Sławomir

Zanim się o coś zapyta warto przynajmniej zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania instalacji wodociągowej zasilanej z własnej studni, bo postawione pytania świadczą od braku minimum wiedzy na ten temat.

Te deski to kładzione będą luzem, klejone, czy przybite do legarów? Drewno lite zawsze ulegnie odkształceniu - czym większy wymiar deski tym większa deformacja. W sklepach dobrze radzą - deski warstwowe gwarantują stabilność pokrycia.

Żeliwo ma masę właściwą około trzy razy większą niż beton, takie same wymiary uzyskasz więc gdy zbrojenie zrobisz ze złota .

Niezależnie od rodzaju płyt i tak zgniją, jeśli nie zapewnisz skutecznej wentylacji wnętrza. Swoją drogą ogrzewanie wolno stojącego garażu to poroniony pomysł - przyspiesza tylko korozje samochodu i generuje zbędne koszty, a żadnych korzyści.

A ten garaż to będzie ogrzewany? Jeśli nie to ocieplanie nie ma sensu. Co do płyt - gładsza jest MFP, ale nieco mniej odporna od OSB - a może panele boazeryjne z PCV?

Pomysł jeden - zatrudnij fachowca bo twoje propozycje modyfikacji są bez sensu. Nie rozumiesz że przez drabinki musi stale (prawie) przepływać woda, a kocioł latem pracuje 2 - 3 razy na dobę - no chyba że non-stop korzystasz z ciepłej wody. Generalnie cała instalacja nadaje się do przeprojektowania m. in. zamknięcie układu poprzez wymiennik ciepła.

Masz nierealne wymagania - latem zasobnik ładowany jest okresowo i w przerwach kocioł nie pracuje. Grzejniki łazienkowe wymagają z kolei stałego zasilania i cyrkulacji wody obiegowej. Można się bawić w potraktowanie zasobnika jako źródła ciepła dla grzejników wstawiając je w obieg CWU, ale ani to higieniczne ani ekonomiczne. Swoją drogą to ten kocioł pracuje bez zabezpieczenia przed przegrzaniem w obiegu zamkniętym? Chyba że jest wmontowany w kocioł układ schładzający.

Diagnostykę zacznij od sprawdzenia funkcjonowania drenażu (intensywność odprowadzenia wody do studni) - po tylu latach mógł ulec zamuleniu. Warto też przy budynku wykopać studzienki rewizyjne, co pozwoli na kontrolowania poziomu wody wokół domu.

https://www.google.pl/search?q=miernik+wiltności+drewna&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=G5aRWOeoCaTe8geg05uoCA#q=miernik+wilgotności+drewna

Jeśli był kominek to był i nawiew. Można podłączyć wyciąg nadkuchenny do istniejącego kanału spalinowego, ale trzeba sprawdzić u zarządcy czy to nie jest komin typu LAS (powietrzno-spalinowy) bo wtedy będzie problem. Z montowanie to : otwór w ściance kanału, osadzona rozetka, rura sztywna z kolankami lub spiro o odpowiedniej średnicy.

Możesz tak zrobić tyle, że instalacja nie będzie prawidłowo działać. Obiegi podłogowe i grzejnikowe trzeba rozdzielić instalują m. in. dodatkową pompę, zawór mieszający.

Językiem techniki jest rysunek, a nie literackie opisy niewnoszące istotnych informacji. Piszesz o drenażu - czy i gdzie odprowadza jest z niego woda, na jakie głębokości ułożono rury itd. Prawidłowo wykonany drenaż tworzy depresję wokół domu nie dopuszczając do zalewania piwnic, a izolacja w zasadzie chroni jedynie przed zawilgoceniu ścian przez kapilarną wodę zawieszoną. Podstawa to obniżenie poziomu wody gruntowej poniżej fundamentu a jak to zrobić będzie zależeć od konkretnych warunków wodno-gruntowych.

Zdecyduj się czy tylko ściana jest wilgotna czy w piwnicy - jak piszesz - zbiera się 10 cm wody. Na tylko wilgotną ścianę pomoże przyklejenie papy podkładowej poliestrowej lepikiem na zimno, a przy przeciekach konieczny będzie drenaż.

Na stropie to co najmniej 25 cm wełny ułożonej na folii paroizolacyjnej, a ocieplenie pionowe układa się na ściankach kolankowych poddasza a nie nad sufitem podwieszanym. Oczywiście ściany domy są ocieplone od zewnątrz?

Wykonawca pewnie wie co robi a za prawidłowość procesu odpowiada kierownik budowy - raczej nie zaryzykuje kryminału w razie katastrofy budowlanej. Dodatki do betonu, ciepło hydratacji, szybkość wiązania pozwalają na betonowanie w niskich temperatur przy przestrzeganiu określonych wymogów technologicznych.

O funkcji jaką spełnia wyczystka przekonasz się gdy kominiarz przeciści komin.

Wentyluje się pod elewacją okładzinową (płyty, klinkier) a nie POD OCIEPLENIEM.

Ale nie pod styropianem. http://www.knaufinsulation.pl/doradztwo/izolacja-scian-zewnetrznych/fasady-wnetylowane

Kleić na piankę można i robota wygodniejsza, tyle że nikt nie sprawdzał odporności pianki na starzenie, a kotwić i tak trzeba. Wentylacja pod styro bez sensu - nic nie daje a chłodzi mur.

Rozwiązanie dla nawiedzonych - normalnie robi się mufką. Poskładaj odcinek pionu z 4 - 6 krótkich rur to uzyskasz możliwość połączenia kielichowego. Każdą rurę trzeba umocować do ściany, aby się nie rozsunęły.

Wołaj montażystę, może ma "patent" na te konkretne okucia. Sam zamka raczej nie nie naprawisz (części zamienne?) a nawet nie zdemontujesz.

Masa akrylowa z tuby na surową płytę. Dla pewności sprawdź przyczepność akrylu do płyty przyklejajac mały pasek masy, a po stwardnieniu spróbuj oderwać.

Te kasetony to z czego? Wełny, gipsu, styropianu, drewna?

Ciekawe jak podłączysz grzejnik po otynkowaniu ściany? Kolanko i odpowiednio dłuższa rurka rozwiążą problem. Sprawdź czy kierunek zasilania jest właściwy dla tego grzejnika.

Narysuj porządnie schemat instalacji, bo na podstawie zdjęć to można tylko ocenić jakość wykonania, a nie funkcjonowanie układu.