnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 28 kwietnia 2010 Moge siezapytać koleżanki w pracy jak ona to robiłą - jutro dam odp Link do komentarza
norbiwolow Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 29 kwietnia 2010 cześc Pezet - Twój dzienniek budowy the best - co do podłogówki i zalania - lepiej dogadaj się z firma - chyba że masz mixokreta i kogos do pomocy - nie jest to wielka filozofia ale cały bajer we właściwym przygotowaniu betonu - taki praktycznie suchy - rozsypuwany kupkami - pewnie z jakąs dodatkowoą chemia dla polepszenia właściwości gotowej posadzki i ze zbrojeniem rzproszonym - czyli tymi włóknami polipropylenowymi lub drucikami , no i takie siatki 2x1m też warto stosować ja na razie idąc Twoim tokiem rozumowania pojęcia "budowa systemem gospodarczym" każdego popołudnia stawiam pare bloczków betonu komórkowego w ścianach parteru - rozpocząłem w zeszłym roku fundamenty - do końca maja mam nadzieje skończyć parter a w tym sezonie jak sie uda sso Buduję sam z pomoca ojca i brata z doskoku Niestety nie mam takiego fajnego Wuja jak Ty Mój blog:BLOG BUDOWLANY NORBIWOLOW Link do komentarza
Wavin Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 29 kwietnia 2010 Odnośnie samodzielnego wylewania posadzek to byłbym ostrożny. Posadzka jest bardzo ważnym elementem w ogrzewaniu podłogowym. Powinna mieć odpowiednią wytrzymałość i grubość. Powinna być też równa, co jest niezmiernie ważne przy układaniu wykończeń takiej podłogi np panele . Chociaż przy płytkach można pewne niedoskonałości wyrównać ale nie wszystkie.Co do zbrojenia to w budynkach mieszkalnych , gdzie nie przewiduje się niestandardowych obciążeń nie ma potrzeby stosowania zbrojenia jastrychu. jego zastosowanie w żaden sposób nie będzie widoczne i nie wpływa na prawidłową pracę betonu czy samej podłogówki.Tak więc zalecam aby jastrych wykonała firma zajmująca się posadzkami. Wykona to szybko, równo i o odpowiedniej grubości. Link do komentarza
1950 Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 29 kwietnia 2010 jeszcze parę lat temu nie robiło się jastrychu na podłogóce, inaczej niż ręcznie,i podłogówki chodzą bez zarzutu do dzisiaj 1 Link do komentarza
animus Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #7 Napisano 29 kwietnia 2010 Cytat Z uwagi na burzliwą dyskusję w tym wątku, uporządkujmy zeznania: czy jest ktoś, kto sam zalał betonem rury podłogówki? Bez ekipy z miksokretem? Co to autorytet jak napiszę że robiłem? Tak robiłem ale co to ma za znaczenie .Ważne żeby zrobić to dobrze i żeby spełniało swoją funkcję . Bez miksokreta też można to robić z takim samym powodzeniem Nie ma w tym wielkiej filozofii. Każda wężownica ma ograniczoną długość ,jest zdylatowana z następną więc można to robić etapami , nie jest to jakaś olbrzymia powierzchnia ,którą zajmuje taka jedna wężownica żeby nie dało się tego zalać jednego dnia np. w dwóch ludzi + betoniarka . Link do komentarza
PeZet Napisano 30 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 kwietnia 2010 Wreszcie puściło. Oto siła marketingu. Dziękuję.1950, no właśnie! Już się zaczynałem zastanawiać, czy czasem podłogówka nie została wynaleziona dzięki skonstruowaniu miksokreta. Animus, czyli trzeba robić po jednym polu grzejnym do miejsca dylatacji - bez przerw technologicznych. Dać zbrojenie rozproszone.Robiąc samodzielnie można się nawet pokusić o to, by wspomniane kratki znalazły się tam, gdzie mają być, czyli nie na folii, jak często w efekcie wychodzi, ale w otulinie betonu, pod rurkami. Można na dystansach oprzeć, bo nie ma strachu o ekipę z miksokretem, że sprawę zignorują.Tylko czy zbrojenie kratką jest potrzebne, skoro stosujemy zbrojenie rozproszone? Link do komentarza
