animus

Trzeba brać też pod uwagę wskaźniki plastyczności i spoistości gruntu zad 1 piasek drobny srednio-zagęszczony i glina plastyczna to jak kołyska . 5 kondygnacji: ławy fundamentowe do 2 m 10 kondygnacji: płyta fundamentowa na palach CFA. zad 2 wymiana gruntu na 4 m nawieziony piasek na 2 m zagęszczony mechanicznie 5 kondygnacji: płyta fundamentowa a nawet fundamenty 10 kondygnacji: pale Franki na na skale to może przesada piasek średni dobrze zagęszczony + 2 m piasku zagęszczonego mechanicznie może skrzynia fundamentowa . zad.3 na zalegająco gleboko torf 5 kondygnacji:może fundament na studniach lub palach CFA wystarczy 10 kondygnacji:pale w rurze obsadowej na skale trzeba by dać. zad.4 wymiana gruntu owszem . tu trzeba by wykorzystać tarcie 5 kondygnacji:może fundament na studniach 10 kondygnacji:skrzynia na studniach zad.5. stopy fundamentowe oparte na skale od prawej strony oraz stopy fundamentowe oparte na palach na skale .Ilość pali pod stopami różna dla 5 kondygnacji i 10 kon. zad.6 .za mało informacji co jest po bokach i ponizej 10 m

Najpierw zrobić miejsce na cokolik i kłaść płyteczki na ścianie.

To można zdjąć pokrycie i łaty i nabić tą folię z wierzchu ,przy okazji wymieni się częściowo spróchniałe łaty i przejrzy pokrycie .

Albo nie rozumiesz Pan co piszesz albo........... nie rozumiesz Pan co piszesz.

Musisz jeszcze wymienić wszystkie fundamenty jakie możemy zastosować do tych sytuacji.

Kostka (polbruk) na posypce betonowej to dobry pomysł zwłaszcza zimą mam schody do przyziemia w dwóch kolorach polecam. Niestety polecam robienie wylewki pod schody trzeba wybrać grunt wylać słabszy beton na głębokości 1 m pod schodami .Zimą nie będzie mróz ich podnosił w górę i odrywał od budynku .Nie dotyczy gruntów piaszczystych suchych .

Ja swojej zabudowywać nie będę bo ma rączkę którą zamyka się całkowicie przepływ nieczystości w obie strony oraz miejsce na siłownik żeby można sterować nią elektroniką. Jeżeli kanalizacja nie ma odpływu poniżej gruntu czyli w piwnicy to nie ma potrzeby montować z/z Musisz zamontować przed "rozpajęczeniem" lub za ale cześć pominięta nie ma odpływu poniżej gruntu.Zasada jest taka ze ma chronić budynek przed cofką .Możesz zamontować mniejsze na fi 50 ,fi 100 tez są takie . Montaż poza budynkiem może być mniej skuteczny przy większych opadach woda może ominąć go .

Dawaj to zadanie na forum to podumamy ,w zadaniach nieraz poprawne są 2 ,3 a nawet wszystkie odpowiedzi . Głębokość posadowienia ma znaczenie ,ponieważ ciężar gruntu powyżej ławy ,przeciwdziała swoim ciężarem wypychaniu gruntu z pod ławy . Zwiększa się nośność ławy fundamentowej .Dodatkowo głębsze zakotwienie budynku przeciwdziała parciu wiatru.

Oni odpowiadają " to Wy Nas wybraliście "

Dobrze kombinujesz

Bardzo ciekawe pytanie ,a przecież wszystko jest opisane w projekcie jaki fundament trzeba zrobić i od tego jest projektant on oblicza i dobiera fundament do odpowiedniego obciążenia . Fundament budynku to jak twoja stopa ,która rozkłada się na powierzchni gruntu .Trzeba zająć odpowiednią powierzchnię gruntu ,do zadanego obciążenia .Jeżeli stoisz w pantoflach to praktycznie nic się nie dzieje jak zmniejszysz powierzchnię nacisku w stosunku do tego samego ciężaru stojąc w szpilkach to zaczynasz się zapadać w grunt .

Ja mam już 10 lat i zamontowałem na rurze kanalizacyjnej w piwnicy bo w piwnicy mam kible i umywalki .Kosztowała 340 zł

Folia wydaje się w porządku kurz został naniesiony przez wiatr a ostry pył pochodzi najprawdopodobniej z dachówki .Proszę wytrzepać ją zaczynając od góry delikatnie każde pole aż do dołu wysypać to .Można zrobić jeszcze próbę próbując delikatnie przedrzeć ją gołymi rękami na łączeniu (zakładzie ) .Jeżeli da się finansowo to proszę zaizolować 20 cm wełny ,stelaż pomiędzy stelaż jeszcze 5cm wełny ,folia paroszczelna ,płyta g/k.

