cesary4 Napisano 8 czerwca 2009 Udostępnij #1 Napisano 8 czerwca 2009 Witam, w Sierpniu planuje ocieplanie swojego dumu. Zastanawiam sie czy dawac styro w dwoch warstwach na zakladke, najpier 10 cm i na to 5 cm z przesunieciem, albo od razu klasc 15 cm. Bylem przekonany do pierwszej wersji, ale ostatnio kilka osob przekonuje mnie za to nie ma sensu i lepiej, wygodniej i taniej dac od razu 15 cm. Chcialem dac dwuwarstwowo zeby zminimalizowac wystapienie mostkow termicznych.Co na ten temat myslicie?Dzieki i POzdr Link do komentarza
acia Napisano 8 czerwca 2009 Udostępnij #2 Napisano 8 czerwca 2009 Cytat Witam, w Sierpniu planuje ocieplanie swojego dumu. Zastanawiam sie czy dawac styro w dwoch warstwach na zakladke, najpier 10 cm i na to 5 cm z przesunieciem, albo od razu klasc 15 cm. Bylem przekonany do pierwszej wersji, ale ostatnio kilka osob przekonuje mnie za to nie ma sensu i lepiej, wygodniej i taniej dac od razu 15 cm. Chcialem dac dwuwarstwowo zeby zminimalizowac wystapienie mostkow termicznych.Co na ten temat myslicie?Dzieki i POzdr Ja myślę, że mostki termiczne na łączeniach prawidłowo położonych płyt nie występują, a jeśli nawet to są tak znikome, że kombinowanie z dwoma warstwami jest ekonomicznie nieuzasadnione, jeśli już tak bardzo Ci zależy na szczelnym połączeniu to zastosuj styropian fazowany i po kłopocie. Pozdrawiam. Link do komentarza
kajec Napisano 8 czerwca 2009 Udostępnij #3 Napisano 8 czerwca 2009 Cytat Witam, w Sierpniu planuje ocieplanie swojego dumu. Zastanawiam sie czy dawac styro w dwoch warstwach na zakladke, najpier 10 cm i na to 5 cm z przesunieciem, albo od razu klasc 15 cm. Bylem przekonany do pierwszej wersji, ale ostatnio kilka osob przekonuje mnie za to nie ma sensu i lepiej, wygodniej i taniej dac od razu 15 cm. Chcialem dac dwuwarstwowo zeby zminimalizowac wystapienie mostkow termicznych.Co na ten temat myslicie?Dzieki i POzdr Od razu 15, dla świętego spokoju zastosuj styro fazowany, chociaż i to pozbawione większego sensu, a druga sprawa stosując 10+5 zapłacisz więcej za robote, bo trzeba dwa razy kleić styropian, no i klej do styro razy dwa. Link do komentarza
kingaj Napisano 8 czerwca 2009 Udostępnij #4 Napisano 8 czerwca 2009 Zdecydowani daj raz 15 cm: wbrew pozorom taki system ma mniej mostków niż dwie warstwy. Jeśli mogę ci coś doradzić: każdy kołek jest potencjalnie mostkiem termicznym a przy takich powierzchniach tych kołków trochę jest i razem dają niemałe straty. Można z tego wybrnąć dwojako: albo styropian kładziesz na sam klej bez kołkowania (tak można jeśli budynek nie przekracza 4 kondygnacji) lub kołki kupuje się z tworzywa.pozdrawiamkinga Link do komentarza
Deggial Napisano 9 czerwca 2009 Udostępnij #5 Napisano 9 czerwca 2009 Szczerze mówiąc nie widziałem kołków innych niż z tworzywa. Odnośnie zapytani - 15 cm na raz. Djąc dwie warstwy tworzysz szczelinę pomiędzy 10 a 5 a to może mieć opłakane skutki później. Link do komentarza
cesary4 Napisano 9 czerwca 2009 Autor Udostępnij #6 Napisano 9 czerwca 2009 Dzieki wielkie za wszystkie podpowiedzi. Co do kolkow to wszystkie chyba sa z tworzywa tylko "gwozdzie" wystepuja nieraz metalowe.POzdr Link do komentarza
kingaj Napisano 9 czerwca 2009 Udostępnij #7 Napisano 9 czerwca 2009 są dwa rodzaje kołków: o trzpieniu metalowym i o trzpieniu z tworzywa Link do komentarza
