Jarek02

Wymiana na poziomie 15 - 25 m3/h na osobę (taką się tu proponuje) to bzdura w domu jednorodzinnym. Takie wartości można przyjąć jako absolutne minimum (komfort zapewnia 35m3/h lub więcej) w pomieszczeniach, gdzie przebywa wiele osób, i na każdą przypada niewielka część kubatury pomieszczenia, np. w salach koncertowych. W domach jednorodzinnych przyjmuje się wartości wymiany 0,5-1 kubatury budynku. Dla typowego domu jednorodzinnego minimum będzie stanowić więc 200-300 m3/h. Wynika to ze względów higienicznych, bo wcale nie jest tak, że jedynym źródłem zanieczyszczzeń są ludzie. Nawet jeżeli osób w budynku jest niewiele, a nawet gdy nie ma ich wcale, to w niedostatecznie wentylowanym budynku spada jakość powietrza, może pojawić się pleśń i grzyby.

Jestem za. Też byłbym zainteresowany danymi tego rodzaju, bo czasem mam wrażenie, że niektóre akcje "proekologiczne" środowisku niewiele pomagają, właśnie przez takie szczegóły. Wczoraj przeczytałem np., że w USA można dostać dopłatę oddając stary paliwożerny samochód i kupując nowy, oszczędniejszy. Tyle, że ich eksperci szacują, że pomoże to głównie producentom a nie środowisku, bo wymieniany zwykle będzie trzeci samochód w rodzinie, który i tak ma małe przebiegi.

Dzięki za rady, mój wybór padł na wałek. Ale tematu nie uważam za zamknięty - przyda się mi na przyszłość i innym pewnie też. Tak na marginesie, to widziałem kiedyś rozprowadzzanie lakieru specjalną szpachlą ale dla mnie to już wyższa szkoła jazdy i to zostawiam profesjonalistom.

Sprawdź sobie przynajmniej na początek zasięg różnych sieci, najprościej chyba kupić kartę sim z zestawu "startowego". U mie np. zasięg mojej sieci komórkowej (orange) jest b. niestabilny i jak ostatnio skorzystałem z Internetu przez GPRS, to szło tak tragicznie, że na kilkuset megowy plik trzebaby mu chyba miesiąca!

Zgadza się, że izolowanie domu z bali to psucie jego estetyki. Tyle, że inaczej potrzebna jest b gruba ściana, a to absurdalnie wysokie koszty, a ściana i tak musiałaby być warstwowa, bo skąd inaczej wziąć tak potężne pnie? Dlatego mi tych domów szkoda. A co do wentylacji, to powinna działać w sposób ciągły, a nie jako codzienne wietrzenie. Inaczej mówiąc najwyraźniej jest nieskuteczna.

Wentylacja pracuje na potrzeby kotła tylko wówczas gdy ma on otwartą komorę spalania. Zresztą same odizolowanie kotłowni od rreszty domu (jeśli komora spalania jest otwarta) powinno znacznie pomóc. Natomiast pomysł dodatkowego wymiennika odbierającego ciepło ze spalin jestr ciekawy. W jakimś stopniu, schładzając spaliny do np. +40 st. C robi to kocioł kondensacyjny, oczywiście dałoby się uzyskać więcej dzięki jeszcze jednemu wymiennikowi. Trzeba jednak pamiętać o nakładach i spodziewanych zyskach. Wymiennikiem mogłaby być np rura otaczająca przewód spalinowy kotła - wówczas nie byłoby problemu z osadami.

Podejrzewam jednak, że najpewniejszym rozwiązaniem będzie akryl. Siatkę sam stosowałem do płyt g-k, i być może nieprawnie przenoszę te doświadczenia, ale przy większych ruchach łączonych elementów nie mam pełnego zaufania do siatki i gładzi.

Jak dla mnie czysty marketing. Nie podano nawet dla jakich temp. powietrza jako źródła ciepła i wody zasilającej c.o. obliczono COP, bez tego kosztów ogrzewania nie policzysz. A na koniec są jeszcze "klasy energetyczne dla budynków". Tyle że ostatecznie nie ma ich w świadectwach energetycznych - wbrew temu co tam napisano. Były na etapie projektu rozporządzenia, ale z nich zrezygnowano. Widać, że ktoś, kto to pisał nie bardzo ma pojęcie o temacie i konkretów podał jak na lekarrstwo. W polskich warunkach najpierw zastanów sięczy nie możesz wykorzystać innego źródła ciepła dla PC - gruntu lub wody.

Przy palaczach lepiej policzyć wzrost w m3/h, przypadający na każdego wypalonego papierosa (chodzi o nie przekraczanie granicznej zawartości CO w powietrzu). Na jednego papierosa powinno to być minimum 12,5 m3/h, ile ostatecznie wyjdzie, to zależy od zawziętości palacza:) A co do kominków, to kominek otwarty jest prawdziwym "pożeraczem" powietrza. Zgodnie z przepisami (Warunki techniczne) kominek można zainstalować w pomieszczeniu: 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej. Nawet niewielki kominek to 10 kW mocy, więc wymagany dopływ powietrza jest b. duży. W praktyce kominek zużyje powietrza dużo mniej, bo nie pracuje ciągle z mocą nominalną. No a kiedy nie palimy, to szczególnie kominek otwarty musi mieć zamkniętą przepustnicę w kominie, bo robi nam się dodatkowy kanał wentylacyjny.

C.W.U. to "ciepła woda użytkowa", nikt tu nie pisał, że musi być przygotowywana centralnie. Nie ma więc co błagać o niestosowanie tego skrótu. Drastyczne zmniejszanie zużycia wody też wydaje mi się mało realne. Nie bardzo wyobrażam sobie prysznic ze słuchawką dającą 2l/min. Ponadto zużycie wody to jeszcze zmywanie, pranie itp. Teoretycznie bardzo niskie zużycie da się uzyskać, tylko co z komfortem? W domach energooszczędnych stosuje się zasobniki ciepłej wody np. jako "akumulatory" ciepła. Takie domy dostają certyfikaty z Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.

Uprzedzam od razu, ż e to obliczenia tylko przybliżone, np. dla średniej wilgotności powietrza. No i strrumień powietrza jest stosunkowo niewielki. Założyłem minimalne 0,5 wymiany kubatury na godzinę, dla pełnego komfortu konieczna może być niekiedy nawet całkowita wymiana, no i nie uwzględniamy tego, że wymianę można ograniczyć, gdy nie ma nas w domu.

Zdjęć jednak nie ma Łatwiej zrobić łuk z płyty g-k, ale jak już są pustaki to możesz je porządnie przykołkować do ściany i też będzie się trzymało.

Niestety wszyscy macie rację Podejrzewam przy tym, że świadectwa w polskiej wersji to wyjątkowy bubel. Dyrektywa mówiąca o konieczności ich wprowadzenia pochodzi bodaj z 16 grudnia 2002 r., a u nas jeszcze jesienią 2008 roku zmieniano jego koncepcję (jakie informacje ma zawierać), ostatecznie nie zdecydowano np. o wprowadzeniu "klas energetycznych" podobnie jak w AGD. Żeby było ciekawiej, to świadectwo trzeba mieć przy sprzedaży mieszkania (choć ponoć prawnicy i o to się spierają, jeśli sprzedajemy stare mieszkanie), ale za jego brak nie przewidziano żadnych konsekwencji. A notariusze zajęli stanowisko, że brak świadectwa nie jest przeszkodą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jak dodać do tego certyfikowanie "na odległość", to mamy piękny przykład bezsensu urzędniczego.

Aha, wydaje mi się, że przy takiej pompie przechodzenie na drugą taryfę chyba nie będzie miało sensu, bo w sumie nie pobiera wiele energii. No i latem najefektywniejsza będzie w dzień. A druga taryfa, to niestety droższy prąd w dzień np. do kuchni itp.

Tradycyjny murowany? Czy miałeś jakiś pomocników? No i ile Ci to zajęło? Tak czy inaczej "czapki z głów" panowie!

W parterowym domu odpada dość pracochłonne wykańczanie skosów na poddaszu, układanie izolacji na połaci dachowej itp. Wystarczy wykonać izolację na lekkim stropie (np. drewnianym) nad parterem; odpadają też prace na wysokości. Generalnie wykonawstwo jest łatwiejsze i mniej podatne na błędy. Tyle że trzeba być konsekwentnym - w parterowym domu wystarczą mniejsze spadki dachu (nieco zmniejsza to jego powierzchnię), nie trzeba robić ścianek kolankowych okien dachowych itp. A tak w ogóle to koszty wykonania bardzo podnoszą wszelkie udziwnienia np. wielospadowe dachy.

