Jani_63

Oto toto chciałem właśnie napisać. Szczególnie w przypadku szeregówek drabina jest umieszczana na ścianie szczytowej. Ktoś pisał wcześniej o płaskim dachu. w takim przypadku jest robiona attyka wewnętrzna dzieląca jakby w naturalny sposób połacie na indywidualne powierzchnie.

Przesyłka dotarła... dziękuję.

Ty się nie obrażaj, bo nikt Ci źle nie życzy. Czytając Twoje wypowiedzi odnoszę wrażenie, a chyba nie tylko ja, że przyswajasz tylko te frazy które są dla Ciebie wygodne, resztę ignorując. Że tak zapytam... gdzie? To jedyny Twój wpis nawiązujący, podkreślam -nawiązujący do wentylacji. Tyle że wentylacja to nie jest wietrzenie, czy rozszczelnienie okien w ciepłej porze. I na tym się kończą Twoje działania odnośnie zapewnienia prawidłowej wentylacji lokalu... reszta już jest o malowaniu Po tym Twoim wpisie napisałem Ci że idziesz złą drogą, a że nikt nie wniósł sprzeciwu co do mojej wypowiedzi to widocznie napisałem Ci prawdę... piszę to gdybyś miał wątpliwości co do zawartej w tym wpisie treści. Poza tym z treści Twoich słów można odnieś wrażenie że właśnie sprawa wentylacji nie jest dla Ciebie jasna. bajbaga kilka razy pisał jakie działanie w pierwszej kolejności powinieneś podjąć dla całkowitego uzdrowienia zaistniałej sytuacji. W żadnej Twojej wypowiedzi nie ma nawet wzmianki że coś zrobiłeś/robisz w tym kierunku. Wolnoć Tomku w swoim domku, tyle że, o czym wspomina MTW, oprócz Ciebie mieszka tam jeszcze Twoja rodzina.

A to już chyba tylko po to żeby gdzie ptoki miały siadać

Nie tyle o zbyt wysoką na zasilaniu, co zbyt wysoką w momencie kiedy system dążył do osiągnięcia temperatury zadanej. Powodowało to nierównomierne nagrzewanie się płyty przez co powstawały w niej naprężenia. Dodatkowym minusem było umieszczenie rurek grzewczych nie w środku przekroju pionowego płyty, a to wcale tak łatwo nie jest wykonać.

Jakiej ławy, jaki styropian? Pergola?

Generalnie to Ty jesteś niereformowalny. Skupiasz całą swoją uwagę na skutkach ignorując przyczyny. Pomaluj sobie ściany farbą z jonami srebra to jeszcze bardziej będziesz się czuł zadowolony ze swojej koncepcji naprawy problemu, tyle że: Dostrzegasz tą subtelną, acz znaczącą różnicę w planie/wykonawstwie robót między tym gościem a Tobą? Od początku My Ci tu mówimy co jest przyczyną, a Ty byś tylko malował i malował, pozostając głuchy na nasze rady. Podchodzisz do problemu jak do naprawy pordzewiałego samochodu przez polerowanie lakieru. W słońcu się świeci, ale pod lakierem dalej gnije. Tyle że auto można? odpicować i sprzedać, a Ty zdaje się robisz dla siebie i rodziny. Zastanów się... i nie rób tego od kupra strony!

Retro teraz śledzi orła cień na poważnie.

Przypomnij mi Leszku jaki rodzaj ogrzewania Ty planujesz? Choć chyba mogę mieć przesłanki do tego żeby zakładać ze nie będzie to ogrzewanie węglowe. A jeśli tak, to kotłownia będzie zimna, a co za tym idzie wymaga również izolacji termicznej od strony domu. Drobiazg łatwy do poprawki (na obu wersjach) ale jednak obecnie babol jest. Kominek - obecne miejsce jest nieporozumieniem. Na żadnym rzucie nie ma naniesionego komina, ale nie w tym problem, a w tym jak będzie wyglądał dom jeśli komin będzie przebijał dach dla obecnej jego lokalizacji. Inne minusy to: - najkrótszy ciąg dymowy (4m) może nie zapewniać prawidłowego ciągu, a w tym miejscu już będzie znacznie wystawał ponad połać dachu. Wyższy komin - wizualnie porażka dla bryły budynku. - kominek na ścianie telewizyjnej będzie męczył/rozpraszał wzrok jeśli będzie się w nim paliło i oglądało jednocześnie TV. Umieszczenie go na ścianie spiżarki będzie idealnym rozwiązaniem. Ścianę spiżarki postaw z BK i dodatkowo od strony kominka zabezpiecz ją izolacyjną płytą krzemianowo-wapniową co zapobiegnie przegrzewaniu spiżarki, a komin postaw albo obok kominka od strony przejścia do kuchni... komin ciepłem będzie promieniował na kuchnię i pokój, albo zdecyduj się na lekki komin stalowy połączony bezpośrednio z paleniskiem (nad nim). W obu przypadkach komin będzie przebijał dach minimalnie poniżej kalenicy... czyli praktycznie w najwyższym miejscu budynku. Problemem może być montaż drzwi przesuwnych w planowanej lokalizacji. Wysunięcie dachu nad tarasem na dwa metry pozwoliłoby słońcu na zaglądanie do pokoju tylko zimą gdyby dom był posadowiony idealnie na osi północ-południe. Dla Twojej lokalizacji wysokość horyzontalna słońca na kierunku południowym to ~67o dla czerwca i pierwszej połowy lipca (powyżej 60o między 11 a 14-tą), i ~ 20o dla grudnia, a nie więcej jak 30o od końca października do końca lutego. Przy takim podcieniu od końca kwietnia do końca sierpnia słońce nie będzie zaglądało Ci w okna na kierunku południowym. Ponieważ Twój dom jest zorientowany pod kątem do osi północ-południe sprawa będzie się miała trochę lepiej dla elewacji frontowej i bocznej południowo- wschodniej... ale o ile lepiej to trzeba by dokładnie policzyć. Ogólnie układ pomieszczeń przejrzysty i przemyślany... podoba mi się. Mnogość narożników dyskredytuje trochę ten projekt w kategorii super-energooszczędny, ale zdaje się że "super" nie jest Twoim nadrzędnym celem. Pewne obawy mam co do doświetlenia pokoju 0.11, a właściwie nie tyle samego doświetlenia, co do odczucia ilości światła dziennego (szczególnie zimą) bo to okno jest wciśnięte w narożnik od strony północnej. Ale może tylko kraczę. PS Zaintrygowała mnie wnęka w ścianie zewnętrznej pod TV w pokoju 0.13. Przy grubości bloczka 18cm niema za bardzo co pocieniać w ścianie nośnej. Ciekaw jestem jak konstruktor to opisze. Dobrze że zaznaczasz że niefachowym zdaniem. Bo niby dlaczego XPS nie miałby wytrzymać nacisku domu, o tym że to parterówka już nawet nie wspominam.