animus Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #9 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat Wreszcie puściło. Oto siła marketingu. Dziękuję.1950, no właśnie! Już się zaczynałem zastanawiać, czy czasem podłogówka nie została wynaleziona dzięki skonstruowaniu miksokreta. Animus, czyli trzeba robić po jednym polu grzejnym do miejsca dylatacji - bez przerw technologicznych. Dać zbrojenie rozproszone.Robiąc samodzielnie można się nawet pokusić o to, by wspomniane kratki znalazły się tam, gdzie mają być, czyli nie na folii, jak często w efekcie wychodzi, ale w otulinie betonu, pod rurkami. Można na dystansach oprzeć, bo nie ma strachu o ekipę z miksokretem, że sprawę zignorują.Tylko czy zbrojenie kratką jest potrzebne, skoro stosujemy zbrojenie rozproszone? Jeżeli uda Ci się wylać w jednym dniu więcej niż jedną posadzkę to czemu nie Przerwa technologiczna oczywiście w miejscu dylatacji a dylatacja podparta z jednej strony cegłami żeby przeciwdziałać parciu betonu .Jeżeli zbrojenie kratka 2 x 1m to nie potrzeba zbrojenia rozproszonego i na odwrót .Do betonu powinien być zastosowany odpowiedni plastyfikator żeby zwiększyć otulenie rur betonem co prowadzi do lepszego oddawania ciepła przez wężownicę ,można też lekko zawibrować . 1 Link do komentarza
1950 Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #10 Napisano 30 kwietnia 2010 siatka jest też wynalazkiem ostatnich lat,i moim zdaniem jest niepotrzebna,jeżeli przy wygrzewaniu coś pęknie,należy wyżyłować uzupełnić klejem do podłoówki i spać spokojnie, Link do komentarza
animus Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat siatka jest też wynalazkiem ostatnich lat,i moim zdaniem jest niepotrzebna,jeżeli przy wygrzewaniu coś pęknie,należy wyżyłować uzupełnić klejem do podłoówki i spać spokojnie, Już w latach 70-tych stosowano siatki w budownictwie Siatki RabitzaSiatka Rabitza o oczkach prostokątnych z drutu żelaznego.Wymiary oczka: 10x20 mmSzerokość siatki: do 1000 mmSiatki LeduchowskiegoSiatka Leduchowskiego wykonywana jest z blachy cięto-ciągnionej. Grubość blachy: 0,3 mm - 0,5 mmSzerokość: do 1000 mm Link do komentarza
1950 Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #12 Napisano 30 kwietnia 2010 tak ale nie do podłogówki chyba że byłem aż tak zacofany,ale nie sądzę Link do komentarza
animus Napisano 2 maja 2010 Udostępnij #13 Napisano 2 maja 2010 Cytat tak ale nie do podłogówki chyba że byłem aż tak zacofany,ale nie sądzę Stosowano do posadzek tynków na trzcinie owijano dwuteowniki itd. a podłogówka przyszła długo potem . Link do komentarza
PeZet Napisano 21 maja 2010 Autor Udostępnij #15 Napisano 21 maja 2010 Dzięki, Panowie, to są konkrety! Link do komentarza
PeZet Napisano 9 czerwca 2010 Autor Udostępnij #16 Napisano 9 czerwca 2010 Skoro coś już wiemy, to kolejne pytanie: jak samemu robić, to jaki skład mieszanki i w jakich proporcjach? Link do komentarza
mateuszlor Napisano 9 czerwca 2010 Udostępnij #17 Napisano 9 czerwca 2010 Można spróbować z suchym jastrychem z płyt g-w.Ja najprawdopodobniej tak będę robił. Link do komentarza