Tydzień wystarczy, a pęknięcia betonu wynikają ze zbyt rozwodnionego betonu w czasie zalewania z gruszki , woda wycieka przez szpary w dechach (szalunku ) a beton oddziela się bo opada niżej rysuje się w miejscu przebiegania prętów . Pęknięcia (rysy betonu) to zagrożenie dla prętów konstrukcyjnych (nie są otulone betonem ) woda może przedostawać się notorycznie pręty będą wtedy korodować aż przerdzewieją

Jeżeli doszło do degradacji folii ( rozpada się )to niestety trzeba ją wymienić a jeżeli były to uszkodzenia mechaniczne to wystarczy specjalna taśma do uszkodzeń. Można wyciąć starą pozostawiając tylko paski przy krokwiach i założyć nową od spodu ,a najlepiej wymienić przez zdjęcie dachówki zerwanie łat i położenie nowej folii. Jeżeli folia paro-przepuszczalna jest powyżej krokwi to nie ma potrzeby stosowania następnej warstwy . Jeżeli to był impregnat solny to proponował bym powtórzyć przez oprysk .

15 -30 cm to wszystko zależy od zasobności portfela .Może lepiej wełnę żeby izolacja mogła wysychać latem. W miejscach komunikacji np. kominiarz zrobić pomosty drewniane nad wełną .

Szukaj w ogrodach zimowych przydomowych altanach itd.... tu masz poczytaj tutaj poczytaj

Rozumiem ale to kotwienie może pomóc tylko na poderwanie murłaty do góry przez wiatr ,a chodzi o siły działające na całej połaci dachowej chodzi o przesunięcie (zrzucenie) całej murłaty przez krokwie na zewnątrz budynku (za mur ) . Powiesił bym go za jaja na tej konstrukcji dachu .To jak sabotaż .

Proponuję jeszcze zastanowić się nad dodatkowymi dyblami one przenoszą razem z jętkami jeszcze obciążenie rozrywające dach pod obciążeniem śniegiem itd... , murłaty nie są stalowe śruby zostaną razem z nakrętkami a drewno może zostać wyrwane wyłamane z wieńca . Przy murłacie 14 x 14 szpilki kotwiące w rozstawie mogą być max 1,20 m ,a u Ciebie 3,5 m . Drewno się starzeje jego właściwości zmieniają się.

Jeżeli w kalenicy (w czubku) są słabo połączone może dojść do rozerwania kalenicy .Musisz podnieś wszystkie krokwie jednocześnie bo dojdzie do deformacji dachu .Najlepiej przybić grubsze deski-baliki z boku do krokwi powyżej mocowania jętek i wypierać do stropu klinując podkładkami z odpadów desek delikatnie unosząc sukcesywnie wszystkie po trochę aż uzyska się pożądany efekt.Trzeba kontrolować i ustawić wszystkie w jednej linii w miejscu wypierania sprawdzić sznurem ,długą łatą poziomicą czy jest ok. .Wtedy trzeba zakotwić porządnie murłatę do wieńca co 1 m kotew to powinno być ich na 7m około 7-8 szt .Kupić długie dyble do betonu i od góry wywiercić najpierw drewno potem beton ,osadzić dybla i dokręcić kluczem . Sprawdź czy pod murłatami jest izolacja przeciwwilgociowa. Teraz można montować jętki najlepiej na zakład przycinasz skośnie odpowiednio do konta dachu , unosisz w miejsce montażu ,klinujesz deskami do stropu ,poziomujesz jętkę poziomicą wiercisz 2 otwory na jednym końcu w miejscu stykania się jętki z krokwią wkładasz Pręty gwintowane M14 ocynkowane przycięte na odpowiednią długość podkładki i przykręcasz nakrętki. I tak każdą parę .Jętki ustawiasz w jednej linii mogą tworzyć rusztowanie przyszłego sufitu . Teraz dopiero możesz usunąć stemplowanie krokwi

Jeżeli masz nierówności to albo nie doszlifowałeś uskoków styropianu przed położeniem kleju na siatce,albo nie umiesz jeszcze posługiwać się pacą stalową .

Wy macie aha .

Też do końca jest to nie jasne chodzi opis .Płatew jest przykręcona do wieńca a może chodzi o murłaty .Może dało by się wkleić fotki zrobione w środku konstrukcji dachu oraz z zewnątrz .Przy szerokości domu 5 mb wystarczą jętki .Interesuje mnie ten wieniec czy jest dookoła ścian czy jest gdzieś kotwiony w ścianach ze stropem itd..

Dość ciekawy projekt ale tak pocięta bryła budynku z przesunięciem zawsze będą większe straty niż w zwartej zabudowie .

Chciał bym usłyszeć trochę szczerości bez wyzwisk i chamstwa ,które często z inicjałami T.B czytam na tym forum. Jeżeli nie ma Pana przez cały dzień w domu to nie wierzę że akurat Pan w tym czasie grzeje sąsiadów. Gotowanie raz w tygodniu raczej sugeruje ze nie często jest Pan gościem we własnym domu .