zenek

Wentylacja zetowa powinna działać - ale nie będzie to tak jak zwykła grawitacyjna kominowa. Do tego musi być też nawiew - zwykle w kuchni, czy łazience - pod porapetem - też zetowa. Czyli osobny nawiew i osobny wywiew - odpowiednio ukształtowane - tak by ciepłe powietrze wchodziło do rury niżej wychodziło wyżej, a zimne z zewnątrz odwrotnie. Prostka powinna być jak najwyższa. tu masz nawiew. Tu masz wywiew. Oczywiście musisz przypasować to do swej kuchni - a nie piwnicy, jak na obrazkach. No i jest kwestia tak ukształtowania wywiewu na zewnątrz, żeby pary z kuchni nie siadaly na ścianie (ważny kierunek wiatrów). Wspomaganie wentylatorem chyba zasadne. Aha - alternatywą jest wyprowadzenie wentylacji po ścianie nad dach - np. w warstwie lub częściowo w warstwie ocieplenia (częściowo w bruździe - zależy jakie masz ściany zewn.).

Strasznie wrażliwy jesteś - a mnie chodzi o to, czy jest jakieś współdziałanie pogodówki z czujnikiem wewnętrznym, czy nie. I to jest związane z tym tematem. Bo sam sie zastanawiałem, czy - mając czujnik temperatury w mieszkaniu - jest sens dokladać pogodowkę. Jak to ze sobą jest skoordynowane i gdzie są te oszczędności?

A termoregulatory macie w mieszkaniach, czy jest zadana jakaś umówiona temperatura bez czujnika w mieszkaniu?

Cyt. z artykułu: " W razie możliwego podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości fundamentu, standardowo powinniśmy ułożyć tzw. drenaż opaskowy. To wkopany w ziemię dookoła budynku system rur drenarskich." Otóż: Rur drenarkich nie wkopujemy w ziemię. To było już omawiane w kilku tematach o drenach. Dreny muszą być w wykopie wokół budynku wypełnionym kamieniem o różnych frakcjach i oddzielonym od ziemi, gruntu - geowłokniną. Dlatego nie daje się dwie warstwy samej papy - tylko przy ciężkiej izolacji nawet 3 - i, jak słusznie napisano w artykule, na lepiku. Ja dodam - najlepiej na lepiku na gorąco! Obecnie mogą to być też papy zgrzewalne.

Ale na forum mogą ci się przydać Poza tym to sie nazywa chyba mechanika budowli - jak się interesujesz budownictwem, to dobrze wiedzieć, jak pracują poszczególne elementy konstrukcji. Tym bardziej, że w zwykłych typowych konstrukcjach nie ma ich wiele i zasady są dość proste - również do wyobrażenia sobie tego. Ale - nie namawiam - bo niekoniecznie jest to potrzebne każdemu, kto interesuje się budowlanką.

Jak podejmowaliście decyzję, to wiedzieliście, jak to działa i jak oszczędza energię? Wujek Google nic nie wie - on tylko przekazuje, plotkuje

Widzę, że oglądasz dawny twój temat. I jak to się skończylo, z tą farbą?

No ale nie tak wysokość się liczy, jak powierzchnia stopy. wydaje mi się - bo na zdrowy rozum - że te zgięte końcówki są przy stopie filara, kiedy odsadzka jest większa. Dlaczego - bo takie jest rozłożenie sił w stopie, że na tych krawędziach są pewnie jakieś siły zrywające i pręty wywinięte temy przeciwdziałają. Ale ty masz na zwykłych ławach fundamentowych z niewielką odsadzką i z dość wysoką ławą (tak mi się zdaje) - więc chyba nie są potrzebne dodatkowe kombinowania ze zbrojeniem. Poza tym - jeśli konstruktor zaożył zwykłe ławy - to jest OK. A ponad ławą komin powinien być zdylatowany, bo to on się rusza od ciepła, nie ława.