PeZet Napisano 9 czerwca 2010 Autor Udostępnij #18 Napisano 9 czerwca 2010 Cytat Można spróbować z suchym jastrychem z płyt g-w.Ja najprawdopodobniej tak będę robił. A na czym on polega? Wrzuć ze dwa słowa rozjaśnienia, jak możesz. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 10 czerwca 2010 Udostępnij #19 Napisano 10 czerwca 2010 Zamiast wylewki na mokro kładziesz 2 warstwy płyty gipsowo-włóknowej.Zobacz to:http://www.chemiabudowlana.info/pliki/inst..._i_cieplnej.pdfhttp://www.polskigips.pl/?id=58http://www.e-izolacje.pl/Suchy_jastrych_gipsowy,1000.htmlhttp://www.xella.pl/html/pol/pl/VA_Estrich-Elemente_PL_p.pdf - Strona 25 Link do komentarza
PeZet Napisano 10 czerwca 2010 Autor Udostępnij #20 Napisano 10 czerwca 2010 Mateuszlor, wodna - podłogówka - z gipsu? To absurd. Odpuść sobie, nie układaj płyt gipsowo-włóknowych. Popsujesz podłogę. Wylewka ma być betonowa, w niej zatopione rurki. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 11 czerwca 2010 Udostępnij #21 Napisano 11 czerwca 2010 dokładnie - beton to super akumulator ciepła i pięknie oddaje ciepło z podłogówki - odealnym rozwiązaniem byłaby goła posadzka betonowa - wypolerowana na lustro - ma to swój urok i przeleciało mi to przez myśl aby zrobić taką posadzkę na całym dole - tylko gorzej chyba pod kątem ewentualnych plam na takim betonie - tutaj juz płytki wygrywają Link do komentarza
PeZet Napisano 11 czerwca 2010 Autor Udostępnij #22 Napisano 11 czerwca 2010 Cytat dokładnie - beton to super akumulator ciepła i pięknie oddaje ciepło z podłogówki - odealnym rozwiązaniem byłaby goła posadzka betonowa - wypolerowana na lustro - ma to swój urok i przeleciało mi to przez myśl aby zrobić taką posadzkę na całym dole - tylko gorzej chyba pod kątem ewentualnych plam na takim betonie - tutaj juz płytki wygrywają Norbiwolow,dokładnie. Płytki sa pokryte jakąś warstwą, że łatwo myć. Beton też trzebaby czymś zabezpieczyć. Pewnie dlatego wymyślili podłogę przemysłową (?), w marketach, magazynach. A to chyba droższe jest od płytek - tych nienajdroższych. Mi też się surowy beton podoba. Link do komentarza
wolfik36 Napisano 11 czerwca 2010 Udostępnij #23 Napisano 11 czerwca 2010 Kupiliśmy gotowy zestaw na podlogowk.pldokupiliśmy styropian klejony razem z folią, wszystko ułożyliśmy i zmontowaliśmy sami - ale posadzki wylała ekipa z miksokretem, beton ze zbrojeniem włóknami+plastyfikator dla poprawienia właściwości posadzki. W tą zimę wygrzana podłoga pokryta gresem - wszystko super full wypasik.Samemu wylewać nie polecam - maszyna wymiesza, dostarczy a chłopaki pięknie wygładzili, że płytki to się chciało układać na tak prostej powierzchni.pozdro Link do komentarza
PeZet Napisano 18 czerwca 2010 Autor Udostępnij #24 Napisano 18 czerwca 2010 Wracam do pytania: Wylewając podłogówkę samodzielnie bez miksokreta i ekipy, jaki powinien być skład mieszanki i w jakich proporcjach?1 część cementu i 3 części piachu? Do tego plastyfikator? Ile wody? Link do komentarza
wolfik36 Napisano 18 czerwca 2010 Udostępnij #25 Napisano 18 czerwca 2010 Cytat Wracam do pytania: Wylewając podłogówkę samodzielnie bez miksokreta i ekipy, jaki powinien być skład mieszanki i w jakich proporcjach?1 część cementu i 3 części piachu? Do tego plastyfikator? Ile wody? Proporcji dokładnie nie znam, ale nie może być piach tylko żwir do posadzki. W żwirowni dobiorą odpowiednią frakcję lub poradzić się jakiegoś majstra. Link do komentarza
