zenek

Lizać temat oczywiście można, jak kto lubi. Czytałeś tego linka, co go podałeś? Jest dość sprytnie napisany, wykazując, że najlepiej zastosować oba. Przy czym tych "chociaż" jest tyle, że "chociaż może nie warto obu stosować?

Rozumiem - u mnie to samo robi czujnik w mieszkaniu - jest nastawiona stałe temperatury na dzień i na noc - i niezależnie od temperatury na zewnątrz - w mieszkaniu jest zawsze tak samo. Na czujniku można zmienić w każdej chwili temperaturę zadaną i jest to dość wygodne, choć raczej nie zmieniam. Tylko zastanawiałem się, jaka jest korzyść z połączenia tej regulacji z pogodówką - bo wiem, że mają takie kombinacje - ale kogo się spytam, nie potrafi odpowiedzieć jak to dziala oszczędnosciowo. @demo sie uśmiał z tego, więc może wie, na czym to polega?

1. Pisałeś, że lepik to przeżytek. 2. Dałem ci linka, żebyś sobie przeczytał artykuł - jak widzę wystarczą ci dwa zdania przeze mnie cytowane. Twój wybór. Tam jest o papie na lepiku też.. 3. Gdzie indziej pisało, że sie daje kilka warstw izolacji. Jeżeli z papy na lepik - to kilka warstw. Jeśli z masy bitumicznej, też kilka warstw. A jak myślisz, co dawali dawniej kilka warstw - masy bitumiczne bezspoinowe? Mieli papę i lepik - to dawali - i chroni w welu miejscach do dziś. Zobaczymy, jaką trwałość będą miały dzisiejsze izolacje. W Krakowie nowocześnie uszczelnili Rynek Główny i podziemia - i naprawiają co drugi rok. Może wskażesz, co zrobili źle? 4. Przy izolacjach ciężkich daje się kilka warstw tych mas bitumicznych (przypominam dwuskładnikowych z lepikiem, który wg ciebie jest przeżytkiem) z siatką zbrojącą. Po co się daje siatkę zbrojącą, skoro wg ciebie msasy bezspoinowe same świetnie izolują - może żeby łowić ryby w tej napierającej wodzie - no bo przecież wg ciebie niepotrzebnej. W ogóle po co kilka warstw masy, skoro masa bezspoinowa jest świetna sama w sobie. 4. Przyczepiłeś się do papy na lepiku - ale mój post dotyczył tego tematu z artykułu , nie innego - więc poczytaj artykuł i do czego się odniosłem.

Czyli ty oszczędzałeś - reszta nie Ale dalej nie wiem, jaka jest kalkulacja przy zastosowaniu stałej temperatury w domu - i pogodówki naraz?

Podaj konkretne przykłady materiałów i stosowania. Sama papa nie zapewnia żadnej ochrony przed wilgocią i szybko gnije! To już pisałem! Papa na lepiku nie jest bezspoinowa, ale porządnie położona w kilku warstwach zapewniała izolację przeciwwodną - najlepszy dowód, że stosowano ją i woda nie ciekła! I w wielu wypadkach nadal funkcjonuje w starych budowlach. Pojawiły się nowe papy zgrzewalne i masy bitumiczne (ale jak samam nazwa wskazuje nadal w części oparte o lepik) - i to są nowe technologie. Ale nie kładzie się je w jednej warstwie, tylko kilku i dodatkowo zbroi się siatką - a więc same w sobie nie są takie bezspoinowe, bo bez siatki przestają być bezawaryjne w cięższych warunkach. Wiesz dobrze - o czym rozmawialiśmy - więc daje tu linka nt. izolacji piwnic w różnych warunkach - można przeczytać, lub nie - i wyciągnąć wnioski - albo nie I przeczytaj sobie taki artykuł (to odnośnie warstw i bezspoinowej izolacji - i nie tylko): http://www.izolacje.com.pl/artykul/id2597,sposoby-uszczelnien-i-metody-renowacji-zawilgoconych-scian-piwnic?p=4 Tu 2 tylko cytaty: 1. ' System bezspoinowych izolacji przeciwwodnych Systemy bezspoinowych izolacji przeciwwodnych to powłoki izolacyjne układne natryskowo, pędzlem lub szpachlą w sposób niepozostawiający widocznych połączeń. Większość systemów wykonuje się jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadkach określonych w projekcie technologicznym warstwy mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną. 2. Dwuskładnikowe masy bitumiczne Uzyskuje się z nich grubowarstwową powłokę o dużej elastyczności. Nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Grubość wykonywanej powłoki wynosi do 6 mm. Stosuje się je na wszystkie materiały mineralne. Polecane są do izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczą styropianu, mogą więc być używane do mocowania płyt styropianowych do fundamentów. Nakłada się je pacą lub poprzez natryskiwanie, zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną. Poszczególne warstwy mogą być zbrojone tkaniną z włókna szklanego w zależności od wytycznych zwartych w projekcie technologicznym wykonywania izolacji. Ale warto całość przeczytać - autorami są fachowcy!