kibito Napisano 23 czerwca 2009 Udostępnij #8 Napisano 23 czerwca 2009 co do kołkowania to raczej nie ma potrzeby przy jednokondygnacyjnym budynku , jedynie można lepiej zadbać o narożniki i dać podwójną siatkę , ale to już indywidualny wybór inwestora - kwestia "ssania" przez wiatr i takie tam, oraz czy ekipa na to pójdzie biorąc pod uwagę możliwość późniejszy reklamacji jak coś pójdzie nie tak Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 lutego 2010 Udostępnij #9 Napisano 1 lutego 2010 Cytat Witam, w Sierpniu planuje ocieplanie swojego dumu. Zastanawiam sie czy dawac styro w dwoch warstwach na zakladke, najpier 10 cm i na to 5 cm z przesunieciem, albo od razu klasc 15 cm. Bylem przekonany do pierwszej wersji, ale ostatnio kilka osob przekonuje mnie za to nie ma sensu i lepiej, wygodniej i taniej dac od razu 15 cm. Chcialem dac dwuwarstwowo zeby zminimalizowac wystapienie mostkow termicznych.Co na ten temat myslicie?Dzieki i POzdr Mostki termiczne płyt styropianowych są promilem w stosunku do mostka termicznego do gruntu. Są też pomijalne w stosunku do strat spowodowanych zawilgotnieniem w/w ściany. Znikomy opór dyfuzyjny od wewnątrz a duży na zewnątrz spowoduje, że styropian stanie się magazynem dla wilgoci. Cytat ocieplanie swojego dumu to nie to samo co ocieplenie ścian. Link do komentarza
ciekawski83 Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #10 Napisano 6 lutego 2010 dawaj 15cm z frezem, tylko pilnuj żeby ewentualne braki "łatali" pianką a nie klejem Link do komentarza
majster2008 Napisano 20 lutego 2010 Udostępnij #11 Napisano 20 lutego 2010 witam kingaj podaj mi jakiej firmy technologia mówi ze do czterech kondygnacji można nie kołkować bo ja wiem że można do 6 metrów ale każdy kołkuje ja docieplam i nie odważyłbym się tak wysoko domki jednorodzinne też kołkuje Link do komentarza
JOKER Napisano 22 lutego 2010 Udostępnij #12 Napisano 22 lutego 2010 PODPINAM SIĘ POD TEMAT Z ZAPYTANIEM. CZY 20CM STYROPIANU MA PRAWO BYTU ?TZ.JAK SYSTEM POZWOLI NA UŁOŻENIE TAKIEJ IZOLACJI ?JAKI JEST WSPÓŁCZYNNIK"U 'DLA 15 CM ,A JAKI DLA 20 CM STYROPIANU ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 lutego 2010 Udostępnij #13 Napisano 23 lutego 2010 izolację zaczynają się od 0.1W/m2xK. Gorzej to krótki dystans. Minimum izolacji musi uwzględniać ceny nośników za 10 lat a nie dzisiejsze! Link do komentarza
majster2008 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #14 Napisano 10 marca 2010 witajcie 20cm też można dać przyklejasz normalnie i oczywiście musisz dać kołki minimum 4cm w ścianę muszą wejść PANIE T.B.co to za tabelka może pan nam ją przetłumaczyć na polski Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #15 Napisano 10 marca 2010 Cytat witajcie 20cm też można dać przyklejasz normalnie i oczywiście musisz dać kołki minimum 4cm w ścianę muszą wejść PANIE T.B.co to za tabelka może pan nam ją przetłumaczyć na polski 0.08W/m2xC - to po polsku 0.08W/m2xC Link do komentarza
majster2008 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #16 Napisano 10 marca 2010 witajcie Panie T.B. pana tabelka czego sie tyczy bo według mnie tam pisze sufit 0,08w/m2xcczy tak Link do komentarza
bobu62 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #17 Napisano 10 marca 2010 Cytat witajcie 20cm też można dać przyklejasz normalnie i oczywiście musisz dać kołki minimum 4cm w ścianę muszą wejść Czy do porothermu sa jakieś specjale kołki czy standardowe (do styropianu 2x10cm) Link do komentarza
majster2008 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #18 Napisano 10 marca 2010 musisz mieć kołek długości minimum 24cm Link do komentarza
bobu62 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #19 Napisano 10 marca 2010 Cytat musisz mieć kołek długości minimum 24cm I te 4cm w porothermie wystarczy? Link do komentarza
