Marek Żelkowski Napisano 24 września 2009 Udostępnij #1 Napisano 24 września 2009 Sytuacja wygląda następująco: Inwestor ma dom z tarasem (usytuowany nad pomieszczeniami na parterze), na którym jest (póki co) wylany jedynie beton.Dom jest już ocieplony i tu pojawia się problem. Po większym deszczu ściany jakby chłonęły wilgoć z wylewku balkonowej. Są mokre. Jak prawidłowo zaizolować to miejsce? Link do komentarza
Super B Napisano 25 września 2009 Udostępnij #2 Napisano 25 września 2009 Przede wszystkim wypadałoby położyć wreszcie coś na ten beton! Link do komentarza
KAROI Napisano 27 września 2009 Udostępnij #3 Napisano 27 września 2009 Cytat Przede wszystkim wypadałoby położyć wreszcie coś na ten beton! Też mi się tak wydaje. A może spadek tarasu jest źle zrobiony? Link do komentarza
BOTAMENT Systembaustoffe Napisano 28 września 2009 Udostępnij #4 Napisano 28 września 2009 Należy przystąpić do wykonania uszczelnienia tarasu. Na płycie konstrukcyjnej powinien być wykonany spadek 2%. Następnie należy wykonać izolację z bitumicznych mas grubowarstwowych np. BOTAZIT BM 92. Kolejny etap to wykonanie termoizolacji o odpowiedniej grubości. Na termoizolacji wykonuje się izolację z membrany BOTAZIT KSK. Następnie wykonywana jest wylewka betonowa o minimalnej grubości 5 cm. Jeżeli taras ma ostatecznie posiadać wykończenie z okładziny ceramicznej należy wykonać izolację podpłytkową z BOTACT MD 28. Jeżeli jednak w tym roku chce zabezpieczyć taras przed wodą, która dostaje mu się do wnętrza domu na wylewce betonowej można w tym roku wykonać izolację ze specjalnej izolacji mineralnej (dwukomponentowej) BOTACT MD 28. Warunek jednak jest taki, że w przyszłym roku należy przystąpić do prac związanych z wykonaniem tarasu oraz wykonanej izolacji z BOTACT MD 28 nie można obciążać mechanicznie. Na wykonaną izolację można oczywiście w razie konieczności wejść w płaskim obuwiu, ale raczej nic poza tym.Aleksandra Tokarska Link do komentarza
KAROI Napisano 29 września 2009 Udostępnij #5 Napisano 29 września 2009 Super, że w drugiej części jest rada, w jaki sposób wykonać tymczasowe zabezpieczenie. Link do komentarza
KAROI Napisano 7 grudnia 2009 Udostępnij #6 Napisano 7 grudnia 2009 Znalazłem taką stronę na temat http://www.elastar.pl/serv02.htm Link do komentarza
Mathir Napisano 9 grudnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 9 grudnia 2009 Fajne i szczegółowe są te rysunki... Dzięki KAROI! Link do komentarza
KAROI Napisano 10 grudnia 2009 Udostępnij #8 Napisano 10 grudnia 2009 To ja troszkę skopiuję Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, układ warstw tradycyjny 1,Podłoże betonowe z warstwą spadkową2.Faseta z Elastar Cement3.Warstwa paroizolacyjna4.Warstwa termoizolacyjna5.Warstwa wyrównująca i szpachlująca styki6.Dodatkowe zabezpieczenie naroża – Elastar HD + tkanina zbrojąca7.Hydroizolacja – Elastar HD + tkanina zbrojąca8.Drenaż – żwir9.Płyty nawierzchni10.Klin styropianowy11.Ocieplenie12.Obróbka blacharska Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2009 Udostępnij #9 Napisano 21 grudnia 2009 Przeszkadza mi "Na płycie konstrukcyjnej powinien być wykonany spadek 2%. " radził bym stopni? 2% to 7.2 stopnia. Link do komentarza