Sam zacytowałeś! Tyle, że określenie "ukada się" jest o tyle nie trafne, że ani papy zgrzewalnej nie "uklada się", ani papy na lepiku nie "układa się" - tylko klei na gorąco. "Położono" mówi się domyślnie, i rozumie się "klei". I naturanie masz 100% racji z tą wanną - to jest najlepsza część ciężkiej izolacji - natomiast dodatkowe warstwy papy zgrzewalnej lub na lepiku są uzupełnieniem wodoszczelnej wanny przeciw ciśnieniu wody zewnętrznej i jej wnikaniu w beton (mimo że wodoszczelny.)

Wentylacja zetowa powinna działać - ale nie będzie to tak jak zwykła grawitacyjna kominowa. Do tego musi być też nawiew - zwykle w kuchni, czy łazience - pod porapetem - też zetowa. Czyli osobny nawiew i osobny wywiew - odpowiednio ukształtowane - tak by ciepłe powietrze wchodziło do rury niżej wychodziło wyżej, a zimne z zewnątrz odwrotnie. Prostka powinna być jak najwyższa. tu masz nawiew. Tu masz wywiew. Oczywiście musisz przypasować to do swej kuchni - a nie piwnicy, jak na obrazkach. No i jest kwestia tak ukształtowania wywiewu na zewnątrz, żeby pary z kuchni nie siadaly na ścianie (ważny kierunek wiatrów). Wspomaganie wentylatorem chyba zasadne. Aha - alternatywą jest wyprowadzenie wentylacji po ścianie nad dach - np. w warstwie lub częściowo w warstwie ocieplenia (częściowo w bruździe - zależy jakie masz ściany zewn.).

Strasznie wrażliwy jesteś - a mnie chodzi o to, czy jest jakieś współdziałanie pogodówki z czujnikiem wewnętrznym, czy nie. I to jest związane z tym tematem. Bo sam sie zastanawiałem, czy - mając czujnik temperatury w mieszkaniu - jest sens dokladać pogodowkę. Jak to ze sobą jest skoordynowane i gdzie są te oszczędności?

A termoregulatory macie w mieszkaniach, czy jest zadana jakaś umówiona temperatura bez czujnika w mieszkaniu?

Cyt. z artykułu: " W razie możliwego podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości fundamentu, standardowo powinniśmy ułożyć tzw. drenaż opaskowy. To wkopany w ziemię dookoła budynku system rur drenarskich." Otóż: Rur drenarkich nie wkopujemy w ziemię. To było już omawiane w kilku tematach o drenach. Dreny muszą być w wykopie wokół budynku wypełnionym kamieniem o różnych frakcjach i oddzielonym od ziemi, gruntu - geowłokniną. Dlatego nie daje się dwie warstwy samej papy - tylko przy ciężkiej izolacji nawet 3 - i, jak słusznie napisano w artykule, na lepiku. Ja dodam - najlepiej na lepiku na gorąco! Obecnie mogą to być też papy zgrzewalne.