newpeter Napisano 20 czerwca 2010 Udostępnij #26 Napisano 20 czerwca 2010 Panowie,Z jakiego materiału robicie dylatacje w wylewce w miejscu gdzie są drzwi ? Na brzegi ścian są taśmy z pianki i jest ich do wyboru do koloru ale czy nadają się one do dylatacji w drzwiach ? nie są "za wiotkie" ? Widziałem w necie takie gotowe profile dylatacyjne, ale w sklepie nie można tego uświadczyć. W tym profilu Pex ma być zabezpieczony rurką typu peszel. Z czego zrobić tą dylatację ? Acha, czy taka dylatacja idzie centralnie w środku drzwi czy raczej po zewnętrznej stronie ?newpeter Link do komentarza
animus Napisano 20 czerwca 2010 Udostępnij #27 Napisano 20 czerwca 2010 Cytat Panowie,Z jakiego materiału robicie dylatacje w wylewce w miejscu gdzie są drzwi ? Na brzegi ścian są taśmy z pianki i jest ich do wyboru do koloru ale czy nadają się one do dylatacji w drzwiach ? nie są "za wiotkie" ? Widziałem w necie takie gotowe profile dylatacyjne, ale w sklepie nie można tego uświadczyć. W tym profilu Pex ma być zabezpieczony rurką typu peszel. Z czego zrobić tą dylatację ? Acha, czy taka dylatacja idzie centralnie w środku drzwi czy raczej po zewnętrznej stronie ?newpeter Dylatacja w miejscu pod drzwiami zamkniętymi ,czyli nie widać jej przy drzwiach zamkniętych .Dylatacja z pianki lub cienkiego styropianu .w trakcie zalewania z jednej strony dylatacji przeciwdziała się parciu betonu układając cegły, lub beton po obu stronach dylatacji jak zalewa się obydwie dylatowane posadzki .Trzeba pamiętać że w miejscach gdzie rury podłogówki przechodzą przez dylatację muszą mieć kawałki ( peszla ) rury osłonowejżeby zrekompensować pracę dylatowanych posadzek. Link do komentarza
PeZet Napisano 20 czerwca 2010 Autor Udostępnij #28 Napisano 20 czerwca 2010 Cytat Proporcji dokładnie nie znam, ale nie może być piach tylko żwir do posadzki. W żwirowni dobiorą odpowiednią frakcję lub poradzić się jakiegoś majstra. Toć po to pytam, żeby się poradzić, a ty mi piszesz żeby się poradzić. Inaczej mówiąc, napisz, co piszesz, bo nie zrozumiałem, albo odpowiedz na jakie pytanie odpowiadasz, bo może nie wiem o co pytałem. Link do komentarza
animus Napisano 20 czerwca 2010 Udostępnij #29 Napisano 20 czerwca 2010 Cytat Wracam do pytania: Wylewając podłogówkę samodzielnie bez miksokreta i ekipy, jaki powinien być skład mieszanki i w jakich proporcjach?1 część cementu i 3 części piachu? Do tego plastyfikator? Ile wody? Łopatologia! Kupić Żwir płukany frakcja 2-16 mm ,siwy proszek (cement) w workach 25 kg ,Superplastyfikator FM-2/20,woda ,prąd ,betoniarka .Na 1 worek 25 kg tego siwego proszku trzeba wsypać 20 łopat tego płukanego świństwa do tego od 0,4-2,0% w stosunku do masy użytego cementu w mieszance betonowej plastyfikatora wlewa się do wiadra z wodą miesza i wlewa do betoniary ,włącz i dolewaj delikatnie wodę tylko tyle żeby wyszła taka papka . Link do komentarza
PeZet Napisano 21 czerwca 2010 Autor Udostępnij #30 Napisano 21 czerwca 2010 Animus, jesteś Wielki! Link do komentarza
PeZet Napisano 23 czerwca 2010 Autor Udostępnij #31 Napisano 23 czerwca 2010 Animus, chwilunia, skoro ma być żwir płukany, to dlaczego w workach kupowany jastrych jest jak pył drobny? Konkretnie chodzi mi o "Optiroc 1000 Weber.Floor Base 10"Dedykowany jest do podłogówki.Możesz rozjaśnić temat? Link do komentarza