mark01 Napisano 21 grudnia 2009 Udostępnij #10 Napisano 21 grudnia 2009 Cytat Przeszkadza mi "Na płycie konstrukcyjnej powinien być wykonany spadek 2%. " radził bym stopni? 2% to 7.2 stopnia. A mnie nie przeszkadza.Według mnie 2% to ...1,15 stopnia a nie 7,2 - Panie T.B. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2009 Udostępnij #11 Napisano 21 grudnia 2009 Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.Chyba najbliższy prawdy jest przelicznik 1% = około 0,5 stopnia (nie bawiąc się w obliczanie z wzorów)100% to kąt 45 stopni - tak sądzę. Link do komentarza
KAROI Napisano 23 grudnia 2009 Udostępnij #12 Napisano 23 grudnia 2009 To ile w końcu tych stopni? Link do komentarza
Bopet Napisano 18 lutego 2010 Udostępnij #13 Napisano 18 lutego 2010 Panowie, czy w sprawie tych % oraz stopni mógłby się ktoś autorytatywnie wypowiedzieć? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 18 lutego 2010 Udostępnij #14 Napisano 18 lutego 2010 Cytat Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.Chyba najbliższy prawdy jest przelicznik 1% = około 0,5 stopnia (nie bawiąc się w obliczanie z wzorów)100% to kąt 45 stopni - tak sądzę. to kąt prosty miałby 200% ? Czego? Link do komentarza
Mathir Napisano 19 lutego 2010 Udostępnij #15 Napisano 19 lutego 2010 I dalej nic nie wiadomo! Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 19 lutego 2010 Udostępnij #16 Napisano 19 lutego 2010 SzP stół ma stać na tarasie a nie się ślizgać Link do komentarza
Mathir Napisano 21 lutego 2010 Udostępnij #17 Napisano 21 lutego 2010 Cytat SzP stół ma stać na tarasie a nie się ślizgać ???? Ale o co chodzi ???? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 5 kwietnia 2010 Udostępnij #18 Napisano 5 kwietnia 2010 Cytat To ja troszkę skopiuję Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, układ warstw tradycyjny 1,Podłoże betonowe z warstwą spadkową2.Faseta z Elastar Cement3.Warstwa paroizolacyjna4.Warstwa termoizolacyjna5.Warstwa wyrównująca i szpachlująca styki6.Dodatkowe zabezpieczenie naroża – Elastar HD + tkanina zbrojąca7.Hydroizolacja – Elastar HD + tkanina zbrojąca8.Drenaż – żwir9.Płyty nawierzchni10.Klin styropianowy11.Ocieplenie12.Obróbka blacharska dużo warstw a i o błędy nie trudnojak dla mnie prościej a nie mniej skutecznie1 strop2 ocieplenie3 beton ze spadkiem4 opierzenie5 warstwa hydroizolacyjna6 kafle7 stół flaszka i grill pozdrawiam Link do komentarza
norbiwolow Napisano 6 kwietnia 2010 Udostępnij #19 Napisano 6 kwietnia 2010 a flaszka nie zjedzie ????? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 6 kwietnia 2010 Udostępnij #20 Napisano 6 kwietnia 2010 flaszki maja ostatnio już 40% a nie jak wcześniej 45 % ale z tym zjeżdżaniem - to do tego takie skore nie są Link do komentarza
Mathir Napisano 7 kwietnia 2010 Udostępnij #21 Napisano 7 kwietnia 2010 Poza tym zawsze można rozrobić spirytus Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 10 kwietnia 2010 Udostępnij #22 Napisano 10 kwietnia 2010 ja własnie zabieram sie za taras nad garażem1-strop2-folia3-styropian(8cm)4-folia5-wylewka ze spadkiem6-folia w płynie7-kaflemam nadzieje ze dobrze kombinuje?dodam że garaz pod tarasem jest ocieplony, bedzie tez delikatnie dogrzewany, strop bedzie tez od dołu ocieplony "5" Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 kwietnia 2010 Udostępnij #23 Napisano 10 kwietnia 2010 można się przyczepić do grubości izolacji term. najlepiej daj ile się zmieścii pkt 6 folia w płynie też należy się dobrze rozpoznać w produktach dostępnych na rynkuosobiście postawiłbym na produkty mapei / sika / bitum Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 