Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty
Zaloguj się, aby obserwować  
Marek Żelkowski

taras i hydroizolacja

81 postów w tym temacie
Sytuacja wygląda następująco:
Inwestor ma dom z tarasem (usytuowany nad pomieszczeniami na parterze), na którym jest (póki co) wylany jedynie beton.
Dom jest już ocieplony i tu pojawia się problem. Po większym deszczu ściany jakby chłonęły wilgoć z wylewku balkonowej. Są mokre. Jak prawidłowo zaizolować to miejsce?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przede wszystkim wypadałoby położyć wreszcie coś na ten beton!


Też mi się tak wydaje. A może spadek tarasu jest źle zrobiony?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Należy przystąpić do wykonania uszczelnienia tarasu. Na płycie konstrukcyjnej powinien być wykonany spadek 2%. Następnie należy wykonać izolację z bitumicznych mas grubowarstwowych np. BOTAZIT BM 92. Kolejny etap to wykonanie termoizolacji o odpowiedniej grubości. Na termoizolacji wykonuje się izolację z membrany BOTAZIT KSK. Następnie wykonywana jest wylewka betonowa o minimalnej grubości 5 cm. Jeżeli taras ma ostatecznie posiadać wykończenie z okładziny ceramicznej należy wykonać izolację podpłytkową z BOTACT MD 28.

Jeżeli jednak w tym roku chce zabezpieczyć taras przed wodą, która dostaje mu się do wnętrza domu na wylewce betonowej można w tym roku wykonać izolację ze specjalnej izolacji mineralnej (dwukomponentowej) BOTACT MD 28. Warunek jednak jest taki, że w przyszłym roku należy przystąpić do prac związanych z wykonaniem tarasu oraz wykonanej izolacji z BOTACT MD 28 nie można obciążać mechanicznie. Na wykonaną izolację można oczywiście w razie konieczności wejść w płaskim obuwiu, ale raczej nic poza tym.

Aleksandra Tokarska

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Super, że w drugiej części jest rada, w jaki sposób wykonać tymczasowe zabezpieczenie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To ja troszkę skopiuję icon_smile.gif
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, układ warstw tradycyjny
1,Podłoże betonowe z warstwą spadkową
2.Faseta z Elastar Cement
3.Warstwa paroizolacyjna
4.Warstwa termoizolacyjna
5.Warstwa wyrównująca i szpachlująca styki
6.Dodatkowe zabezpieczenie naroża – Elastar HD + tkanina zbrojąca
7.Hydroizolacja – Elastar HD + tkanina zbrojąca
8.Drenaż – żwir
9.Płyty nawierzchni
10.Klin styropianowy
11.Ocieplenie
12.Obróbka blacharska

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przeszkadza mi "Na płycie konstrukcyjnej powinien być wykonany spadek 2%. " radził bym stopni? 2% to 7.2 stopnia.


A mnie nie przeszkadza.Według mnie 2% to ...1,15 stopnia a nie 7,2 - Panie T.B.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.

Chyba najbliższy prawdy jest przelicznik 1% = około 0,5 stopnia (nie bawiąc się w obliczanie z wzorów)
100% to kąt 45 stopni - tak sądzę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panowie, czy w sprawie tych % oraz stopni mógłby się ktoś autorytatywnie wypowiedzieć?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.

Chyba najbliższy prawdy jest przelicznik 1% = około 0,5 stopnia (nie bawiąc się w obliczanie z wzorów)
100% to kąt 45 stopni - tak sądzę.


to kąt prosty miałby 200% ? Czego?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

SzP stół ma stać na tarasie icon_smile.gif a nie się ślizgać icon_biggrin.gif


???? Ale o co chodzi ????

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To ja troszkę skopiuję icon_smile.gif
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, układ warstw tradycyjny
1,Podłoże betonowe z warstwą spadkową
2.Faseta z Elastar Cement
3.Warstwa paroizolacyjna
4.Warstwa termoizolacyjna
5.Warstwa wyrównująca i szpachlująca styki
6.Dodatkowe zabezpieczenie naroża – Elastar HD + tkanina zbrojąca
7.Hydroizolacja – Elastar HD + tkanina zbrojąca
8.Drenaż – żwir
9.Płyty nawierzchni
10.Klin styropianowy
11.Ocieplenie
12.Obróbka blacharska






dużo warstw a i o błędy nie trudno
jak dla mnie prościej a nie mniej skutecznie
1 strop
2 ocieplenie
3 beton ze spadkiem
4 opierzenie
5 warstwa hydroizolacyjna
6 kafle
7 stół flaszka i grill pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ja własnie zabieram sie za taras nad garażem
1-strop
2-folia
3-styropian(8cm)
4-folia
5-wylewka ze spadkiem
6-folia w płynie
7-kafle

mam nadzieje ze dobrze kombinuje?
dodam że garaz pod tarasem jest ocieplony, bedzie tez delikatnie dogrzewany, strop bedzie tez od dołu ocieplony "5"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
można się przyczepić do grubości izolacji term. najlepiej daj ile się zmieści
i pkt 6 folia w płynie też należy się dobrze rozpoznać w produktach dostępnych na rynku
osobiście postawiłbym na produkty mapei / sika / bitum