majster2008 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #20 Napisano 10 marca 2010 tak jeżeli dajesz 20 cm to dodajesz 2cm na klej plus 4 na to żeby kołek wszedł w ścianę to jest wymiar minimalny jak doliczysz 6 zamiast 4 to też będzie dobrze a ty chcesz sam kleić czy wynająć kogoś jak sam to napisz jak chcesz nałożyć ten klej Link do komentarza
bobu62 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #21 Napisano 10 marca 2010 Cytat tak jeżeli dajesz 20 cm to dodajesz 2cm na klej plus 4 na to żeby kołek wszedł w ścianę to jest wymiar minimalny jak doliczysz 6 zamiast 4 to też będzie dobrze a ty chcesz sam kleić czy wynająć kogoś jak sam to napisz jak chcesz nałożyć ten klej Nie , nie sam tylko chcę wiedzieć czy mnie wykonawca w "trąbę" nie robi Link do komentarza
majster2008 Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #22 Napisano 10 marca 2010 no to już ci powiem częstym błędem jest gdy wykonawca klei płyte na placki prawidłowo płyte musisz posmarować obwiedniowo czyli ramka wkoło i 3/4 placki w środku pierwszy pas dobrze musi wypoziomować by nie było szparek szczelin pomiędzy płytami na okna powinno zachodzić minimum 3 cm by ograniczyć mostek termiczny proponuje użyć listew do okien nie będę się rozpisywał jak coś chcesz wiedzieć to pisz Link do komentarza
norbiwolow Napisano 11 marca 2010 Udostępnij #23 Napisano 11 marca 2010 a czy ktoś może mi policzyć jaki bedzie zysk między dwiema grubościami ocieplenia i jakie wyjdzie U dla :- ytong 0.6 24cm plus 15 cm styro platinium organika - ytong 0.6 24cm plus 20 cm styro platinium organikaJa obstaję za 20 cm frezowanego - mi się zdaje że U wyjdzie coś około U-0.13 gdzie obecna norma jest u=3.0Co do klejenia styro do ściany polecam klej pianke marki chyba tytan eos- z pistoletem - wydajnośc do 8 m2 z opakowania 750 ml - szybko czysto i zdecydowanie lepiej trzyma niż klasyczny klej - kleiłem na to styro do fundamentów i jest ok . Podobno można kleić na zwykłą pianke montażową niskoprężną - ale tego u siebie nie bede testował - chociaż słuchy chodzą że ten klej to w sumie tylko barwnik ma dodany do receptury a reszta to skład pianki ( nie ma jak marketing )aha a i koszt - za puszkę kleju około 25 zł - nie wiem jak cenowo wychodzi przy zwykłym mieszanym kleju ale chyba podobnie - za to roboty zdecydowanie mniej Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 11 marca 2010 Udostępnij #24 Napisano 11 marca 2010 To trudno policzyć, bo styropian będzie chłoną wilgoć z domu. Im grubszy tym więcej wilgoci. A wilgoć obniża opór cieplny. Natomiast robienie izolacji gorszej od 0.1W/m2xK jest bez sensu. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 12 marca 2010 Udostępnij #25 Napisano 12 marca 2010 wilgoci nic chłonąc nie bedzie a juz napewno nie styropian - no chyba że w salonie zrobię basen i ytong 24 cm przepuści wodę do styropianu - normalnym jest aby ściany w budynku akumulowały i w razie potrzeby oddawały wilgoć do otoczenia - tu najlepsza byłaby cegła silikatowa ( ewentualnie tak jak u mnie beton komórkowy ) wentylację bedę miał mechaniczna wiec efekt chroego budynku nie wystąpi nie zamierzam kleic styro od środka i robić ogrzewanie osobne w każdym pomieszczeniu tak jak TB proponuje - bez urazy ale Pana postów nie czytam i nie biorę pod uwage - na poczatku to może i było śmieszne czytać Pana posty ale po jakimś czasie szkoda czasu na czytanie takich "innowacyjnych" rozwiązań Myślę że albo pan TB ma wypłacane wynagrodzenie za