Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Jeśli nowe płytki/płyty nie będą zasłaniały kanalików w drzwiach tarasowych i masz na tarasie jeszcze zapas grubości warstw, możesz tak zrobić. Pamiętaj, że musisz zapewnić mrozoodporność i wodoodporność warstw, które ułożysz na starych płytkach. Potrzebujesz warstwy kontaktowej. Pewno załatwisz ten temat za pomocą dedykowanej zaprawy klejowej.

Nie ma takiej potrzeby. Wyobraź sobie, że zamiast desek masz płytę OSB. To taka wskazówka. Takiej płyty się nie nawierca . Za wentylację odpowiada pustaka wentylacyjna, której wlot jest przy okapie a wylot w kalenicy i membrana dachowa o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Dach to cały ustrój. Przykład schematu dachu skośnego z pełnym deskowaniem.

Każdy element konstrukcyjny ma swoją wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, dopuszczalne obciążenia statyczne i dynamiczne. Strop to już ustrój konstrukcyjny złożony z belek podpartych na podporach czyli ścianach nośnych. Tutaj potrzebna jest pomoc konstruktora, który dokona obliczeń. Strop zawsze pracuje i takie drgania będą odczuwalne. Jećeli masz obawy, wezwij eksperta, który dokona analizy odpłatnie oczywiście.

Najtańszym sposobem jest ocieplenie ścian/narożników od środka. Po tym zabiegu temperatura powierzchni ściany będzie już o wiele wyższa i nie będzie się wykraplania wilgoć. Nie będzie zatem warunków do rozwoju grzyba".

W lato nadwyżka będzie jeszcze większa ponieważ nie bedzie potrzeby ogrzewania budynku. Na początek proponuję skorzystać z redakcyjnego kalkulatora opłacalności instalacji fotowoltaicznej. https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/kalkulatorpv

Tutaj potrzebne są ścianki żelbetowe i zwieńczenie czyli płyta stropowa. Myślę, że to coś na wzór wykopu, który trzeba ustabilizować konstrukcyjnie i mieć do niego ewentualnie dostęp w celu rewizji serwisowej przewodów. Rozwiązania jak do ścian fundamentowych. A co z poziomem wody? Nie ma tam podsiąkania, ewentualnej groźby zalania?

To chyba już za daleko posunięte czarnowidztwo. Pragnę przypomnieć, że ludzie siedzą w domach i pracują w trybie home office, rozglądają się po swoich czterech kątach i doznają olśnienia. Zatem czas na remont. Sklepy budowlane przeżywają prawdziwy boom. Nic w tym złego. Ja bym to nazwał lekarstwem na "domowe szaleństwo".

Co nie zmienia faktu, że stałopalność i co za tym idzie efektywność spalania w kominku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawność paleniska jest na poziomie pewno 60% i w trybie dokładamy/gasimy i tak chaotycznie bez ładu i składu w ciągu dnia, mamy np. osmoloną szybę. Czyli w komin poszło ogrom substancji niedopalonych. I pewno tu jest pies pogrzebany. Moje zdanie na ten temat nie ma znaczenia, ale śledząc temat SMOGU i ekologii w różnym wydaniu, mogę zgadywać i spekulować na temat zakazów palenia w kominku.

Można jeszcze prześledzić wyroki sądów, które odnosiły się do możliwości realizacji określonych inwestycji na terenach objętych programem Natura 2000. Za każdym razem jest to studium przypadku. Oto jeden z takich przypadków, który trafił na wokandę. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/342644,natura-2000-zakaz-budowy-tylko-w-przypadkach-okreslonych-ustawowo.html Tutaj natomiast jest link z wyjaśnieniem samego zagadnienia i różnych możliwości oraz ich braku. https://kompleto.pl/obszar-natura-2000/

Dzień dobry, poprosiłem o konsultację Eksperta z firmy SAS. Poniżej zamieszczam odpowiedź w nawiązaniu do komentarza ReBaNo.

15 lat to nie tak dużo, ja bym raczej znalazł opakowanie po tynku lub przypomniał sobie, w jakim systemie dom był ocieplany (czyli jaki producent) i potem prześledził ofertę systemów ociepleń tego producenta lub zadzwonił do doradcy. Na pozór jest to szukanie igły w stogu siana, ale u mojego kuzyna nadal jest wiadro z logiem producenta, w którym nosi wodę i podlewa warzywa .

W takim razie może w tym filmie znajdziesz odpowiedź. W zasadzie mowa tu o zabezpieczeniu przeciw porostom, ale jest też mowa w filmie o farbie, która kryje rysy. Dodatkowo w pliku pdf z wytycznymi do wykonywania systemów BSO (ETICS) http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web. na stronie 17. jest taki zapis: nierówności skuć, ubytki wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji.

Zawsze jest ta sama odpowiedź. Zależy, ile ciepła jest potrzebne do ogrzania domu? A to natomiast zależy od wielu czynników: bryła, usytuowanie względem stron świata, ocieplenie przegród, rodzaj wentylacji, rodzaj systemu grzewczego, komfort cieplny narzucony przez domowników + użytkowanie pomieszczeń. I tak można jeszcze długo.

Nie takie rozwiązanie nie jest bezpieczne. Są narzucone specjalne odległości przewodów kominowych od drewnianych elementów konstrukcyjnych (bo o takich zawsze mowa), dodatkowo między komin a element drewniany musi być włożona izolacja z materiału niepalnego i NRO. Załóżmy, że, na szczęście przewód kominowy jest dwuścienny z izolacją, ale jeśli tak nie jest? Czekamy na pożar?