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
co do izolacji- nie wiem czy wiecej sie zmiesci...mam w tej chwili otwór na drzwi balkonowe 90x214 i prog 8cm. 8 cm+wylewka(dajmy na to 8cm)i jest juz 90x206. Nie wiem czy wiecej moge dac...styro U=0,33
akurat ten styropian "8" mam już kupiony...kupiłem całość na elewację,wylewki i taras

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Prawidłowo wykonana izolacja tarasu powinna zawierać następujące warstwy:

1. W przypadku braku spadku na płycie konstrukcyjnej należy dodatkowo wykonać wylewkę spadkową. Wylewka spadkowa powinna być wykonana z betonu o takiej samej klasie co płyta konstrukcyjna, a jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3,5cm (w najcieńszym miejscu, przy krawędzi). W celu zespolenia wylewki z podłożem zaleca się wykonanie warstwy sczepnej, np. z IZOHAN renobud R-102. Jeżeli warstwa niwelacyjna musi mieć mniejszą grubość, tani beton należy zastąpić wyższej jakości miesznką typu PCC, np. IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104. W ich przypadku grubość warstwy niwelacyjnej ograniczona jest grubością ziaren. Zaleca się, aby spadek tarasu, w celu zapewnienia niezakłóconego spływu wody, wynosił 1,5-2% ( 2% oznacza spadek 2cm na 1mb tarasu ).

2. Kolejną warstwą, układaną bezpośrednio na wylewce lub płycie konstrukcyjnej, jest warstwa paroizolacji. Warstwa ta zapobiega przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczeń wewnątrz budynku do strefy punktu rosy ? strefy temperatury, przy której następuje skraplanie się pary wodnej. Funkcję paroizolacji mogą spełniać papy paroizolacyjne ale można także zastosować specjalną emulsję gęstoplastyczną na bazie bitumu modyfikowanego polimerami np. IZOHAN IZOBUD WM. Najczęściej jednak jako paroizolację stosuje się folię PE o grubości 0,2mm zgrzewaną na zakładach.

3. Następnie układa się warstwę termoizolacyjną , której grubość nad pomieszczeniem mieszkalnym powinna wynosić co najmniej 12cm, a nad garażem, pomieszczeniem gospodarczym nie mniej niż 6cm. Nad pomieszczeniami nieogrzewanymi można zrezygnować z warstwy ocieplającej, ale jest przydatna ze względu ma zmniejszenie wpływu zmian temperatury na konstrukcje stropowe.

4. Na termoizolacji układa się warstwę dociskową, która powinna mieć stałą grubość (minimum 4cm). Z uwagi na bardzo dużą różnicę temperatur (zimą temperatura do -30st.C, latem do +70st.C), jakim podlega warstwa dociskowa, należy pamiętać o prawidłowym wykonaniu dylatacji zarówno obwodowych (o szerokości ok. 10-15mm) jak i przeciwskurczowych (w celu ich wykonania nacina się szczeliny w warstwie dociskowej na głębokość 1/3-1/2 głębokości płyty o rozwarciu ok. 5mm, w polach zbliżonych do kwadatu o powierzchni do 5m2).

5. Następnie wykonuje się warstwę izolacji wodoszczelnej z IZOHAN ekofilii wysokociśnieniowej 2-składnikowej. Tą mikrozaprawę uszczelniającą nanosi się w dwóch operacjach roboczych. Pierwszą warstwę trzeba dobrze wetrzeć pędzlem w podłoże (w celu zamknięcia porów). Całkowita grubość powłoki powinna mieć około 2mm. Należy pamiętać aby we wszystkich narożnikach i przy opierzeniu wtopić taśmę uszczelniającą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające między tymi płaszczynami mogą powodować spękania.