utrzymywanie ruchu na tym forum i im wiecej zamieszania narobi tym lepiej dla jego portwela albo po prostu zbiera punkty w KBD i wymiania na prenumeraty - tyle że w gazecie którą ja też czytuję -"Budujemy Dom" nie piszą takich dziwnych rzeczy a właściwie i w sposób przystępny objaśniają wszelkie aspektu budowy domu. Nikt mi nie pisał tam o dawaniu styropianu od środka - no chyba że z zewnątrz sie nie da ( zabytkowa elewacja kamienicy itp ) ale teraz jest ytong multipor - o właściwościach podobnych do styro ale wykonany w technologii betonu komórkowego - jakbym miał juz izolowac cos od środka to uzyłbym właśnie takiego rozwiązania Link do komentarza
Mathir Napisano 14 marca 2010 Udostępnij #26 Napisano 14 marca 2010 Dzięki za odważny wpis! Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 15 marca 2010 Udostępnij #27 Napisano 15 marca 2010 Cytat wilgoci nic chłonąc nie bedzie a juz napewno nie styropian - no chyba że w salonie zrobię basen i ytong 24 cm przepuści wodę do styropianu - normalnym jest aby ściany w budynku akumulowały i w razie potrzeby oddawały wilgoć do otoczenia - tu najlepsza byłaby cegła silikatowa ( ewentualnie tak jak u mnie beton komórkowy ) wentylację bedę miał mechaniczna wiec efekt chroego budynku nie wystąpi nie zamierzam kleic styro od środka i robić ogrzewanie osobne w każdym pomieszczeniu tak jak TB proponuje - bez urazy ale Pana postów nie czytam i nie biorę pod uwage - na poczatku to może i było śmieszne czytać Pana posty ale po jakimś czasie szkoda czasu na czytanie takich "innowacyjnych" rozwiązań Myślę że albo pan TB ma wypłacane wynagrodzenie za utrzymywanie ruchu na tym forum i im wiecej zamieszania narobi tym lepiej dla jego portwela albo po prostu zbiera punkty w KBD i wymiania na prenumeraty - tyle że w gazecie którą ja też czytuję -"Budujemy Dom" nie piszą takich dziwnych rzeczy a właściwie i w sposób przystępny objaśniają wszelkie aspektu budowy domu. Nikt mi nie pisał tam o dawaniu styropianu od środka - no chyba że z zewnątrz sie nie da ( zabytkowa elewacja kamienicy itp ) ale teraz jest ytong multipor - o właściwościach podobnych do styro ale wykonany w technologii betonu komórkowego - jakbym miał juz izolowac cos od środka to uzyłbym właśnie takiego rozwiązania Styropian chłonął i chłonie wilgoć. Im grubszy tym bardziej - "Stoi to w instrukcji" są na to badania i pomiary, a w skrajnych wypadkach i efekty.http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...wskiego%201.JPGhttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...%20Szweczyk.JPGNie ma też odejścia od energooszczedności i pisanie, ze to śmieszna bo ja i tak wybuduję sobie dom zużywający ponad 150kWh/m2 to świadectwo braku wyobraźni i niewiedzy. Dom by był zdrowy komfortowy i możliwy do utrzymania za "n" lat nie może zużywać ponad 30kWh/m2 ... A pośmiejemy się jak przyjdą rachunki i emerytura. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 15 marca 2010 Udostępnij #28 Napisano 15 marca 2010 Cytat Dzięki za odważny wpis! to nie odwaga - tylko poważne traktowanie tego forum - prosto i rzeczowo - bo fachowiec nie szuka info na forum - jest wykształcony przez szkołe lub pracodawcę i realizuje swoje zadania - my amatorzy szukamy tu info co jak należy zrobić aby było to zgodne ze sztuka budowlaną - i tego oczekuje na forum zadaje pytanie i oczekuje konkretnej odpowiedzi a nie wyprawki na tematy odbiegające od pytania a brzmiące jak praca doktorska z przykładowym tematem: "parametroligii wilgotności przegrody budynku w oparciu o punkt rosy z zastosowaniem