animus Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #32 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat Animus, chwilunia, skoro ma być żwir płukany, to dlaczego w workach kupowany jastrych jest jak pył drobny? Konkretnie chodzi mi o "Optiroc 1000 Weber.Floor Base 10"Dedykowany jest do podłogówki.Możesz rozjaśnić temat? Zmieszaj na sucho cement ze żwirem suchym do tego plastyfikatory też w proszku to będziesz miał swój pył .Stosowanie żwiru drobniejszej frakcji powoduje zwiększenie zapotrzebowania na cement. A w Optiroc 1000 Weber.Floor Base 10 nie można zastosować grubszego kruszywa bo producent nie zrobił jej tylko dla Ciebie to posadzka uniwersalna od 1cm - 8 cm i nie zmieszczą się większe kamloty przy grubości 1 cm .(w 1m3 żwiru cement musi otoczyć większą powierzchnię kamyczków i skleić w jedną całość np.0-4 mm niż w 1m3 żwiru od 8 - 16 mm) .Nie można też stosować wyłącznie grubych kamlotów bo powstaną przestrzenie pomiędzy nimi otrzymamy słabszy beton .Optiroc 1000 Weber.Floor Base 10 -stosowana systemach ogrzewania podłogowegoATLAS POSADZKA CEMENTOWA 25kg -stosowana systemach ogrzewania podłogowegoJest już gotową, suchą mieszanką cementów, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, . Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, wysoką plastycznością i zwiększoną wytrzymałością na zginanie.Łatwość przygotowania masy parametry robocze jest materiałem bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym ale czy ekonomicznym ?.Jeżeli masz mamonę to kup "gotowca" pozostanie Ci tylko dolanie wody ,możesz też kupić kilkanaście worków i dodawać po worku do zwykłego betonu ,to go trochę uszlachetnisz bo "gotowiec" ma np. początkowy spowalniacz wiązania . Link do komentarza
PeZet Napisano 23 czerwca 2010 Autor Udostępnij #33 Napisano 23 czerwca 2010 Animus,nareszcie zrozumiałem, o co chodzi z tymi kamlotami w ogóle w betonach.A gotowce tanie nie są. optiroc 1000 - w Castoramie 9,55 za worek.Łazienkę zrobię jeszcze na gotowcu (3,5m2), żeby w ogóle złapać o co chodzi. Ale na cały parter to już, panie, z torbami bym poszedł.Będę robił mieszankę żwit+cement+plastyfikator. Link do komentarza
animus Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #34 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat Animus,nareszcie zrozumiałem, o co chodzi z tymi kamlotami w ogóle w betonach.A gotowce tanie nie są. optiroc 1000 - w Castoramie 9,55 za worek.Łazienkę zrobię jeszcze na gotowcu (3,5m2), żeby w ogóle złapać o co chodzi. Ale na cały parter to już, panie, z torbami bym poszedł.Będę robił mieszankę żwit+cement+plastyfikator. Pamiętaj o wodzie- to nie jest zupa (krupnik)Jeżeli wlejesz zbyt dużą ilość wody osłabisz sobie beton obojętnie "gotowiec czy robiony ".Woda umyje wtedy kamyczki i kamloty z cementu one opadną na dno ,cement będzie pływał na wierzchu twojego betonu w postaci ciemnej skórki ,która po kilku dniach złuszczy się z niego . Plastyfikator zmniejsza zapotrzebowanie na wodę w betonie daje taki "smar " że kamyczki i kamlot ślizgają się bardziej między sobą i szybciej układają się gęściej w kawał betonu . Link do komentarza