6. Do hydroizolacji z IZOHAN ekofolii wysokociśnieniowej 2-składnikowej można bezpośrednio przyklejać okładziny ceramiczne, stosując klej wysokoelastyczny, mrozoodporny np. IZOHAN renobud C-502. Klej najlepiej nanosić rozprowadzając go najpierw gładką stroną pacy, cienką warstwą na izolacji, a następnie po uzupełnieniu warstwy kleju rozczesać go zębatą stroną pacy. Nanosimy też gładką stroną packi cienką, kontaktową warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. Ta technika papewnia wymagane, niemal 100% pokrycie płytrk klejem, co zapobiega wnikaniu i gromadzeniu się wody pomiędzy nimi, a izolacją. Po całkowitym wyschnięciu kleju można przystąpić do wypełniania szczelin masą fugową np. IZOHAN renobud C-503. Szerokość spoin powinna wynosić min. 5mm.

Artur Aneszko
Doradca techniczny

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziekuje za szczegolowa odpowiedz.
W miedzyczasie czytałem kwietniowy numer BD i tam jest o tarasach też.

1)plyta
2)warstwa spadkowa
3)hydroizolacja (papa+folia kubelkowa)
4)ocieplenie
5)folia przeciwwilgociowa
6)warstwa dociskowa
7)izolacja podpłytkowa (płynna folia)
icon_cool.gifpłytki
podobnie...icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zrobiłem w koncu wylewke na tarasie i nie jestem zadowolony...nie było mnie mnie przy kładzeniu foli i izolacja nie jest szczelna....pytanie co robic - skuwac cala wylewke, układać na nowo styropian, folie itd, czy zostawic jak jest i zagruntowac i użyc izolacji wodoszczelnej(np IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowej 2-składnikowa)
doradzcie...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

zrobiłem w koncu wylewke na tarasie i nie jestem zadowolony...nie było mnie mnie przy kładzeniu foli i izolacja nie jest szczelna....pytanie co robic - skuwac cala wylewke, układać na nowo styropian, folie itd, czy zostawic jak jest i zagruntowac i użyc izolacji wodoszczelnej(np IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowej 2-składnikowa)
doradzcie...



opierzenie i mapelastic taka byłaby moja wersja

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,

Poprawnie wykonana izolacja tarasowa :
  • płyta betonowa
  • warstwa spadkowa
  • izolacja bitumiczna z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi warstwy dociskowej

Na izolacji bitumicznej ułożyć izolacje termiczną, (styropian) folię i na folię warstwę dociskową. Na warstwę dociskową ułożyć izolację podpłytkową z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi cokołu, przejście ściana posadzka (płyta balkonowa) wzmocnić taśmą narożną.
Izolacja podpłytowa to np. elastyczny szlam cementowy mira 4650 aquastopflexibel.

Na tak wykonanej izolacji można układać dowolne okładziny. Wszelkie przejścia ściana posadzka musza być wykonane bardzo starannie. Sama folia nie jest izolacją !!! Izolacja aby była skuteczna powinna być trwale związana z podłożem!!!

Należy pamiętać o wykonaniu obróbek blacharskich na krawędzi tarasu oraz o ile to możliwe zamocować balustradę w sposób który nie przebija izolacji .Jeżeli jakieś prace zostały wykonane źle i inwestor ma wątpliwości co do skuteczności izolacji to taniej jest poprawić taras na etapie przed ułożeniem płytek.

Piotr Sieńko

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,

Poprawnie wykonana izolacja tarasowa :

  • płyta betonowa
  • warstwa spadkowa
  • izolacja bitumiczna z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi warstwy dociskowej

Na izolacji bitumicznej ułożyć izolacje termiczną, (styropian) folię i na folię warstwę dociskową. Na warstwę dociskową ułożyć izolację podpłytkową z wywinięciem na ścianę do wysokości górnej krawędzi cokołu, przejście ściana posadzka (płyta balkonowa) wzmocnić taśmą narożną.
Izolacja podpłytowa to np. elastyczny szlam cementowy mira 4650 aquastopflexibel.

Na tak wykonanej izolacji można układać dowolne okładziny....



Podciągam temat zapytaniem ...

Jakie i czy w ogóle byłyby korzyści , gdyby warstwę spadkową wykonać z keramzytobetonu ?
Keramzyt używany jest do produkcji betonów lekkich.
A gdyby tak iść dalej ... wykonać ją 15-12cm grubości i traktować ją jako warstwę ocieplenia ?

