bajbaga

Dlatego, moim zdaniem, broni się teza, ze najlepsza formą budowania, jest ściana z „ciepłych” bloczków i ewentualne jej docieplenie cienką warstwą (od zewnątrz tak 5cm wełny) w celu likwidacji ewentualnych (nieuniknionych) mostków termicznych. Niestety jest to rozwiązanie droższe od „tradycyjnych”.

Bo wszystko trzeba (można) wyliczyć. 1. Nawet jeśli dom ma „zużycie” tylko 15kWh na 1m2, to przy dużej powierzchni, oszczędności mogą być spore – 2/3 kosztów energii elektrycznej. 2. Jeśli w nawet małym (powierzchniowo) domu mieszka kilka osób, to zużycie energii dla potrzeb CWU może przekraczać ilość energii potrzebnej dla ogrzania domu – czyli tez oszczędności w wys. 2/3 kosztów energii elektrycznej. 3. Ściana, to nie tylko bloczki i ocieplenie (izolacja cieplna), to także okna, które przy U=1 „zużywają” około 70kWh na każdy m2 ich powierzchni w ciągu sezonu grzewczego. 4. „Termos” potrzebuje nie tylko grzania w zimie, ale i chłodzenia w lecie - ten aspekt jest całkowicie pomijany. 5. Nie jest też prawdą, że tylko PCi może generować koszty związane z jej „zużyciem” – np. okna też „tracą” swoje właściwości energooszczędne, a przypadkowa awaria wody, też może powodować znacznie większe spustoszenia i związane z tym koszty w „termosie” – dużo wyższe niż w przypadku budowy „tradycyjnej”. 6. Biorąc to wszystko pod uwagę, może się okazać, że inwestycja w PCi przy domu o „zużyciu” około 30kWh/m2 + CWU jest bardzo opłacalna.

Skoro jest uszczelniona wałkiem silikonowym od dołu, to też nie wypuszcza i nie drenuje (od strony ściany) – czyli działa dokładnie tak samo jak „lepiszcze”.

Ciekawe w jaki sposób - zważywszy na stosowany i opisywany przez Pana "sposób":

Współczesne materiały do wykończenia (malowania, kafelkowania, itp.) ścian powodują ich nagminna zadyszkę – chyba, że w świadomy sposób, będziesz kupował materiały też „oddychające” (paro przepuszczalne).

Szanowny Ekspercie – Pan TB doskonale wie co i dlaczego pisze. Biorąc pod uwagę jego „praktyki”, że dom potrzebuje do wentylacji tylko i wyłącznie 20m3/h na 1 osobę – to ten rodzaj „porad” i twierdzeń jest nad wyraz logiczny.

Redakcja i "grono" traktują Pana TB jako lokalny koloryt - dochodzi do tego jeszcze praktyczne zastosowanie jednego z naszych „przysłów” ………………………

Tak się zastanawiam, dlaczego akurat uparł się Pan na ten produkt – a może nie wie Pan ile kosztuje? Z moich informacji wynika, że bloczki na 1m2 - to koszt ponad 550zł !!!!!!

Nie jest prawda, że w Polsce nie są dostępne „ciepłe” bloczki – wbrew pozorom jest ich sporo, różnych firm. Natomiast prawdą jest, ze buduje się ściany z „byle jakiego” materiału i byle jak – bo ocieplenie (nieważne czy od wewnątrz, czy od zewnątrz) i tak wszystko „zniweluje”. Pośrednimi „winowajcami” takiego stanu rzeczy są producenci wełny i styropianu, którzy w sposób jednoznaczny „preferują” i reklamują taki sposób budowania . Po drugiej stronie są jednak koszty, bo „ciepłe” bloczki wymagają od ekipy dokładności i fachowości w danym segmencie robót budowlanych – a to kosztuje, bo taki wykonawca jest droższy od „przysłowiowego” Pana Kazia. Teoretycznie same bloczki, nie wychodzą drożej niż byle jaki bloczek + ocieplenie, ale jak doliczymy do tego elementy systemowe (np. dedykowane nadproża) to koszty zdecydowanie wzrastają. W zasadzie można powiedzieć, że to mizeria finansowa inwestorów, jest bezpośrednią przyczyną, że „ciepłe” bloczki nie mają wzięcia.

Może tak:

Czyli nie chodziło o odległość projektowanego budynku mieszkalnego, tylko o garaż albo budynek gospodarczy.(§ 12.3.4.) W grę może wchodzic również rozbudowa budynku istniejącego (§ 12.3.3), ale tu sąsiad może wyrazić skuteczny sprzeciw (§ 12.4.) Podane paragrafy z Rozporządenia w sprawie WT.

Bo, zapewne, działka miała szerokość (front dzialki) mniejszą od 16m.

Jeszcze jedna, ale istotna sprawa. Tak jak pisałem wcześniej, o tym czy w danym przypadku stosujemy „lepiszcze” czy też nie decyduje grunt (rodzaj gruntu). Z oryginalnej instrukcji, zamieszczonej przez Pana: Stedlige masser – lepiszcze występuje, Drenerende masser- bez lepiszcza.