PeZet Napisano 2 lipca 2010 Autor Udostępnij #35 Napisano 2 lipca 2010 Cytat (...)kup "gotowca" pozostanie Ci tylko dolanie wody ,możesz też kupić kilkanaście worków i dodawać po worku do zwykłego betonu ,to go trochę uszlachetnisz bo "gotowiec" ma np. początkowy spowalniacz wiązania . Czy do Optiroca 1000 dodaje się plastyfikator? Na worku stoi jak byk, żeby "Niedopuszczalne jest ulepszanie wyrobu innymi dodatkami." Ewentualnie producent pozwala dodać Deiterman Europlan HL, żeby mieć szybszy przyrost wytrzymałości większą wytrzymałość końcową. Wydaje mi się, że ta gotowa mieszanka zawiera plastyfikator. Link do komentarza
Barbossa Napisano 4 lipca 2010 Udostępnij #36 Napisano 4 lipca 2010 proponowałbym rozejrzeć się w okolicznych wytwórniach i obczaić ile kosztuje sucha mieszanka,podrzucić na budowę byle wywrotką i wtedy działać, podejrzewam, że wyszłoby wcale nieźle cenowo,a czasowo o wiele lepiejrozumiem, że lubisz sam, ale i tak się z tym uchetasz, więc może drobne ułatwienie nie będzie takie złe Link do komentarza
PeZet Napisano 4 lipca 2010 Autor Udostępnij #37 Napisano 4 lipca 2010 Cytat proponowałbym rozejrzeć się w okolicznych wytwórniach i obczaić ile kosztuje sucha mieszanka,podrzucić na budowę byle wywrotką i wtedy działać, podejrzewam, że wyszłoby wcale nieźle cenowo,a czasowo o wiele lepiejrozumiem, że lubisz sam, ale i tak się z tym uchetasz, więc może drobne ułatwienie nie będzie takie złe Barbosa,tak, jak opisujesz, robiłem chudziak, w części. Zamówiłem 3m3 B-10. Sucha mieszanka tylko z nazwy jest sucha. Jest jak mokry piach. Trzeba się z nią uwijać. I chyba warto lekko wymieszać z wodą. Robiłem sam. Masakra. Po wierzchu beton się spalił.Wydaje mi się, że robiąc samemu mniej się natyram szykując mieszankę na miejscu. Cement, żwir, plastyfikator, woda, wiórki polipropylenowe. Mam pod kontrolą ilość, zawsze mogę zrobić pauzę w robocie.A optiroc - to z myślą wyłącznie o łazience, gdzie powierzchnia to marne 3,5m2. 250litrów. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 5 lipca 2010 Udostępnij #38 Napisano 5 lipca 2010 Cytat Mateuszlor, wodna - podłogówka - z gipsu? To absurd. Odpuść sobie, nie układaj płyt gipsowo-włóknowych. Popsujesz podłogę. Wylewka ma być betonowa, w niej zatopione rurki. Suchy jastrych to u mnie konieczność. Robię poddasze i nie mogę podnieść podłogi o te 15-20 cmA widziałeś kiedyś specjalne płyty do ogrzewania ściennego? One też są z płyt g-w, tylko że mają fabrycznie zatopione rurki. Chciałem dać coś takiego na podłogę. Tylko nie wiem jak z wytrzymałością.Jak napisałem do jednej firmy produkującej takie płyty z pytaniem o położenie tego na podłogę to odpisali, że nie, ale bez żadnego uzasadnienia, podając jedynie inny swój system (styropian formowany). Link do komentarza
PeZet Napisano 6 lipca 2010 Autor Udostępnij #39 Napisano 6 lipca 2010 Cytat Suchy jastrych to u mnie konieczność. Robię poddasze i nie mogę podnieść podłogi o te 15-20 cmA widziałeś kiedyś specjalne płyty do ogrzewania ściennego? One też są z płyt g-w, tylko że mają fabrycznie zatopione rurki. Chciałem dać coś takiego na podłogę. Tylko nie wiem jak z wytrzymałością.Jak napisałem do jednej firmy produkującej takie płyty z pytaniem o położenie tego na podłogę to odpisali, że nie, ale bez żadnego uzasadnienia, podając jedynie inny swój system (styropian formowany). Mateuszlor, zrób zdjęcia ze swojej realizacji, koniecznie.Ogrzewanie poddasza... to jest temat. O ściennym słyszałem, czytałem w jakimś dzienniku. Człowiek miał problem, bo mu się zapowietrzało, ale to się może przytrafić zawsze.A może ścienne zwyczajnie? Rurki w ścianę? Zdaje się, że działa. Niewiele różni się od podłogówki. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 7 lipca 2010 Udostępnij #40 Napisano 7 lipca 2010 Ścienne ma inny, mniej korzystny, profil temperatur.Pamiętasz kto miał to ścienne? Link do komentarza