Podłoga drewniana u mojego dziadka położona w latach 30-tych ubiegłego wieku też trzyma i nie pęka. Ale temu się nikt nie dziwi. Jakie pytanie taka odpowiedź.

Wydawało mi się że odpowiedź już padła.

Wypełnienie wolnej przestrzeni w pionie, a wypełnienie wolnej przestrzeni w poziomie sypkim materiałem, to tak jakby naprawdę dwie inne bajki.

Ja o kotłowni pisałem... myślałem że to jasne. Garaż ocieplony "po ścianach" i grzejnik ziemny zapewnią dodatnią temperaturę w nim. Ale to już wiesz z doświadczenia. Tyle że Twój obecny garaż jako zagłębiony częściowo w gruncie ma większą powierzchnię przez którą ciepło gruntu go grzeje, lub jak wolisz ma mniejszą powierzchnię przez którą traci ciepło.

Jakbym swego brata słyszał Ale spoko... za drugim razem będzie lepiej... przynajmniej u brata było

Czyli piekarnik dobry, ale... ... ale operator wsadu jeszcze lepszy PS Pozdrowienia dla mamżonki

Tyle że jest to wartość skończona dla rozwiązania 1W, a w przypadku ściany 2W ten wynik można, jak kto czuje taka potrzebę znacznie poprawić. Ale jak pisze Draagon, w takim układzie każdy materiał będzie dobry, bo izolacja robi swoje - czyli izoluje, a materiał konstrukcyjny swoje - czyli....

Narobi się przy tym jak dziki osioł (perlit sypki jest) a efekt końcowy może i tak nie spełnić oczekiwań.

Najlepiej tyle, aby straty ciepła wyrażone w W/mK do garażu i kotłowni nie były większe niż przy ścianach zewnętrznych z uwzględnieniem różnicy temperatur po obu stronach przegród... czyli zdroworozsądkowe. PS. Teraz widzę że kotłownia jest wydzielona poza strefą mieszkalną i połączona z garażem, więc zwiększenie grubości izolacji pod podłogą przestaje mieć jakieś istotne znaczenie. Ale połączenie izolacji ściany z izolacją podłogi dla uniknięcia mostka termicznego już będzie miało.

Ale tam idzie o perlitobeton z przewagą perlitu specjalnie przygotowany jako warstwa izolacji termicznej. Jak pisze bobiczek... nie kombinuj, bo... PS To mógłby jeszcze być jeszcze pianobeton, styrobeton, czy już wspomniany proszek PUR, tyle że nie są to rozwiązania na które można się zdecydować na 48 godzin przed planowaną robotą.

Prędzej bym zrezygnował z ogrzewania garażu... same plusy.

https://forum.budujemydom.pl/Czy-ocieplac-g...418950&st=0 A tu reszta tematów w temacie ocielenia https://forum.budujemydom.pl/szukaj.html&am...plenie+gara%BFu

Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie wyrównanie grubości styropianu w całym domu łącznie z kotłownią (nie trzeba kombinować z poziomami) i rezygnacja całkowicie ze styropianu pod podłogą garażu. Brak izolacji podłogi garażu pozwoli Ci skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest grzejnik ziemny. Warunek... ściany garażu muszą być izolowane od części mieszkalnej jeśli garaż jest w bryle budynku lub jeszcze lepiej żeby był całkowicie oddylatowany od domu.

Skoro się tu już kręcę.

Jakby Ci to powiedzieć żeby Cię (...)urazić. Pojazd mechaniczny – pojazd kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem. Pojazdy mechaniczne służą do transportu drogowego ludzi i przedmiotów oraz do ciągnięcia przyczep i naczep. Mogą one służyć również do napędu innych maszyn (np. maszyn rolniczych). Przyczepa – pojazd kołowy albo gąsienicowy bez własnego silnika, ciągnięty przez inny pojazd, przeważnie samochód, ciągnik drogowy, ciągnik rolniczy. Dowód Rejestracyjny nie jest wyznacznikiem tego czy pojazd jest pojazdem mechanicznym, ale za to w rubryce "Rodzaj Pojazdu" określa jaki to pojazd. Prawo o ruchu drogowym vel Kodeks drogowy Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

Proszek o którym pisał Draagon wymaga wcześniejszego zaplanowania żeby wejść w jego posiadanie. Ale, ale... jak mnie pamięć nie myli (a może myli?) PnB dostałaś w tym roku. WT na rok 2014 zakładają współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie równy U=0,3W/mK. 10cm styropianu tego nie załatwi.