animus

Myślę ze to przerasta trochę twoje umiejętności ,jeżeli jest taka możliwość zleć to ekipie remontowej niech zbudują taką ściankę z gazobetonu 24 cm szerokości na klej .Wytarguj się na 800 zł wraz z okablowaniem .

Ja lutowałem na Topnik do miękkiego lutowania tytan-cynku jest od razu z pędzelkiem . http://alejka.pl/plyn-do-lutowania-zd-250-g.html Krótkotrwałe takie (kilka lat) połączenie przy użyciu elementów kiepskiego producenta .Zwłaszcza po zimie zaczynają delikatnie (kapie na połączeniach) przepuszczać wodę. Najlepiej ograniczyć do minimum takie połączenia ,są miejsca gdzie jest wręcz wskazane założenie takiej jednej złączki gumowej ze względu na wydłużanie się rynien podczas upałów .

Maluj dalej Hammeritem tym samym kolorem , tylko teraz nie rozcieńczaj i ogranicz się do malowania miejsc z korozją i miejsc bez powłoki ocynk . Gdybyś nałożył wtedy dwie powłoki farby pierwszą rozcieńczoną a drugą normalną to malowanie starczyło by na dłużej.

Szerokosć podstawy ma tu zasadnicze znaczenie ,czym szersza scianka tym sztywniejsza .Musisz budować całość z Płyt OSB i listew drewnianych a do podłogi zakołkować dno oraz zakotwić po bokach na kątowniki DMX lub kątowniki ciesielskie .Po zamontowaniu do posadzki sprawdź sztywność ścianki ,jeżeli nadal się chwieje to zwiększ ilość kątowników . Na koniec obłóż całą skrzynkę płytą gipsowo/kartonową

Jak masz zaimpregnowaną konstrukcję dachu zwykłym impregnatem solnym wymywalnym, to deszcz będzie go wypłukiwać i impregnat będzie na stropie, zamiast na drewnie.

To bierz się za rąbanie .

To się kłóci,musiały być jeszcze grzałki w buforze to trzy źródła ciepła

To zaczerpnięte z internetu obie tabele z tego samego źródła ceny ą z 2010 roku. dopisałem! znalazłem : http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/ok...y-to-sie-oplaca Nie martw się i tak jest b. dobrze a w rzeczywistości może okaże się że jest jeszcze lepiej . Również przychylam się do tego przedziału . PeZet tu jest taki poradnik poczytaj sobie : http://www.audyt-energetyczny.net/poradnik...nego.php#pae006 Spotkałem się jeszcze z taką teorią : "okna energooszczędne z czasem maja coraz słabszy współczynnik. Gaz pomiędzy szybami podlega codziennie zmianom ciśnienia w związku ze zmianami temperatury i a także ciśnienie atmosferyczne nie jest stale. Dlatego stopniowo po trochu gaz ucieka i w jego miejsce napływa powietrze".

Fugę nacinasz szlifierką i wykuwasz zbędne kafle ,najlepiej jak byś miał kilka kafli na zapas ,jeżeli jeszcze są w sprzedażny to dokup je ,sprawdź odcień ,i możesz zakotwić wtedy na łapach poza ścianką a miejsca kotwienia zasłonisz nowymi kaflami .Uwaga na ogrzewanie podłogowe jeżeli masz takie .

Co do palenia to drewno owszem miłe w dotyku zapach ,ale zajmuje sporo miejsca trzeba o nie dbać ,osłaniać przed deszczem ,przekładać do suszenia ,przynosić kilka dni wcześniej w mrozy do pomieszczenia ciepłego przy spalaniu pilnować bo temperatura rośnie gwałtownie ,generalnie kupę niepotrzebnego zajęcia ,jedyna zaleta jaką dostrzegłem to niewielka ilość popiołu ,ale to nie zrekompensowało mi tego wszystkiego. Przeszedłem na węgiel rzadziej zaglądałem do kotłowni przywieźli pod nos ,ale też było sporo zajęcia paląc zwykłym śmieciuchem. Dopiero kocioł z podajnikiem "uwolnił mnie z kotłowni" ,poczułem jakby ktoś zdjął spory kamień z moich pleców. Zawsze zimą było to dla mnie uwiązanie ,latem odpoczywałem . Wreszcie udało mi się pogodzić dwie sprzeczności ,rachunek ekonomiczny i wygodę. Zimy w Polsce nie są bardzo mroźne sezon grzewczy wynosi około 5000 godzin, i oscyluje w granicach 4°C , jako temperaturę zewnętrzną, gdyż taka jest średnia temperatura sezonu grzewczego dla większości obszaru Polski .Przy temperaturach do -5 *C uciążliwość obsługi kotła jest znikoma i rośnie razem z ujemną temperaturą ,po prostu trzeba częściej zasypywać zasobnik i wynosić popiół . Odpadło jednak rozpalanie i rozruch kotła ,nie trzeba stać i czekać rozpalać układać .Wchodzisz zasypujesz wychodzisz itd... Zwiększył się za to jeszcze komfort cieplny w budynku , kocioł pracuje bez przerw ,więc dostarczanie ciepła jest ciągłe ,nie ma rozruchów w ,których trzeba było spalić większą porcję paliwa , zimnych grzejników i wystudzonej wody C.W.U.