Ale na forum mogą ci się przydać Poza tym to sie nazywa chyba mechanika budowli - jak się interesujesz budownictwem, to dobrze wiedzieć, jak pracują poszczególne elementy konstrukcji. Tym bardziej, że w zwykłych typowych konstrukcjach nie ma ich wiele i zasady są dość proste - również do wyobrażenia sobie tego. Ale - nie namawiam - bo niekoniecznie jest to potrzebne każdemu, kto interesuje się budowlanką.

Jak podejmowaliście decyzję, to wiedzieliście, jak to działa i jak oszczędza energię? Wujek Google nic nie wie - on tylko przekazuje, plotkuje

Widzę, że oglądasz dawny twój temat. I jak to się skończylo, z tą farbą?

No ale nie tak wysokość się liczy, jak powierzchnia stopy. wydaje mi się - bo na zdrowy rozum - że te zgięte końcówki są przy stopie filara, kiedy odsadzka jest większa. Dlaczego - bo takie jest rozłożenie sił w stopie, że na tych krawędziach są pewnie jakieś siły zrywające i pręty wywinięte temy przeciwdziałają. Ale ty masz na zwykłych ławach fundamentowych z niewielką odsadzką i z dość wysoką ławą (tak mi się zdaje) - więc chyba nie są potrzebne dodatkowe kombinowania ze zbrojeniem. Poza tym - jeśli konstruktor zaożył zwykłe ławy - to jest OK. A ponad ławą komin powinien być zdylatowany, bo to on się rusza od ciepła, nie ława.

No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje go tylo hurt i pośrednik handlowy. A to rodzi określone koszty. Włożył zamiast pojedynczej - u mnie sie da - a stolarka mi sie podoba, więc nie chcę zmienić

a może się przekona po tej dyskusji? A co to konkretnie da, jak konkretnie taki regulator oszczędza energię? I myślę, że przynajmniej kilka innych działań (oprócz termomodernizacji) może być bardziej skutecznnych w zależności od danego budynku i instalacji, oraz społeczności zamieszkującej

Szkoda, że nie ma w artykule adresów firm sprzedających szyby zespolone na wymiar dla odbiorcy detalicznego.

A sorry - bo wrzuciłem zbrojenie stopy filara, jako podobne, ale niekoniecznie komin musi mieć taką konstrukcje, być samostojący, itd - to wyrzuciłem fotkę, a opis został. Juz usunąłem. Nie ma co zaciemniać, skoro nie wiadomo jaki komin.

Strzałka jest założona w produkcji. Odwrotna. Ale chodzi o odwrotną strzałkę ugięcia. Ona pokazuje własności sprężystości belki po montażu. To nie jest tolerancja, wg mnie, dokładności wykonania produktu (np. ze jedna cegła od drugiej może być krotsza o pół mm), tylko tolerancja, widełki wymiarów tej strzałki po położeniu belki na podporach. I ona zależy nie od firmy, tylko raczej od obliczeń. I jest dość mocno przybliżona, bo nie da się jej obliczyć ściśle, jak zresztą strzałki zwykłej ugięcia (za dużo zmiennych). Ale sama tolerancja mowi o tym, że ta strzałka może być dość duża i jest proporcjonalna, co oczywiste, od długości płyty, belki. I w strunobetonach jest właśnie możliwość wstępnego napięcia strun metalowych, a gdy belka, płyta jest ustawiana na podporach, to osiadając, zmniejsza tę strzałkę, napinając dodatkowo struny. Tak więc wstępnie płyta jest wygięta mocniej (w produkcji i transporcie, składowaniu) - natomiast po montażu opada środek zbliżajac się do poziomej linii, albonawet przekraczając tą strzałkę w dół. No bo nie da sie idealnie wyliczyć tak, by strop był idealnie poziomy w linii prostej - jakaś ta cięciwa zwykle jest w jednym lub drugim kierunku.