Wielką zaletą pompy ciepła do c.w.u. w porównaniu z kolektorem jest możliwość efektywnej pracy przez cały rok. W zimie pracuje na wywiewanym powietrzu wentylacyjnym, można więc pomyśleć o rezygnacji z wymiennika ciepła przy wentylacji mechanicznej (ciepło odbierze c.w.u.). Latem może za to pracować na ciepłym powietrzu zewnętrznym. A schłodzone przez PC można skierować jako nawiewane do wentylacji mech. W ostatecznym rachunku trzeba więc uwzględnić pewne oszczędności poczynione przy budowie wentylacji mech, no i uwzględnić czym będziesz ogrzewał dom w zimie - pośrednio przekłada się to na koszt przygotowania c.w.u. przez PC.

Wielką zaletą pompy ciepła do c.w.u. w porównaniu z kolektorem jest możliwość efektywnej pracy przez cały rok. W zimie pracuje na wywiewanym powietrzu wentylacyjnym, można więc pomyśleć o rezygnacji z wymiennika ciepła przy wentylacji mechanicznej (ciepło odbierze c.w.u.). Latem może za to pracować na ciepłym powietrzu zewnętrznym. A schłodzone przez PC można skierować jako nawiewane do wentylacji mech.

No faktycznie nie można zapomnieć o podłączeniu monitora do UPS! W pierwszej chwili nie załapałem czemu to takie ważne. No ale jeśli ma się jeszcze kineskopowy to b. obniży on czas działania na UPS-ie. ;(

Przede wszystkim warto zrobić projekt. Niech go najlepiej wykona lub przynajmniej sprawdzi projektant instalacjiwentylacyjnych nie związany z firmą wykonawczą. Zrównoważenie instalacji went. wcale nie jest łatwe a trudniej zauważyćróżnice niż przy DGP. W DGP od razu zauważysz gdzie ciepłego powietrza dociera zbyt mało lub zbyt dużo porównując temp. w pomieszczeniach.

Tu faktycznie można sobie zafundować "piękny" mostek termiczny. Podejrzewam, że gorszy (cały obrys fundamentu, cała ściana osłonowa do oddawania ciepła!) niż opisane wcześniej kotwy stalowe. Ciekawe czy ktoś zwraca na to uwagę?

Zdarzają się niestety wśród budowlańców też rączki złote ale chyba obydwie lewe. Może to się teraz uspokoiło trochę ale jak brakowaało ludzi na budowach, to można było trafić na ekipy, które niby robiły wszystko. Tyle, że tak że ręce załamać... Oczywiście prawdziwe złote rączki są ale trzeba ich brać gł. "z polecenia".

Dom bardzo ciekawy. Tyle, że widdzę tu pewien kłopot - izolacyjność termiczną. Drewno nie jest aż tak rewelacyjnym izolatorem, jak twierdzi właściciel tego domu. Dla ściany 30 cm współczynnik "U" wyniesie ok. 0,54. Liczę dla drewna świerkowego/sosnowego w poprzek włókien. To o wiele zbyt dużo w stosunku do obecnych wymagań (max. 0,3). Kilka lat temu było to max. 0,5. Wydaje mi się , że wymagania dot. energooszczędności wyeliminują domy budowane tradycyjnie z bali bez dodatkowego ocieplenia. Trochę jednak szkoda

To nie tyle chodzi ci o wentylację z rekuperatorem, co po prostu o wentylację mechaniczną. Można założyć skuteczniejsze filtry ale to kosztuje i trzeba uwzględnić w projekcie większe opory przepływu powietrza (powodowane przez filtry). Oczywiście same filtry trzeba też często czyścić/wymieniać. Wszystkiego niestety nie wyeliminują. Są ponadto przepisy zakazujące zanieczyszczania powietrza i emisji uciążliwych dla otoczenia zapachów. Palenie plastikowymi odpadami na pewno pod nie podlega i jest zakazane. Można to wykorzystać i "ścigać" sąsiadów.

Faktycznie poprawnie powinno być "czynnik chłodniczy" ale i tak wszyscy wiedzą o co chodzi Te sprzedawane pod handlową nazwą Suva [numer], robi DuPont ale od lat na tym rynku działają też inne firmy ze swoimi produktami. Zaczęły jakoś pod koniec lat 90-tych, gdy DuPont skończyła się chyba ochrona patentowa na freony.