No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje go tylo hurt i pośrednik handlowy. A to rodzi określone koszty. Włożył zamiast pojedynczej - u mnie sie da - a stolarka mi sie podoba, więc nie chcę zmienić

a może się przekona po tej dyskusji? A co to konkretnie da, jak konkretnie taki regulator oszczędza energię? I myślę, że przynajmniej kilka innych działań (oprócz termomodernizacji) może być bardziej skutecznnych w zależności od danego budynku i instalacji, oraz społeczności zamieszkującej

Szkoda, że nie ma w artykule adresów firm sprzedających szyby zespolone na wymiar dla odbiorcy detalicznego.

A sorry - bo wrzuciłem zbrojenie stopy filara, jako podobne, ale niekoniecznie komin musi mieć taką konstrukcje, być samostojący, itd - to wyrzuciłem fotkę, a opis został. Juz usunąłem. Nie ma co zaciemniać, skoro nie wiadomo jaki komin.

Strzałka jest założona w produkcji. Odwrotna. Ale chodzi o odwrotną strzałkę ugięcia. Ona pokazuje własności sprężystości belki po montażu. To nie jest tolerancja, wg mnie, dokładności wykonania produktu (np. ze jedna cegła od drugiej może być krotsza o pół mm), tylko tolerancja, widełki wymiarów tej strzałki po położeniu belki na podporach. I ona zależy nie od firmy, tylko raczej od obliczeń. I jest dość mocno przybliżona, bo nie da się jej obliczyć ściśle, jak zresztą strzałki zwykłej ugięcia (za dużo zmiennych). Ale sama tolerancja mowi o tym, że ta strzałka może być dość duża i jest proporcjonalna, co oczywiste, od długości płyty, belki. I w strunobetonach jest właśnie możliwość wstępnego napięcia strun metalowych, a gdy belka, płyta jest ustawiana na podporach, to osiadając, zmniejsza tę strzałkę, napinając dodatkowo struny. Tak więc wstępnie płyta jest wygięta mocniej (w produkcji i transporcie, składowaniu) - natomiast po montażu opada środek zbliżajac się do poziomej linii, albonawet przekraczając tą strzałkę w dół. No bo nie da sie idealnie wyliczyć tak, by strop był idealnie poziomy w linii prostej - jakaś ta cięciwa zwykle jest w jednym lub drugim kierunku.

Zależy, z czego jest komin, jaki ciężki, czy wolnostojący - zwykle powinien być zdylatowany od reszty murów. I czy przewidziany jest osobny fundament pod komin, czy nie.

ale styropian nie wytłumia, chyba że jest ten specjalny Takie polecają w opracowaniach nt wytłumiania - więcej tam chyba gumy niż plastiku - niestety joks mnie zruga, że nie zakładałem takiego wytłumienia, a pisze o tym. Ale tak polecają choć - w wypadku wiszących profili - wystarczyły by może jakieś zdystansowanie tych wieszaków od profila za pomocą podkladek wytłumiających. Aha - jak wyglądają takie wytłumiające kołki? - mocowałem na takich wentylatorki do komputera - ale na sufit wiszący muszą być solidniejsze A więc reasumując - zastosować podkładki wytłumiające przy wieszakach.

Znalazłem takie coś: To jest z katalogu Pekabex - producenta : https://pekabex.pl/pl/wiedza Ciekawa rzecz - że sama tolerancja dla elementów sprężonych to +- 25 mm.

Odwrotna strzałka ugięcia nie powinna przekraczać L/250. Ten SMART jest do 11m. Producent pisze, że strzałka zależy od długości i zbrojenia - co jest oczywiste. Płyta SMART może więc mieć nawet ponad 4 cm odwrotnej strzałki ugięcia wg wzoru - ale ile rzeczywiście jest - nie podaje, przynajmniej sie tego nie doszukałem. Ale np. 2.5 - 3 cm jest dość popularne Tu jest opis producenta: http://www.stropy.pl/pliki/STROP-SMART-Plyty-Sprezone-SPK-Informacje-o-produkcie.pdf Producent pozwala otworować płyty w ograniczony sposób: "W jaki sposób prawidłowo otworować panele SMART? Przy wykonywaniu otworowania np. na przejścia instalacyjne należy stosować się do wytycznych w dokumentacji technicznej produktu. Przejścia instalacyjne najwygodniej przeprowadzać w osiach kanałów płyty. Średnice do: 80 mm jako okrągłe, do 130 mm wycięcie boczne lub do 260 mm dwa wycięcia w sąsiednich płytach. Większe otworowanie można realizować np. za pomocą wymianów Ile betonu wchodzi w pachwiny-zamki pomiędzy płytami?"