10 kwietnia 2010 Udostępnij #24 Napisano 10 kwietnia 2010 co do izolacji- nie wiem czy wiecej sie zmiesci...mam w tej chwili otwór na drzwi balkonowe 90x214 i prog 8cm. 8 cm+wylewka(dajmy na to 8cm)i jest juz 90x206. Nie wiem czy wiecej moge dac...styro U=0,33akurat ten styropian "8" mam już kupiony...kupiłem całość na elewację,wylewki i taras Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 kwietnia 2010 Udostępnij #25 Napisano 10 kwietnia 2010 dlatego ostrożnie napisałem - daj ile się zmieści Link do komentarza
Izohan Napisano 16 kwietnia 2010 Udostępnij #26 Napisano 16 kwietnia 2010 Prawidłowo wykonana izolacja tarasu powinna zawierać następujące warstwy:1. W przypadku braku spadku na płycie konstrukcyjnej należy dodatkowo wykonać wylewkę spadkową. Wylewka spadkowa powinna być wykonana z betonu o takiej samej klasie co płyta konstrukcyjna, a jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3,5cm (w najcieńszym miejscu, przy krawędzi). W celu zespolenia wylewki z podłożem zaleca się wykonanie warstwy sczepnej, np. z IZOHAN renobud R-102. Jeżeli warstwa niwelacyjna musi mieć mniejszą grubość, tani beton należy zastąpić wyższej jakości miesznką typu PCC, np. IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104. W ich przypadku grubość warstwy niwelacyjnej ograniczona jest grubością ziaren. Zaleca się, aby spadek tarasu, w celu zapewnienia niezakłóconego spływu wody, wynosił 1,5-2% ( 2% oznacza spadek 2cm na 1mb tarasu ). 2. Kolejną warstwą, układaną bezpośrednio na wylewce lub płycie konstrukcyjnej, jest warstwa paroizolacji. Warstwa ta zapobiega przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczeń wewnątrz budynku do strefy punktu rosy ? strefy temperatury, przy której następuje skraplanie się pary wodnej. Funkcję paroizolacji mogą spełniać papy paroizolacyjne ale można także zastosować specjalną emulsję gęstoplastyczną na bazie bitumu modyfikowanego polimerami np. IZOHAN IZOBUD WM. Najczęściej jednak jako paroizolację stosuje się folię PE o grubości 0,2mm zgrzewaną na zakładach. 3. Następnie układa się warstwę termoizolacyjną , której grubość nad pomieszczeniem mieszkalnym powinna wynosić co najmniej 12cm, a nad garażem, pomieszczeniem gospodarczym nie mniej niż 6cm. Nad pomieszczeniami nieogrzewanymi można zrezygnować z warstwy ocieplającej, ale jest przydatna ze względu ma zmniejszenie wpływu zmian temperatury na konstrukcje stropowe.4. Na termoizolacji układa się warstwę dociskową, która powinna mieć stałą grubość (minimum 4cm). Z uwagi na bardzo dużą różnicę temperatur (zimą temperatura do -30st.C, latem do +70st.C), jakim podlega warstwa dociskowa, należy pamiętać o prawidłowym wykonaniu dylatacji zarówno obwodowych (o szerokości ok. 10-15mm) jak i przeciwskurczowych (w celu ich wykonania nacina się szczeliny w warstwie dociskowej na głębokość 1/3-1/2 głębokości płyty o rozwarciu ok. 5mm, w polach zbliżonych do kwadatu o powierzchni do 5m2).5. Następnie wykonuje się warstwę izolacji wodoszczelnej z IZOHAN ekofilii wysokociśnieniowej 2-składnikowej. Tą mikrozaprawę uszczelniającą nanosi się w dwóch operacjach roboczych. Pierwszą warstwę trzeba dobrze wetrzeć pędzlem w podłoże (w celu zamknięcia porów). Całkowita grubość powłoki powinna mieć około 2mm. Należy pamiętać aby we wszystkich narożnikach i przy opierzeniu wtopić taśmę uszczelniającą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające między tymi płaszczynami