Zależy, z czego jest komin, jaki ciężki, czy wolnostojący - zwykle powinien być zdylatowany od reszty murów. I czy przewidziany jest osobny fundament pod komin, czy nie.

ale styropian nie wytłumia, chyba że jest ten specjalny Takie polecają w opracowaniach nt wytłumiania - więcej tam chyba gumy niż plastiku - niestety joks mnie zruga, że nie zakładałem takiego wytłumienia, a pisze o tym. Ale tak polecają choć - w wypadku wiszących profili - wystarczyły by może jakieś zdystansowanie tych wieszaków od profila za pomocą podkladek wytłumiających. Aha - jak wyglądają takie wytłumiające kołki? - mocowałem na takich wentylatorki do komputera - ale na sufit wiszący muszą być solidniejsze A więc reasumując - zastosować podkładki wytłumiające przy wieszakach.

Znalazłem takie coś: To jest z katalogu Pekabex - producenta : https://pekabex.pl/pl/wiedza Ciekawa rzecz - że sama tolerancja dla elementów sprężonych to +- 25 mm.

Odwrotna strzałka ugięcia nie powinna przekraczać L/250. Ten SMART jest do 11m. Producent pisze, że strzałka zależy od długości i zbrojenia - co jest oczywiste. Płyta SMART może więc mieć nawet ponad 4 cm odwrotnej strzałki ugięcia wg wzoru - ale ile rzeczywiście jest - nie podaje, przynajmniej sie tego nie doszukałem. Ale np. 2.5 - 3 cm jest dość popularne Tu jest opis producenta: http://www.stropy.pl/pliki/STROP-SMART-Plyty-Sprezone-SPK-Informacje-o-produkcie.pdf Producent pozwala otworować płyty w ograniczony sposób: "W jaki sposób prawidłowo otworować panele SMART? Przy wykonywaniu otworowania np. na przejścia instalacyjne należy stosować się do wytycznych w dokumentacji technicznej produktu. Przejścia instalacyjne najwygodniej przeprowadzać w osiach kanałów płyty. Średnice do: 80 mm jako okrągłe, do 130 mm wycięcie boczne lub do 260 mm dwa wycięcia w sąsiednich płytach. Większe otworowanie można realizować np. za pomocą wymianów Ile betonu wchodzi w pachwiny-zamki pomiędzy płytami?"

Ciepło idzie w górę, prawda? Nie odwrotnie. Dlatego na ostatni strop daje się 2 x więcej ocieplenia niż na mury zewn. traktuj to jako możliwość, a nie realną moją propozycję - bo wg mnie nie miałoby to sensu. Z jednym wjątkiem - sąsiedzi są upierdliwi hałasując - wtedy izolacja cieplno akustyczna uzasadniałaby różne koszty z tym związane Ale są metody ocieplenia od wewnątrz, zwykle stare kamienice mają grube mury, więc trochę są "cieplejsze" od budynków nowszych Coś za coś - stara kamienica zwykle ma swoje wartości, tak jak np. lofty. I ktoś, komu się podoba takie mieszkanie, jest w stanie przyjąć pewne minusy.

ja bym zdjął ten styropian i zrobił sufit podwieszony z wełną mineralną akustyczną. Profile sufitu podwieszonego zamocowałbym na wieszakach osadzonych w stropie na kołkach elastycznych. Najlepiej, gdyby do stropu też był przyklejony jakiś koc z wełny mineralnej i żeby była szczelina między tymi dwoma wełnami. Całość by miala pewnie jakieś ok. 15cm. Jednak jest pewne niebezpieczeństwo skraplania się pary nad tym podwieszonym stropem. Nie wiem, jakie odgłosy tam masz, ale dźwięki niższe kumulują się, i generują w narożnkach ścian i sufitu - i tam ewntualnie można też dodatkowo założyć takie kliny. To generowanie wzmocnienia niskich częstotliwości jest zwykle przez źrodło dźwięku w pomieszczeniu wytłumianym, tnie wiem, jak to jest z odglosami z zewnątrz - ale wydaje się, że też takie dźwięki przez narożniki szczegolnie w pokojach zbliżonych do kwadratu i sześcianu są mocno wzmacniane. To teoria - w praktyce niwelowanie odgłosów w mieszkaniach w blokach jest b. trudne.