Ciepło idzie w górę, prawda? Nie odwrotnie. Dlatego na ostatni strop daje się 2 x więcej ocieplenia niż na mury zewn. traktuj to jako możliwość, a nie realną moją propozycję - bo wg mnie nie miałoby to sensu. Z jednym wjątkiem - sąsiedzi są upierdliwi hałasując - wtedy izolacja cieplno akustyczna uzasadniałaby różne koszty z tym związane Ale są metody ocieplenia od wewnątrz, zwykle stare kamienice mają grube mury, więc trochę są "cieplejsze" od budynków nowszych Coś za coś - stara kamienica zwykle ma swoje wartości, tak jak np. lofty. I ktoś, komu się podoba takie mieszkanie, jest w stanie przyjąć pewne minusy.

ja bym zdjął ten styropian i zrobił sufit podwieszony z wełną mineralną akustyczną. Profile sufitu podwieszonego zamocowałbym na wieszakach osadzonych w stropie na kołkach elastycznych. Najlepiej, gdyby do stropu też był przyklejony jakiś koc z wełny mineralnej i żeby była szczelina między tymi dwoma wełnami. Całość by miala pewnie jakieś ok. 15cm. Jednak jest pewne niebezpieczeństwo skraplania się pary nad tym podwieszonym stropem. Nie wiem, jakie odgłosy tam masz, ale dźwięki niższe kumulują się, i generują w narożnkach ścian i sufitu - i tam ewntualnie można też dodatkowo założyć takie kliny. To generowanie wzmocnienia niskich częstotliwości jest zwykle przez źrodło dźwięku w pomieszczeniu wytłumianym, tnie wiem, jak to jest z odglosami z zewnątrz - ale wydaje się, że też takie dźwięki przez narożniki szczegolnie w pokojach zbliżonych do kwadratu i sześcianu są mocno wzmacniane. To teoria - w praktyce niwelowanie odgłosów w mieszkaniach w blokach jest b. trudne.

Wszystko w rękach, a przede wszystkim głowach i intencjach rządzących. Tak mi się nasunęło: Po ich prawach ich poznacie

styropian nie tłumi, chyba że specjalny do tego celu. Może tez powodowac zawilgocenie stropu (sufitu). Najlepiej niestety tłumiłaby pływająca podłoga (z izolacją akustyczną np z wełny min) u sąsiadow. Kłopot jest taki, że odgłosy przechodzą przez płytę stropową i ściany. A jaka masz wysokość pomieszczenia?

Wydaje mi sie, że taka strzałka ugięcia jest na wejściu, tzn panel ma taką przed montażem. Po oparciu na podporach ta strzałka powinna się zmniejszyć co najmniej o jakieś 3 cm. (Haha - może nowu odżyje dyskusja nt. ugięcia stropu żelbetowego? Ciekawe co na temat strzałki stropu Smart jakiś ekspert forumowy? Może firmowy? A może autor artykułu? No ale tak jest z każdą prefabrykowaną płytą. lepiej jest z prefabrykowanymi belkowymi - a najlepiej z płytą krzyżowo-zbrojoną. Tyle że trzeba szalować i wylewać.

Jest.

Wizja jest wizją - natomiast trzeba ją wrysować na podkład geodezyjny - wtedy wizja będzie w realu. Podstawa to podkład geodezyjny i stosowanie prawdziwych wymiarów opartych o skalę, w jakiej jest podkład - czyli mapka. Czyli na tym podkładzie - mapce:

A dałbyś fotkę tego otworu i ościeżnicy. Jak brakuje tych 2 cm, to bym ściął delikatnie z dwoch stron po te 1.5 cm. Ościeznica się zmieści i piankę da sie wpuscić. Albo: Jeśli ościeżnica jest drewniana, to jeśli jest tęga, to można po tym 1 cm scheblować. I doszlifować otwór do pionu. Ale raczej bym ściął otwór. 1.5 cm to zawsze można z obu stron.