mogą powodować spękania.6. Do hydroizolacji z IZOHAN ekofolii wysokociśnieniowej 2-składnikowej można bezpośrednio przyklejać okładziny ceramiczne, stosując klej wysokoelastyczny, mrozoodporny np. IZOHAN renobud C-502. Klej najlepiej nanosić rozprowadzając go najpierw gładką stroną pacy, cienką warstwą na izolacji, a następnie po uzupełnieniu warstwy kleju rozczesać go zębatą stroną pacy. Nanosimy też gładką stroną packi cienką, kontaktową warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. Ta technika papewnia wymagane, niemal 100% pokrycie płytrk klejem, co zapobiega wnikaniu i gromadzeniu się wody pomiędzy nimi, a izolacją. Po całkowitym wyschnięciu kleju można przystąpić do wypełniania szczelin masą fugową np. IZOHAN renobud C-503. Szerokość spoin powinna wynosić min. 5mm.Artur AneszkoDoradca techniczny Link do komentarza
edwl Napisano 18 kwietnia 2010 Udostępnij #27 Napisano 18 kwietnia 2010 Szczegółowe wyjaśnienia! Polecam wszystkim zainteresowanym. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 21 kwietnia 2010 Udostępnij #28 Napisano 21 kwietnia 2010 Dziekuje za szczegolowa odpowiedz.W miedzyczasie czytałem kwietniowy numer BD i tam jest o tarasach też.1)plyta2)warstwa spadkowa3)hydroizolacja (papa+folia kubelkowa)4)ocieplenie5)folia przeciwwilgociowa6)warstwa dociskowa7)izolacja podpłytkowa (płynna folia)płytkipodobnie... Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 2 sierpnia 2010 Udostępnij #29 Napisano 2 sierpnia 2010 zrobiłem w koncu wylewke na tarasie i nie jestem zadowolony...nie było mnie mnie przy kładzeniu foli i izolacja nie jest szczelna....pytanie co robic - skuwac cala wylewke, układać na nowo styropian, folie itd, czy zostawic jak jest i zagruntowac i użyc izolacji wodoszczelnej(np IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowej 2-składnikowa)doradzcie... Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 sierpnia 2010 Udostępnij #30 Napisano 2 sierpnia 2010 Cytat zrobiłem w koncu wylewke na tarasie i nie jestem zadowolony...nie było mnie mnie przy kładzeniu foli i izolacja nie jest szczelna....pytanie co robic - skuwac cala wylewke, układać na nowo styropian, folie itd, czy zostawic jak jest i zagruntowac i użyc izolacji wodoszczelnej(np IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowej 2-składnikowa)doradzcie... opierzenie i mapelastic taka byłaby moja wersja Link do komentarza
Mira Polska Napisano 6 sierpnia 2010 Udostępnij #31 Napisano 6 sierpnia 2010 Witam,Poprawnie wykonana izolacja tarasowa :płyta betonowawarstwa spadkowaizolacja bitumiczna z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi warstwy dociskowejNa izolacji bitumicznej ułożyć izolacje termiczną, (styropian) folię i na folię warstwę dociskową. Na warstwę dociskową ułożyć izolację podpłytkową z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi cokołu, przejście ściana posadzka (płyta balkonowa) wzmocnić taśmą narożną.Izolacja podpłytowa to np. elastyczny szlam cementowy mira 4650 aquastopflexibel.Na tak wykonanej izolacji można układać dowolne okładziny. Wszelkie przejścia ściana posadzka musza być wykonane bardzo starannie. Sama folia nie jest izolacją !!! Izolacja aby była skuteczna powinna być trwale związana z podłożem!!! Należy pamiętać o wykonaniu obróbek blacharskich na krawędzi tarasu oraz o ile to możliwe zamocować balustradę w sposób który nie przebija izolacji .Jeżeli jakieś prace zostały wykonane źle i inwestor ma wątpliwości co do skuteczności izolacji to taniej jest poprawić taras na etapie przed ułożeniem płytek.Piotr Sieńko Link do komentarza
r-32 Napisano 8 sierpnia 2010 Udostępnij #32 Napisano 8 sierpnia 2010 Cytat Witam,Poprawnie wykonana izolacja tarasowa :płyta betonowawarstwa spadkowaizolacja bitumiczna z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi warstwy dociskowejNa izolacji bitumicznej ułożyć izolacje termiczną, (styropian) folię i na folię warstwę dociskową. Na warstwę dociskową ułożyć izolację podpłytkową z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi cokołu, przejście ściana posadzka (płyta balkonowa) wzmocnić taśmą narożną.Izolacja podpłytowa to np. elastyczny szlam cementowy mira 4650 aquastopflexibel.Na tak wykonanej izolacji można układać dowolne okładziny.... Podciągam temat zapytaniem ... Jakie i czy w ogóle byłyby korzyści , gdyby warstwę spadkową wykonać z keramzytobetonu ?Keramzyt używany jest do produkcji betonów lekkich.A gdyby tak iść dalej ... wykonać ją 15-12cm grubości i traktować ją jako warstwę ocieplenia ? Czyli : 1.strop2.grunt (abizol lub tp.)3.hydroizolacja(papa termozgrzewalna wywinięta na wys. kompletnej "wylewki") 4.warstwa spadkowa 15-12 (na długości 7.5m.) z keramzytobetonu 5.grunt (jw.)6.hydroizolacja (papa termozgrzewalna)7.płytki np.gres na kleju elastycznym ewent. zamiast 5 i 6 - płynna folia Link do komentarza
r-32 Napisano 8 sierpnia 2010 Udostępnij #33 Napisano 8 sierpnia 2010 W moim przypadku taras nad bud. gospodarczym obecnie nieogrzewanym.W przyszłości ogrzewanym sporadycznie , nigdy do temperatur pomieszczeń mieszkalnych. Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 sierpnia 2010 Udostępnij #34 Napisano 8 sierpnia 2010 przede wszystkim proponowałbym konstrukcję wylać już z zadanym spadkiem, spuszczanie tego na warstwę spadkową kończy się większymi kłopotami w przypadku awarii izolacji wyżejr-32 nie sądzisz, że koszty prawdopodobnie są większe, a co osiągasz? dużo betonu na stropie? Link do komentarza
r-32 Napisano 8 sierpnia 2010 Udostępnij #35 Napisano 8 sierpnia 2010 Konstrukcję wylałem ze spadkiem ok 5cm.(2007) budynek osiadł - jest poziom ,lipa.Keramzyt mam po 250pln/m3 .dlatego drążę..Moge zrobić warstwę spadkowa 7-4cm (z keramzytem)na to styrodur itd ... Link do komentarza
Barbossa Napisano 9 sierpnia 2010 Udostępnij #36 Napisano 9 sierpnia 2010 ulala 5 centów budnek osiadł ja bym się w takie bajery nie bawiłco prawda keramzyt niby wody nie chłonie, ale beton z keramzytem pewnie już tak, jak musisz robić warstwę spadkową, to wybrałbym jakiś hydrofobowy materiał, na to izolacja p.wod. styro, szlichta i greste parę centów z keramzytem termicznie niewiele pomoże,osobiście się nie spotkałem z takim rozwiązaniem, co oczywiście nie oznacza, że jest wadliwe, ale nie widziałem Link do komentarza
r-32 Napisano 9 sierpnia 2010 Udostępnij #37 Napisano 9 sierpnia 2010 Cytat ulala 5 centów budnek osiadł ja bym się w takie bajery nie bawił... 5 cm . nie osiadł na pewno.. może 2-3 ..woda stoi , a nie stała - taki fakt.Co Masz na myśli " jakiś hydrofobowy materiał" ? Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 sierpnia 2010 Udostępnij #38 Napisano 10 sierpnia 2010 dobrą zaprawę lub beton, przy wysokich parametrach są hydrofobowe praktycznie z "urzędu" Link do komentarza
Mira Polska Napisano 16 sierpnia 2010 Udostępnij #39 Napisano 16 sierpnia 2010 Cytat Konstrukcję wylałem ze spadkiem ok 5cm.(2007) budynek osiadł - jest poziom ,lipa.Keramzyt mam po 250pln/m3 .dlatego drążę..Moge zrobić warstwę spadkowa 7-4cm (z keramzytem)na to styrodur itd ... WitamWylewki z keramzytem nie polecam ze względu na zmniejszoną odporność na zginanie i ściskanie. Keramzyt jest wypełniaczem zamiast piasku, dodaje się go do wylewki w celach po pierwsze termoizolacyjnych, ale przede wszystkim ma zmniejszyć ciężar właściwy wylewki. W przypadku tarasów i balkonów jest mniejsza odporność tego materiału na niskie temperatury i nie powinno się go stosować na zewnątrz.Przemysław Żyła Koordynator techniczno-handlowy Link do komentarza
Elżbieta Napisano 21 sierpnia 2010 Udostępnij #40 Napisano 21 sierpnia 2010 polecam sikabond T8 - izolacja przeciwwilgociowa (I warstwa) i klej do przyklejenia płytek (II warstwa), jedyna wada to cenai podłoże musi mieć już właściwe nachylenie1% to spadek 1 cm na 1 m długości100% to 100 cm na metrze czyli 45 stopniktoś miał wątpliwości co do wyrażania spadku w ogólnie przyjętych procentachale jak na budowie zmierzyć pochylenie tarasu czy też rur kanalizacyjnych w stopniachw procentach dziecinnie proste Link do komentarza
odaro Napisano 22 sierpnia 2010 Udostępnij #41 Napisano 22 sierpnia 2010 Jako paroizolacja w systemach hydroizolacji tarasów najczęściej jest wymieniana papa podkładowa lub folia PE.A czy jak paroizolacja mogą być jakieś preparaty bitumiczne lub cementowo-polimerowe? Czy zna ktoś takie preparaty? Tylko chodzi mi o paroizolację Link do komentarza
odaro Napisano 24 sierpnia 2010 Udostępnij #42 Napisano 24 sierpnia 2010 Jeżeli nic mi lepszego nie przyjdzie do głowy to to jest moja wersja wykonania hydro i termoizolacji na tarasie. Na brzegu płyty żelbetowej jest mocowana kantówka 10x10cm a do niej płyta OSB 3 o długości wyznaczonej grubością ocieplenia elewacji. Cała ta konstrukcja z jednej strony podtrzymuje styrodur z drugiej wylewkę wysuniętą poza obrys płyty żelbetowej.Poza tym układ warstw jak w uszczelnieniu zespolonym Bardzo proszę o opinie Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 31 sierpnia 2010 Udostępnij #43 Napisano 31 sierpnia 2010 Cytat Jeżeli nic mi lepszego nie przyjdzie do głowy to to jest moja wersja wykonania hydro i termoizolacji na tarasie. Na brzegu płyty żelbetowej jest mocowana kantówka 10x10cm a do niej płyta OSB 3 o długości wyznaczonej grubością ocieplenia elewacji. Cała ta konstrukcja z jednej strony podtrzymuje styrodur z drugiej wylewkę wysuniętą poza obrys płyty żelbetowej.Poza tym układ warstw jak w uszczelnieniu zespolonym Bardzo proszę o opinie Podparcie jastrychu belką drewnianą nie tylko może spowodować jego pękanie, ale również gnicie drewna. Brak jest również izolacji przeciwwodnej, bo izolacja podpłytkowa nie pełni takiej funkcji. Prawidłowym rozwiązaniem będzie układ warstw (od dołu): - płyta stropowa- warstwa spadkowa- izolacja przeciwwodna 2x papa podkładowa termozgrzewalna lub papa i folia tłoczona - żelbetowa warstwa dociskowa gr. min. 5 cm z betonu B 20zbrojona siatką przeciwprężną, a na krawędzi dodatkowo prętami 8 mm co 20 cm i długości min. 50 cm układanymi w górnej strefie płyty. przy krawędzi pety powinny być zagięte do dołu. - izolacja podpłytkowa - płytki ceramiczne na kleju elastycznym Od czoła należy zamocować obróbkę blacharską z podwójnym kapinosem. Link do komentarza
Barbossa Napisano 31 sierpnia 2010 Udostępnij #44 Napisano 31 sierpnia 2010 j.w.tylko, że beton zazbroił bym włóknami PPa brzegowo - gotową siatkę z fi 6 na całej długości, niekoniecznie zaginaną do dołupomysł z elemantami drewnianymi "podtrzymującymi" poroniony - korozja biologiczna zeżre w migdo dyskusji - beton czy jastrych, moim zdaniem jedno i drugie tu sobie poradzi Link do komentarza
odaro Napisano 31 sierpnia 2010 Udostępnij #45 Napisano 31 sierpnia 2010 Cytat Podparcie jastrychu belką drewnianą nie tylko może spowodować jego pękanie, ale również gnicie drewna. Brak jest również izolacji przeciwwodnej, bo izolacja podpłytkowa nie pełni takiej funkcji. Prawidłowym rozwiązaniem będzie układ warstw (od dołu): - płyta stropowa- warstwa spadkowa- izolacja przeciwwodna 2x papa podkładowa termozgrzewalna lub papa i folia tłoczona - żelbetowa warstwa dociskowa gr. min. 5 cm z betonu B 20zbrojona siatką przeciwprężną, a na krawędzi dodatkowo prętami 8 mm co 20 cm i długości min. 50 cm układanymi w górnej strefie płyty. przy krawędzi pety powinny być zagięte do dołu. - izolacja podpłytkowa - płytki ceramiczne na kleju elastycznym Od czoła należy zamocować obróbkę blacharską z podwójnym kapinosem. Ale izolacja wykonana z Schomburg Aquafin 2K albo Deitermann Superflex 2D wykonano podpłytkowo z taśmą spełnia wymagania hydroizolacji. W swoim schemacie zapomniałem jeszcze dopisać matę bitumiczną samoprzylepną jako hydroizolacja.Takie zbrojenie przypomina trochę zbrojenie płyty balkonowej. A czy położenie zbrojenia na całej wylewce małego tarasu typu wykusz i zakotwienie go wieńcu ma sens. Cytat j.w.tylko, że beton zazbroił bym włóknami PPa brzegowo - gotową siatkę z fi 6 na całej długości, niekoniecznie zaginaną do dołupomysł z elemantami drewnianymi "podtrzymującymi" poroniony - korozja biologiczna zeżre w migdo dyskusji - beton czy jastrych, moim zdaniem jedno i drugie tu sobie poradzi Takie drewniane elementy pod różną postacią są proponowane przez projektantów Archon, firmę Izohan a nawet a nawet przez niemieckich biegłych czyli nie tylko u nas. Jak będę miał więcej czasu to wrzucę rysunki takich rozwiązań. Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 września 2010 Udostępnij #46 Napisano 1 września 2010 wownawet niemieccy bieglimoc, Panie, mocdawaj te rysunki, pośmiejemy się bo pogoda okrutna Link do komentarza
odaro Napisano 1 września 2010 Udostępnij #47 Napisano 1 września 2010 Cytat wownawet niemieccy bieglimoc, Panie, mocdawaj te rysunki, pośmiejemy się bo pogoda okrutna To na początek propozycja ArchonBy darekas at 2010-07-22W systemie Izolacji tarasów Izohan Eko jest kantówka 10x10cmRysunek jest na stronie 14Jak ktoś powie mi jak wstawić odnośnik do plików pdf, który to plik jest na moim komputerze, to wrzucę jeszcze rysunek biegłych niemieckich. Jak widać nigdy nic nie jest tak oczywiste i proste jakby się początkowo wydawało. Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 września 2010 Udostępnij #48 Napisano 1 września 2010 print screen i do painta, zapisz w jpg i dawaj Link do komentarza
odaro Napisano 1 września 2010 Udostępnij #49 Napisano 1 września 2010 Cytat print screen i do painta, zapisz w jpg i dawaj Proszę bardzo I tłumaczenie na naszeUploaded with ImageShack.us Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 września 2010 Udostępnij #50 Napisano 1 września 2010 ciekawe gdzie te elementy są mocowane, i do czego Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się