Czyli :

1.strop
2.grunt (abizol lub tp.)
3.hydroizolacja(papa termozgrzewalna wywinięta na wys. kompletnej "wylewki")
4.warstwa spadkowa 15-12 (na długości 7.5m.) z keramzytobetonu
5.grunt (jw.)
6.hydroizolacja (papa termozgrzewalna)
7.płytki np.gres na kleju elastycznym

ewent. zamiast 5 i 6 - płynna folia icon_rolleyes.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W moim przypadku taras nad bud. gospodarczym obecnie nieogrzewanym.
W przyszłości ogrzewanym sporadycznie , nigdy do temperatur pomieszczeń mieszkalnych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przede wszystkim proponowałbym konstrukcję wylać już z zadanym spadkiem, spuszczanie tego na warstwę spadkową kończy się większymi kłopotami w przypadku awarii izolacji wyżej

r-32 nie sądzisz, że koszty prawdopodobnie są większe, a co osiągasz? dużo betonu na stropie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Konstrukcję wylałem ze spadkiem ok 5cm.(2007) budynek osiadł - jest poziom ,lipa.
Keramzyt mam po 250pln/m3 .dlatego drążę..
Moge zrobić warstwę spadkowa 7-4cm (z keramzytem)na to styrodur itd ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ulala 5 centów budnek osiadł huh.gif
ja bym się w takie bajery nie bawił
co prawda keramzyt niby wody nie chłonie, ale beton z keramzytem pewnie już tak,
jak musisz robić warstwę spadkową, to wybrałbym jakiś hydrofobowy materiał, na to izolacja p.wod. styro, szlichta i gres

te parę centów z keramzytem termicznie niewiele pomoże,
osobiście się nie spotkałem z takim rozwiązaniem, co oczywiście nie oznacza, że jest wadliwe, ale nie widziałem icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ulala 5 centów budnek osiadł huh.gif
ja bym się w takie bajery nie bawił...


5 cm . nie osiadł na pewno.. może 2-3 ..woda stoi , a nie stała - taki fakt.
Co Masz na myśli " jakiś hydrofobowy materiał" ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dobrą zaprawę lub beton, przy wysokich parametrach są hydrofobowe praktycznie z "urzędu"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Konstrukcję wylałem ze spadkiem ok 5cm.(2007) budynek osiadł - jest poziom ,lipa.
Keramzyt mam po 250pln/m3 .dlatego drążę..
Moge zrobić warstwę spadkowa 7-4cm (z keramzytem)na to styrodur itd ...



Witam
Wylewki z keramzytem nie polecam ze względu na zmniejszoną odporność na zginanie i ściskanie. Keramzyt jest wypełniaczem zamiast piasku, dodaje się go do wylewki w celach po pierwsze termoizolacyjnych, ale przede wszystkim ma zmniejszyć ciężar właściwy wylewki. W przypadku tarasów i balkonów jest mniejsza odporność tego materiału na niskie temperatury i nie powinno się go stosować na zewnątrz.

Przemysław Żyła
Koordynator techniczno-handlowy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
polecam sikabond T8 - izolacja przeciwwilgociowa (I warstwa) i klej do przyklejenia płytek (II warstwa), jedyna wada to cena
i podłoże musi mieć już właściwe nachylenie

1% to spadek 1 cm na 1 m długości
100% to 100 cm na metrze czyli 45 stopni
ktoś miał wątpliwości co do wyrażania spadku w ogólnie przyjętych procentach
ale jak na budowie zmierzyć pochylenie tarasu czy też rur kanalizacyjnych w stopniach
w procentach dziecinnie proste

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jako paroizolacja w systemach hydroizolacji tarasów najczęściej jest wymieniana papa podkładowa lub folia PE.

A czy jak paroizolacja mogą być jakieś preparaty bitumiczne lub cementowo-polimerowe?

Czy zna ktoś takie preparaty? Tylko chodzi mi o paroizolację

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli nic mi lepszego nie przyjdzie do głowy to to jest moja wersja wykonania hydro i termoizolacji na tarasie.

Na brzegu płyty żelbetowej jest mocowana kantówka 10x10cm a do niej płyta OSB 3 o długości wyznaczonej grubością ocieplenia elewacji.

Cała ta konstrukcja z jednej strony podtrzymuje styrodur z drugiej wylewkę wysuniętą poza obrys płyty żelbetowej.

Poza tym układ warstw jak w uszczelnieniu zespolonym

Bardzo proszę o opinie


Brak obrazka





Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jeżeli nic mi lepszego nie przyjdzie do głowy to to jest moja wersja wykonania hydro i termoizolacji na tarasie.

Na brzegu płyty żelbetowej jest mocowana kantówka 10x10cm a do niej płyta OSB 3 o długości wyznaczonej grubością ocieplenia elewacji.