A może Pan przytoczyć, ten swój cytat – bo jakoś nie natrafiłem. Za to czytam:

Dla przypomnienia, fragment wypowiedzi: Na poparcie tych słów, Pan „zapodał” właśnie tą instrukcję, a tam tak jak pisałem wyżej, jest lepiszcze.

Nowe kuchenki gazowo-elektryczne wolnostojące, to wydatek od 500zł. Zawsze można ją odsprzedać – tak wiec, czy warto kombinować , biorąc pod uwagę wszystkie koszta? A jak w trakcie urządzania docelowej kuchni, coś nie „podpasi”?

Tak nawiasem mówiąc, założyciel tego tematu jest niepoprawnym optymistą. Wszystko ładnie wygląda w teorii – także ten „dach” z gonta bitumicznego. Teoretycznie ma to uzasadnienie, bo rynny odprowadzą, w większości, wody opadowe, a w „zwykłej” kopule wszystko spłynie po ścianach. Problemów technicznych i wykonawczych może być sporo – i raczej będą kosztowne rozwiązania, a sam dach przy nich to, przysłowiowy Pan Pikuś.

Chyba nie ma problemu, bo w zasadzie cala zabudowa kuchenki, polega na tym, że piekarnik jest „wolnostojący”, a płyta kuchenki „wisi” nad nim. Czyli w Twoim przypadku, cała „tymczasowa zabudowa” polegać będzie na wykonaniu „skrzynki” w której będą „wisiały” palniki , a „skrzynka” położona na piekarniku. Oczywiście są też piekarniki tylko do zabudowy (mniejsze), które wykluczają takie rozwiązanie.

Sprawdź dokładnie co kryje się pod pojęciem „pod klucz” – bo z reguły chodzi o roboty typowo budowlane – bez instalacji, a często bez „wykończeniówki” (podłogi, kafle).

Z oryginalnej instrukcji strona 5 i większe, to samo zdjęcie strona 6. Zakładając, że człowiek ze zdjęcia ma około 180cm wzrostu, to wysokość tego „lepiszcza” jest około 150cm – no chyba, że to krasnoludek o wzroście około 40cm, a bloczki o wys. kilku centymetrów.

Pan TB musi udawać, że nie widzi rysunku z oryginalnej strony ( a nie „przerobionej” jak twierdzi) prospektu ( strona 7) albowiem: 1.O zgrozo jest tam ściana fundamentowa ocieplona od zewnątrz z „warstwami”: - fundament i ściana uszczelnione p.wilgociowo (p.wodna), - folia „jajeczna”, - ocieplenie, - folia (izolacja) p.wigociowa. Czyli tak jak robi sie u nas. 2.Natomiast rycinka ze strony 9, na którą powołuje się Pan TB jako jedyne i słuszne rozwiązanie, dotyczy gruntu suchego i ściany fundamentowej bez ocieplenia zewnętrznego - w zasadzie chroni tylko przed wodami opadowymi. Producent przewiduje dwa sposoby (metody) stosowania tej folii „jajecznej” (strona 5 i później „omówiona” na stronach następnych) – dla gruntu "mokrego" i "suchego" i dla ocieplonej ściany fundamentowej od zewnatrz lub wykonanej z isoblokk lub podobnej, co jest bardzo wyraźnie pokazane w prezentowanej „instrukcji”. Cała teoria poszła w ……, bo producent nie tylko poleca (nakazuje) uszczelnienie p.wodne (p.wilgociowe) fundamentów i ściany fundamentowej, ale propaguje ocieplenie ściany fundamentowej od zewnątrz – co bardzo wyraźnie widać na zdjęciu ze strony nr. 6. dopisałem: Biorąc pod uwagę, że u nas ściany fundamentowe nie są wykonane z bloczków „ciepłych” a są ocieplane od zewnątrz – instrukcja wyraźnie „nakazuje” izolacje p.wilgociową (p.wodną) przed folią „jajeczną”. Można powiedzieć również, ze w przypadku gruntu mokrego taka izolacja jest też wymagana.

Taka uwaga – On nie potrzebuje izolacji termicznej od zewnątrz, bo ociepla całość od wewnątrz. Tu raczej mowa tylko o pokryciu dachu z cegły (kopuły). dopisałem: Ale się nam jednocześnie z Barbossą napisało.

To zajrzyj jeszcze tu: http://dachermann.com/nylon-dekarski/na-nowy-dach/ na naszym Forum też jest opisany.

Mistrz sugerował aby odeskowanie dachu, mocować bezpośrednio do cegły, a że płyta raczej odpada, to przy deskach tyle kołków by „stykło”.

Ciekawe, bo z pobieżnych (szacunkowych) wyliczeń wynika, że potrzeba będzie około 8.000 szt. takich kołków (na jedną kopułę). No i pozostaje sprawa „utrafienia” przez dechę w taki kołek – nie wiem także, czy nie osłabi to konstrukcji kopuły.