animus

Tu się nie zgodzę.

Dzięki ścianom dzielącym pomieszczenia, może uzyskać większe różnice temperatur.

Albo żałoba, jak Heniu się odkochał.

Jest kilka takich możliwość i da się to zrobić, zasada jest prosta, dzieli się powierzchnię ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu. Typowa podłogówka w jednym pomieszczeniu składa się z wylewki i z jednej lub kilku wężownic (zależy od powierzchni) + sterowanie temperaturą całej płyty. Wystarczy w każdym pomieszczeniu wydzielić strefy cieplne, które będą pracowały na stałej temperaturze takiej, żeby było odczuwalne przyjemne ciepło w stopy, tam, gdzie przebywamy, siedzimy, chodzimy boso. Reszta płyty grzejnej, czyli przeważnie strefy brzegowe, będą pracowały na zmiennej temperaturze czynnika grzejnego, żeby "pilnować" temperatury w pomieszczeniu. Można też zrezygnować %-owo z robienia ogrzewania podłogowego na całych powierzchniach posadzek, to również spowoduje podwyższenie temperatury powierzchni płyt grzejnych w miejscach pożądanych. Budowa instalacji mieszanych, czyli grzejniki + podłogówka, lub podłogówka + kable grzejne na pewnej części podłogi, również spowodują taki efekt.

Czy miesiąc dziś mija?

Mi się po pewnym czasie przejada i muszę zmieniać, więc jest taka rotacja razowy, żytni, orkiszowy.

To jaki chleb wcinasz, razowy, żytni czy orkiszowy?

Wybierz, kup, nie jeździj po sklepach, szkoda czasu i paliwa, zresztą i tak przepłacisz. https://allegro.pl/listing?string=gniazdo ip55&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-5-1003 http://allegro.pl/gniazdo-tablicowe-230v-ip65-2p-z-schneider-81141-i7080825850.html http://allegro.pl/aquant-gniazdo-2p-z-ip65-1241-65-i7028547530.html

Weźcie się za to co można zrobić >>>>W CIĄGU JEDNEGO ROKU <<<< na badaniach technicznych, bez większego nakładu kosztów, tysiące samochodów jeżdżące po Polsce z wyciętym filtrem cząstek stałych DPF i FAP (filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych i benzynowych, oczyszczający gazy spalinowe z cząstek sadzy i popiołu), TRUJĄ NAS, WDYCHAMY TEN FENOMEN CWANEGO POLAKA, ZWŁASZCZA JAK STOIMY W KORKACH! Najlepiej karać po 5.000 zł za złapanie takiego pojazdu osobowego, a 10.000 za ciężarowe, budżet Państwa w ciągu roku wyjdzie na prostą.

Weź coś ze Weź np. z ROMOTOPa EVORA T albo tego Scana ma być 100% poboru powietrza z poza domu.

Do WM byle badziewia nie dopasujesz. To dla inszych ludzi. Niby stal taka sama, szamot taki sam i szkło takie samo, ale kominek wyszedł inny.

Za tyle to i dobrej kozuni nie kupi. Jak taka dziura w budżecie, to lepiej kup kozę z Ciastoramy, potem na złom jak kasy przybędzie kupisz mebel.

W salonie prędzej, ale druga w jednej łazience, NIE, bo mogą się same spiąć, czyli jedna zrobi się wywiewna druga nawiewna i będziesz z cofką wentylacją. Zawory zwrotne nie są szczelne ograniczają tylko ruch. Uważam że są ważniejsze miejsca gdzie by się kratka przydała np. sypialnia dzieci, lub Twoja itd.. To musiałby być na przeciwnej ścianie od wyciągu mechanicznego. Ja kombinowałem dwa wywiewne, czyli jeden do okapu, drugi ogólny w kuchni.

W salonie przy ścianach po obwodzie obniża się sufity i pakuje tam listwy Led, masz oświetlenie ukryte i rurę zakamuflowaną.

Zrobisz drugi kanał do kuchni, ale od strony salonu, pod sufitem zabudujesz go przy ścianie + 2 kolanka i wyjdziesz z drugą kratką w kuchni.

Ok, a jakiej rury użyłeś (srednica) do zrobienia poziomego kanału, przedłużenia wentylacji, do kuchni?

Daj przekrój.

Ja bym raczej ten czwarty dołożył w kuchni, kuchnia wytwarza sporo wilgoci i nie tylko. A jak wygląda ta kuchnia, może częściowo otwarta na salon , to w salonie ta kratka mogłaby się przydać. Albo w kuchni przebić się wewnątrz przez kanał i zrobić jeden większy.

Da się, ale niewiele to pomoże, szlamuje się kominy murowane. Szlamowanie nie jest tanie szkoda pieniędzy. Szlamowanie to uszczelnienie, polega na wypełnieniu od wewnątrz ubytku fug i cienkim otynkowaniu od wewnątrz kanału komina. Cienkie kształtki kominowe w trakcie palenia pracują rozszerzają się i kurczą, zależnie jest to od temperatury przepływających spalin więc szlamowanie ich nie uszczelni. Kominy z kształtek są bardziej niebezpieczne, cienkie skorupki spękane mogą odpaść i zablokować przepływ spalin, zamknąć światło komina. Doprowadzić do zaczadzenia, najlepiej wyposażyć się w czujnik czadu w domu, bez względu na rodzaj komina. Żeby uszczelnić komin na dłuższy okres czasu, lepiej zastosować wkład stalowy ze stali nierdzewnej. Można go wsunąć od góry z dachu do wnętrza kanału spalinowego.

Tak byś tylko płacił za odprowadzenie ścieków. To może zostaw ten temat na razie, załóż tylko wieko żeby ktoś nie wpadł tam.

To wolisz płacić za wodę z sieci? Sika®-110 HD

A głębokość sprawdzałeś tej sąsiedniej, Twoja domniemywam 11 metrowa, może przez to zaklinowanie płytsza. Widziałem studnie z 9-11 kręgów i w nich były ciągle wahania wody, a w latach suchych zaniki, ale niedaleko studnia 16-metrowa już była czynna cały czas. Nie powinieneś bezpośrednio pakować deszczówki do swojej, jeżeli sąsiadka czerpie za studni wodę pitną. A zdarza się ze woda ze studni jest czystsza od sieciówki. Jeżeli się zaklinowała przez zakrzywienie od pionu to była źle kopana, jak jest równa, pionowa, a tarcie gruntu o ścianki nie pozwala na opadanie kręgów, to trzeba dodatkowo dociążyć, albo zaczepić wibratory. Przekopać się przez warstwę z wodą nie jest łatwo i bez specjalistycznych narzędzi czasem niewykonalne. Chyba, że napływ wody jest słaby. Najważniejsze jest odpowiednie zagłębienie tej niedokończonej studni. To jest spiętrzanie ścieków i raczej nikomu taki pomysł się nie spodoba.

A może pomyśl o dodaniu kilku kręgów i kopaniu głębiej, wtedy woda ze studni za free, do czego innego w gospodarstwie domowym do wykorzystania. Zbiornik na deszczówkę to z beeele czego może być.

160 minimum.