Wygodniej zrobić taką ściankę z karton/gipsu przewody bardzo łatwo przeciągnąć przez pustą ściankę stelaż z drewna albo z metalu obudowanego profilem do karton/gipsu ścianka jest dość gruba na oko ma ze 25-30 cm więc można ją ustabilizować usztywnić,wszystko zależy od podłoża do ,którego należy ją przymocować . Trzeba zrobić projekt całej ściany tak żeby uchwyty do mocowania telewizora półek itd.. trafiały w miejsca konstrukcyjne a nie puste przestrzenie ,te zostawić na przewody zasilające. Ściana murowana nie jest przymocowana do podłoża może być niebezpieczna dla ludzi jak się zwali przypadkiem.

Na początku zawsze jest fajnie ,facet ,porządna siekiera ,przez trzy lata paliłem drewnem .Prawie trzy przyczepy rocznie wysyłałem w niebo .

Policz jeszcze ile m3 drewna musisz własnoręcznie narąbać ,wysuszyć ,przynieść i sfajczyć w kominku rocznie ,żeby uzyskać taki efekt -

Wreszcie ! ,papier przyjmie wszystko . Okna zeżrą razem z drzwiami za 460 zł ~ drewna wilgotności 15%

Przyjąłeś dokładnie taką samą kwotę . Po co liczyć ceny są tu :

Dodaj troszkę Drzwi pożerają 200zł, gdy grzać prądem, lub 70zł gdy grzać drewnem.

Okna zeżrą z drzwiami za 460 zł ~ drewna wilgotności 15% .....................//................1456 zł ~grzejąc prądem . porównując Twoje poprzednie obliczenia : Roczne koszty ogrzewania: gazem: 1712,08 zł prądem: 2385,50 zł drewnem: 572,52 zł

Przemierz m2 okien i oblicz ile zeżrą same okna ,zaznaczyłem nawet niższy współczynnik bardziej ekonomiczny . Dla drzwi licz te na początku .

Takie GEALAN S3000 – 5 komorowy http://www.oknostyl-spj.pl/okna/okna-pvc/gealan/s3000/

A okna jakiej firmy na jakim profilu 5-komorowe.

A możesz podać ile masz i gdzie styropianu oraz wełny w dachu .Okna jakie ?

PeZet ,parter ,zapomnij ,mam garaż bez styropianu w posadzce, też nie zamarza i jest bez grzejników ,a użytkuję już 15 lat .Zimy były różne przez ten okres czasu. Są temperatury ,w których zużycie opału jest małe ,ale wystarczy podnieść temperaturę o 2-3 stopnie i zaczyna wtedy wcinać opał. Chciałbym żeby to była prawda ,ale smutna rzeczywistość ściągnie Ciebie na ziemię ,jak zaczniesz grzać wszystkie pomieszczenia uczciwie przez cały rok, utrzymując stałą temperaturę .Ja śledzę moje koszty za ogrzewanie i wiem że wystarczą 2-3 tygodnie dobrego mrozu, a statystyki i oszczędności lecą na łeb.

Nie miałeś posadzek zimą 2011/2012, więc nie masz potwierdzenia . Moim zdaniem śmiało możesz to razy 2 zrobić będziesz bliższy prawdy . Najbezpieczniej jest sprawdzić w tym roku jakie jest realne zapotrzebowanie twojego dzieła . Tylko jak to zrobić nie inwestując zbytnio w jakiś konkretny ,sposób ogrzewania . Mierzyc temperaturę codziennie w każdym pomieszczeniu ,spalać jakieś paliwo ,notować ilość i kwoty wydane na zakup paliwa.

Nie wierzą że wychodzi Ci 38,168 kWh/rok/m2

Ile masz m2 do ogrzania w temperaturze 21*C +/-.