Cała ta konstrukcja z jednej strony podtrzymuje styrodur z drugiej wylewkę wysuniętą poza obrys płyty żelbetowej.

Poza tym układ warstw jak w uszczelnieniu zespolonym

Bardzo proszę o opinie


Brak obrazka


Podparcie jastrychu belką drewnianą nie tylko może spowodować jego pękanie, ale również gnicie drewna. Brak jest również izolacji przeciwwodnej, bo izolacja podpłytkowa nie pełni takiej funkcji. Prawidłowym rozwiązaniem będzie układ warstw (od dołu):
- płyta stropowa
- warstwa spadkowa
- izolacja przeciwwodna 2x papa podkładowa termozgrzewalna lub papa i folia tłoczona
- żelbetowa warstwa dociskowa gr. min. 5 cm z betonu B 20zbrojona siatką przeciwprężną, a na krawędzi dodatkowo prętami 8 mm co 20 cm i długości min. 50 cm układanymi w górnej strefie płyty. przy krawędzi pety powinny być zagięte do dołu.
- izolacja podpłytkowa
- płytki ceramiczne na kleju elastycznym
Od czoła należy zamocować obróbkę blacharską z podwójnym kapinosem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
j.w.
tylko, że beton zazbroił bym włóknami PP
a brzegowo - gotową siatkę z fi 6 na całej długości, niekoniecznie zaginaną do dołu


pomysł z elemantami drewnianymi "podtrzymującymi" poroniony - korozja biologiczna zeżre w mig
do dyskusji - beton czy jastrych, moim zdaniem jedno i drugie tu sobie poradzi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Podparcie jastrychu belką drewnianą nie tylko może spowodować jego pękanie, ale również gnicie drewna. Brak jest również izolacji przeciwwodnej, bo izolacja podpłytkowa nie pełni takiej funkcji. Prawidłowym rozwiązaniem będzie układ warstw (od dołu):
- płyta stropowa
- warstwa spadkowa
- izolacja przeciwwodna 2x papa podkładowa termozgrzewalna lub papa i folia tłoczona
- żelbetowa warstwa dociskowa gr. min. 5 cm z betonu B 20zbrojona siatką przeciwprężną, a na krawędzi dodatkowo prętami 8 mm co 20 cm i długości min. 50 cm układanymi w górnej strefie płyty. przy krawędzi pety powinny być zagięte do dołu.
- izolacja podpłytkowa
- płytki ceramiczne na kleju elastycznym
Od czoła należy zamocować obróbkę blacharską z podwójnym kapinosem.



Ale izolacja wykonana z Schomburg Aquafin 2K albo Deitermann Superflex 2D wykonano podpłytkowo z taśmą spełnia wymagania hydroizolacji.

W swoim schemacie zapomniałem jeszcze dopisać matę bitumiczną samoprzylepną jako hydroizolacja.

Takie zbrojenie przypomina trochę zbrojenie płyty balkonowej.

A czy położenie zbrojenia na całej wylewce małego tarasu typu wykusz i zakotwienie go wieńcu ma sens.


Cytat

j.w.
tylko, że beton zazbroił bym włóknami PP
a brzegowo - gotową siatkę z fi 6 na całej długości, niekoniecznie zaginaną do dołu


pomysł z elemantami drewnianymi "podtrzymującymi" poroniony - korozja biologiczna zeżre w mig
do dyskusji - beton czy jastrych, moim zdaniem jedno i drugie tu sobie poradzi



Takie drewniane elementy pod różną postacią są proponowane przez projektantów Archon, firmę Izohan a nawet
a nawet przez niemieckich biegłych czyli nie tylko u nas.


Jak będę miał więcej czasu to wrzucę rysunki takich rozwiązań.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wow
nawet niemieccy biegli

moc, Panie, moc
dawaj te rysunki, pośmiejemy się icon_biggrin.gif
bo pogoda okrutna

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

wow
nawet niemieccy biegli

moc, Panie, moc
dawaj te rysunki, pośmiejemy się icon_biggrin.gif
bo pogoda okrutna



To na początek propozycja Archon


Brak obrazka
By darekas at 2010-07-22

W systemie Izolacji tarasów Izohan Eko jest kantówka 10x10cm

Rysunek jest na stronie 14


Jak ktoś powie mi jak wstawić odnośnik do plików pdf, który to plik jest na moim komputerze, to wrzucę jeszcze rysunek biegłych niemieckich. icon_biggrin.gif


Jak widać nigdy nic nie jest tak oczywiste i proste jakby się początkowo wydawało.



Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować