Jani_63

Same? Gdzie takie można dostać?

Zapomniałaś jeszcze napisać, a przypuszczam na 100% że tak jest, że okna są w kolorze, co o dobrych kilkanaście procenta w przypadku tak ekstremalnego nasłonecznienie zwiększa ryzyko deformacji ramiaka. Druga sprawa to profil podokienny. Najprawdopodobniej montażyści pozostawili listwę transportową (zabezpiecza się nią okna w transporcie, szczególnie te okleinowane), która nie jest profilem nośnym. Bo gdyby okno było podparte na listwie progowej (różnicę w konstrukcji widać na zdjęciach) to byś o tym wiedziała, bo by była wyszczególniona w zamówieniu (zapłacona). Możesz sobie jeszcze sprawdzić w jakiej klasie są wykonane profile. To pozwoli Ci się mniej więcej zorientować jakiej grubości są ścianki wewnętrzne i wzmocnienie. O głównych, najprawdopodobniejszych przyczynach odkształcenia napisał już MS

Przy grubości warstwy tlenku 30÷50 mikrometrów to jest to uszkodzenie powierzchni, czy plama powierzchniowa?

/ /

Aleś Ty dociekliwy. Przyczyna się znalazła i tyle... koniec tematu

Głosem Bogusia Lindy: - co Ty wiesz o żaluzjach?

Oj zmieni się, zmieni, trafiając w preferowane "U" ściany zewnętrznej dla domu energooszczędnego, lub nawet niżej w zależności od zastosowanego styropianu i rodzaju zaprawy. Sprawa okien w tym przypadku też będzie się przedstawiała zgoła inaczej. Uwagę PeZeta odnośnie izolacji podłogi na gruncie proponuję zapisać w kajeciku i ... wężykiem, wężykiem

Będzie OK. Metalizowana folia pod ogrzewanie podłogowe ma przede wszystkim zabezpieczać płyty styropianowe przed wilgocią technologiczną wylewki. Reszta to czysty marketing. Odbijanie promieniowania cieplnego występuje przede wszystkim w środowisku gazowym.

Stracisz domniemany efekt odbicia promieniowania cieplnego. Po za tym pamiętaj że folia metalizowana ekranuje wnętrze domu, co może mieć wpływ na sygnał/zasięg GSM

Jeśli aluminiowy to pewnie anodowany. Jeśli powłoka została uszkodzona chemicznie to raczej nie do naprawy. Ewentualnie cały zlew zawieź do lakierni proszkowej i po wypiaskowaniu niech położą klarlack, jeśli uważasz że gra jest warta świeczki.

Wiesz, czasami bardziej idzie o zasadę, niż o wymierne pieniądze

http://reklamacjatowaru.pl/ http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=139 http://sprzedaz.konsumencka.edu.pl/niezgodny.html

Czytaj ze zrozumieniem, bo nic nie ugrasz

Norma mówi (na dzień dzisiejszy) że współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej nie może być wyższy niż U=0,3W/mK Twoja ściana w/g projektu będzie miała w przybliżeniu: U=0,25W/mK dla zaprawy c-w i styro o lambdzie = 0,04W/mK U=0,21W/mK dla zaprawy c-w i styro o lambdzie = 0,031W/mK W przypadku zaprawy ciepłochronnej będzie to wyglądało mniej więcej tak: U=0,24W/mK styropian o lambdzie = 0,04W/mK U=0,2 W/mK styropian o lambdzie = 0,031W/mK Obliczenia są szacunkowe, oparte na lambdzie materiału przegrody, ale nie uwzględniają tkz. błędów wykonawczych. Coraz głośniej mówi się jednak że w niedługim czasie norma odnośnie przenikalności ścian zewnętrznych zostanie obniżona. Dom energooszczędny powinien mieć "U" ścian zewnętrznych poniżej 0,2W/mK ze wskazaniem jednak na 0,15-0,17W/mK Ciepły montaż okien przy takiej grubości ocieplenia jest trochę bez sensu, choćby ze względów wizualnych. Wyobraź sobie 82-90mm ramiak wysunięty/wsunięty w 120mm ocieplenie. Jeszcze raz powtórzę - dom należy traktować jako całość. Zastosowanie jednego rozwiązania poprawiającego energooszczędność niesie za sobą konieczność zastosowania innych. Stosowanie pojedynczych rozwiązań nie przyniesie na 100% spodziewanego efektu, a wręcz może doprawić do frustracji związanej z utopieniem kasy. A żeby było całkiem śmiesznie, to należy zacząć od prawidłowego pozycjonowania domu względem stron świata. Zapytasz zapewne co z tymi co budują normalnie. Ano nic. Budują, mieszkają i są zadowoleni. Wszystko zależy od efektu jaki się chce uzyskać. Nie znaczy to jednak że gotowego projektu nie da się zoptymalizować i poprawić, ale to wszystko musi ze sobą współgrać

Tutaj nic więcej nie da się powiedzieć.

Wracając jeszcze do Newsu. Dobrze że mu nie odpisali: -nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Ale pewnie tak pomyśleli ... - domniemanie

Podoba mi się ten fragment, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu pogrubionego:

Zapomniałaś o chyba najważniejszej - ściany zewnętrzne. A strop zamiennie z dachem w zależności od wybranego wariantu ocieplenia.

I myślisz że Davidowi uda się pokonać Goliata? ... nie wierzę.

A co powierzchnia domu ma tu wspólnego?

Nie strasz Oli. Pisałem już że z tą kalkulacją coś u Ciebie jest nie tak. Na gruntach niewysadzinowych płyta wychodzi kosztowo podobnie, choć różnice kilka do kilkunastu % mogą być. Ale za jednym zamachem załatwiasz sprawę "ciepłego" posadowienia budynku, podłogi na gruncie i ogrzewania płaszczyznowego. Zasadniczy wpływ na koszt mają prace ziemne, czyli ilość/grubość podkładu żwirowego którym trzeba zastąpić grunt rodzimy jak konieczność lub jej brak wykonania odpowiedniego drenażu. To trzeba dokładnie policzyć dla każdego projektu i każdej lokalizacji (warunki gruntowe i takie tam). Ola, dom należy traktować jako całość. Decydując się na płytę fundamentową grzewczą, którą należy dobrze odizolować od gruntu, warto się zastanowić nad ograniczeniem strat ciepła przez inne przegrody zewnętrzne. Projekt gotowy zakłada izolację przegród tylko na poziomie jakie stawiają normy. Do przyszłego roku zdążysz się podciągnąć jeśli idzie o wiedzę potrzebną inwestorowi Pompa ciepła nie ma nic wspólnego z GWC, a skoro u tylu użytkowników daje radę to czemu akurat u Ciebie ma nie dać? WM możesz w każdej chwili wyłączyć, wystarczy "wyjąć wtyczkę z gniazdka". To że będziesz miała WM wcale nie obliguje Cię do zastąpienia normalnych okien, które zawsze można otworzyć, Fixami. Jeszcze raz powtórzę: Do przyszłego roku zdążysz się podciągnąć jeśli idzie o wiedzę potrzebną inwestorowi

Jedno nie wyklucza drugiego. Modulowanie mocy kotła nie jest równoznaczne z określeniem "niskotemperaturowe". Źródła ciepła niskotemperaturowe to takie które największą sprawność uzyskuje dla temperatur <45oC (niektóre źródła mówią o <55oC).

Zakopywanie czegokolwiek jako odbiornik ciepła na tej głębokości bez gruntu nasypowego jest bez sensu. GWC powinno być umiejscowione poniżej strefy przemarzania gruntu z uwzględnieniem 0,5m strefy oddziaływania temperaturowego. 70m rur warto ułożyć w układzie Tichelmanna dla zmniejszenia oporów własnych wymiennika. Spręż dyspozycyjny wentylatorów centrali WM nie jest nieograniczony, a jeszcze jest do ułożenia cała instalacja po stronie nawiewnej doprowadzająca powietrze do poszczególnych pomieszczeń. Dobrze wykonany żwirowiec, podkreślam dobrze, jest najwydajniejszą forma wymiennika gruntowego z dodatkowym bonusem o którym wspomniał Irbis, ale wymaga odpowiednich warunków gruntowych, o czym była już mowa. Jest kilka rodzajów GWC i każdy z nich, można tak powiedzieć, jest dedykowany do różnych warunków zawilgocenia gruntu. Ale wszystkie one wymagają odpowiednio głębokiego posadowienia. Inaczej inwestycja nie przyniesie spodziewanych efektów i będą to pieniądze wyrzucone w błoto... często w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Ściana z K-G nie jest ściana konstrukcyjną. Kombinujesz, kombinujesz... i przekombinujesz stawiając konstrukcję o niepewnej podstawie. Jak napisał Animus

Nie musi. To dodatkowe ocieplenie minimalizuje mostek cieplny od ściany szczytowej Trochę przekombinowane. Po pierwsze jak napisał PeZet szczelina powietrzna też jest izolatorem i do 16mm konwekcja w takiej szczelinie jest bardzo ograniczona, ale uzyskanie ciągłości izolacji jest lepszym rozwiązaniem. Po drugie szczelina wentylacyjna pod pełnym deskowaniem powinna wynosić 2 do 4 cm w zależności od kąta dachu... i u Ciebie przy grubości wełny 15cm dalej pozostaje 2,5cm szczelina wentylacyjna. Jeśli dodatkowo dystansujesz wełnę od deskowania siatką, to wełna ten 1cm bez problemu się podda.