Możliwe, że tam jest łożysko niczym w alternatorze. Możesz spróbować poszukać na hasło "budowa wentylatora do kotła" i reanimować. Ja bym tam ewentualnie "wlał" środek, który zmniejsza tarcie na molibdenie lub jakiś inny specyfik tzw. metal conditioner. Zaznaczam jednak, że to akcja-reanimacja i na długo raczej nie wystarczy. Poza tym, zrobienie dziurki to gwarancja, ze dostanie się tam powietrze z kotłowni i dokończy dzieła zniszczenia. Tak przy okazji: https://www.iwomat.pl/pl,produkt-Wentylator-WPA-108-klapka-+-przysłona-M-PLUS-M-WRZEŚNIA-,404 Odżałuj 219 PLNplus przesyłka

Tynkarze moim zdaniem powinni to zrobić na gotowo. To kwestia dogadania się z "majstrem". Rozumiem, że już poszli po wypłacie i nie wrócą.

Są specjalne systemy "ocieplenie na ocieplenie", ale to już grubsza sprawa. W twoim przypadku trzeba to opukać i zobaczyć, co odpadnie. Potem uzupełnić ubytki tynkiem renowacyjnym, na tynk położyć farbę po wcześniejszym zagruntowaniu - zgodnie z zaleceniami producenta tynku i farby. To w zasadzie system. Jeśli chodzi o szpachlę zewnętrzną - po pierwsze - powinna ona mostkować rysy (pewno z dodatkiem włókien szklanych) i być mrozoodporna. Ja bym poszedł w stronę systemu a nie bawił się chaotyczne uzupełnianie. Pytanie zasadnicze - co jest pod tynkiem - styropian czy ściana nośna?

W sumie to racja ponieważ muszą być odpowiednie spadek, odpływy etc. a sama nawierzchnia może potem być utrudnieniem w kolejnych pracach ze strony Zarządcy drogi. Różne są też interpretacje samego utwardzenia. Podpowiem jedynie, że możesz skorzystać z tej wskazówki. Tu była podobna sytuacja i mimo skarg jednej z właścicielek, Inspektor nie wszczął postępowania ponieważ.... https://www.rp.pl/artykul/1156355-Utwardzenie-powierzchni-drogi-tylko-ze-zgloszeniem.html

Rozumiem, że chodzi o ten trójkąt z prawej strony na szkicu. Jeśli tak, to, wełna może być mokra z powodu wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu, nie jest odprowadzana przez folię.Ta folia bez szczeliny wentylacyjnej, której na szkicu nie widzę, powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Jeśli zrezygnujesz z ocieplenia, to jak zatrzymasz ucieczkę ciepła z pomieszczeń poniżej? Ten kawałek podłogi z prawej strony na szkicu musisz ocieplić nawet prowizorycznie.

Ciepła woda z kolektorów słonecznych, która ma zasilać podłogówkę i cwu, musi przejść przez wymiennik i do tego muszą być zawór rozdzielający z podmieszaniem zimnej wody. Woda w obiegu podłogowym jest chłodniejsza niż cwu. Poza tym zimą, przy braku słońca, ogrzewanie nie zadziała. Musisz mieć awaryjne źródło do cwu i co. Prawdopodobnie prąd. Mówimy cały czas o kolektorach czyli tzw. solarach, a nie PV.

To może być problem kilka pięter niżej. Co to jest za wystająca ze ściany rura z tym deklem okrągłym? Myślę, że tu by pomogło takie kolanko, w którym by stała woda i niwelowała zapach - o ile to wina twojego odpływu.

Skup sie lepiej na unormowaniu sytuacji z fundamentami. Podważenie projektu to nie jest prosta sprawa bo do tego trzeba wystąpić na droge sądową i powołać rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami. Sądy obecnie działają w trybie spowolnionym, a ściany nadal pękają. Rozumiesz moją sugestię. Potem będziesz ewentualnie mógł obciążyć projektanta kosztami robót, ale dopiero po wygranej sprawie. Na razie skup się na tym, żeby bezpiecznie mieszkać.

A OK, nie wiem, co ja z ta pompa wyskoczyłem. W takim razie musisz zerknąć na zapotrzebowanie na ciepło w projekcie. Załóżmy, że będziesz grzał z mocą 6 kW z podłogówki, to i tak są dla porównania 3 grzejniki po 2 kW i w 2 godziny nagrzejesz + cwu w szycie 2 kW przez godzinę. I tak masz jeszcze 4kW zapasu na przyłączu, ale tak jak wspomniał Przedmówca, w zimę z samych paneli może nie dać rady. I tak nie dasz rady grzać w trybie off-grid i będziesz musiał nadwyżki wypracowane latem brac z sieci zimą. Czyli moim zdaniem instalacja da radę, ale jak wspomniał Ekspert Cezary - lokalny dostawca prawdę ci powie. Zapytaj sąsiadów jaki mają przydział mocy?

Moim zdaniem 12 kW to zupełnie wystarczająca moc przyłącza. Załóżmy, że uruchomisz w zimie pompę ciepła, która odda max 13 kW a pobierze max 6kW. Masz jeszcze nadwyżkę 7 kW. Przy takim domku wystarczy jednak mniejsza pompa ciepła - pewno max 11 kW i to z przygotowaniem CWU. Dodatkowo włączysz TV, 3 komputery + płytę grzewczą i jeszcze masz zapas mocy.

Daj jeszcze podkład w macie lub rastrach XPS na PIR.