Jan_13 Napisano 13 lipca 2010 Udostępnij #41 Napisano 13 lipca 2010 Sprawdzone ogrzewanie ścienne ma firma Meditherm. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 13 lipca 2010 Udostępnij #42 Napisano 13 lipca 2010 Tylko ceny mają ładne.Płyta 1025x525x33 kosztuje 14,05 zł netto za sztukę Link do komentarza
PeZet Napisano 13 lipca 2010 Autor Udostępnij #43 Napisano 13 lipca 2010 Cytat Ścienne ma inny, mniej korzystny, profil temperatur.Pamiętasz kto miał to ścienne? Pamiętam tylko, że na FM. Spróbuj pogooglować:na przykład tutaj Link do komentarza
animus Napisano 13 lipca 2010 Udostępnij #44 Napisano 13 lipca 2010 Cytat Czy do Optiroca 1000 dodaje się plastyfikator? Na worku stoi jak byk, żeby "Niedopuszczalne jest ulepszanie wyrobu innymi dodatkami." Ewentualnie producent pozwala dodać Deiterman Europlan HL, żeby mieć szybszy przyrost wytrzymałości większą wytrzymałość końcową. Wydaje mi się, że ta gotowa mieszanka zawiera plastyfikator. Optiroc 1000 to gotowiec w odpowiednich proporcjach .(cement to też plastyfikator) Deiterman Europlan HL- to plastyfikator ,producent podaje nazwę plastyfikatora po to żeby przypadkiem nie zaszła niepożądana reakcja z innymi środkami użytymi do produkcji Optiroca .Nieznajomość Chemii , użycie dwóch rożnych środków chemicznych w jednej mieszance może spowodować neutralizację preparatów co może pogorszyć parametry wyrobu . Link do komentarza
PeZet Napisano 13 lipca 2010 Autor Udostępnij #45 Napisano 13 lipca 2010 Cytat Optiroc 1000 to gotowiec w odpowiednich proporcjach .(cement to też plastyfikator) Deiterman Europlan HL- to plastyfikator ,producent podaje nazwę plastyfikatora po to żeby przypadkiem nie zaszła niepożądana reakcja z innymi środkami użytymi do produkcji Optiroca .Nieznajomość Chemii , użycie dwóch rożnych środków chemicznych w jednej mieszance może spowodować neutralizację preparatów co może pogorszyć parametry wyrobu . Nie dodałem. Zalałem 7 dni temu. Wszystko ok. Link do komentarza
animus Napisano 13 lipca 2010 Udostępnij #46 Napisano 13 lipca 2010 Cytat Nie dodałem. Zalałem 7 dni temu. Wszystko ok. Dopiero dzisiaj zobaczyłem ze piszesz coś nowego Link do komentarza
edwl Napisano 19 lipca 2010 Udostępnij #47 Napisano 19 lipca 2010 Cytat Tylko ceny mają ładne.Płyta 1025x525x33 kosztuje 14,05 zł netto za sztukę To dużo? Mało? Napisz więcej. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 19 lipca 2010 Udostępnij #48 Napisano 19 lipca 2010 Jest to zwykły styropian grubości 33 mm z folią 14,05zł netto za płytę, czyli ok. 34 zł/m2 bruttoStyropian EPS 200 kosztuje ok. 8zł/m2 (253zł/m3)Styropian EPS 100 kosztuje ok. 5zł/m2 (155zł/m3)Do tego folia za max 2zł/m2Czyli kilka razy droższa jest płyta systemowa TBS, niż jak się robi samemu. Link do komentarza
edwl Napisano 26 lipca 2010 Udostępnij #49 Napisano 26 lipca 2010 Cytat Jest to zwykły styropian grubości 33 mm z folią 14,05zł netto za płytę, czyli ok. 34 zł/m2 bruttoStyropian EPS 200 kosztuje ok. 8zł/m2 (253zł/m3)Styropian EPS 100 kosztuje ok. 5zł/m2 (155zł/m3)Do tego folia za max 2zł/m2Czyli kilka razy droższa jest płyta systemowa TBS, niż jak się robi samemu. Dzięki za odpowiedź Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się