izolacji termosowej i II taryfowego ogrzewania niecentralnego " to oczywiście taki mały żart Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #29 Napisano 16 marca 2010 Zawilgocenie, zużycie energii... inwestycja, to parametry mierzalne, trudno więc tu pisać o "dyskusji" . Nie da się postawić suchej ściany z ociepleniem od zewnątrz - Nie da się postawić domu zużywającego maksimum 30kWh/m2 z ocieleniem od zewnątrz. Nie da się pogodzić starego centralnego systemu z zasobnikiem i cyrkulacją z komfortem, małą inwestycja i energooszczędnością. Tak się po prostu nie da.Każdy kto pisze, by ocieplać na zewnątrz - nigdy nie robił pomiarów wilgotności, nie zna się na ogrzewaniu niecentralnym i zadaniowym, nie ma pojęcia, że najgorzej zbudowany dom już od paru lat powinien zużywać 30kWh/m2 rocznie. Wydawanie kasy na działanie energochłonne jest skutkiem marketingu i reklamy, nie podstawowej wiedzy. (Pomiary - nazywam wiedzą podstawową)Od wielu lat proszę by ktoś poza mną pomierzył zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych (styropiany, wełny) po zimie przy grubości powyżej 20 cm. Zupełny brak zainteresowania. - A powód w/w braku zainteresowania wiadomy. Obawa bo wyniku się każdy domyśla!Podobnie jak oszczędności wynikające ze sterowania strefami i z ogrzewania zadaniowego. Czy baterii bezdotykowych... to są tematy tabu w ITB czy szkołach. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #30 Napisano 16 marca 2010 A Pan dalej swoje Mam wrażenie żę stosuje Pan metodę Ctrl+C i Ctrl+V na tym forum - w koło macieja o tym samym wrzucając od czasu do czasu jakis niezrozumiały obrazek ze schematem właściwej izolacji ( wg Pana) Myslę że najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie dwóch identycznych domów - jeden zbudowany i ocieplony od zewnątrz i ogrzewany w miarę tradycyjnie ( w moim przypadku gaz ziemny - kocioł kondensacyjny - podłogówka ) z wentylacją mechaniczną i rekuperacją Drugi domek - styropian od środka , w każdym pokoju ogrzewanie elektryczne ( podłogowe ???) załączane osobno dla każdego pomieszczenia , reszta jak wyżej domniemamI teraz koszt użytkowania takiego domu ???? na przełomie powiedzmy 5 lat - ile wyjdzie różnicy ???Nie wspomne o problemie komfortu mieszkania i uzytkowania takich scian styro od środka - jak powiesić szafke itp. - no i jak Pan pisał styropian ciągnie wilgoć - no to bedzie chłonął z pomieszczeń - ale juz nie odda tak jak np silikaty lub beton komórkowy no coments ..... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #31 Napisano 16 marca 2010 Cytat Myslę że najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie dwóch identycznych domów Stosuję wyłącznie najlepsze metody, dlatego o tym piszę... gdybym tego nie zrobił, byłbym niedouczonym szkodnikiem. U nas jest sporo osób, które tego nie zrobiły a doradzają. Jak postawiłem identyczne domy z izolacja od zewnątrz i wewnątrz – 6 lat je badałem, ale można taniej to zrobić. Zmierzyć, że styropian czy wełna bez paroizolacji ma po tej zimie ponad 5% zawilgocenia a przy paroizolacji poniżej 1-go – to duży problem?Sprawdzić ile m3 poszło gazu pomnożyć przez 9,5 kWh i podzielić przez powierzchnię – ile wynik będzie odbiegał od górnej granicy 30kWh/m2 rocznie?To tak ogromny problem? Link do komentarza
miki3 Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #32 Napisano 16 marca 2010 No ale te dwa domki to powinny być identyczne od wewnątrz, żeby metraż się zgadzał, przez co ten ocieplony od środka musi być większy. Jeżeli postawimy 2 jednakowe 100 m2 i ocieplimy jeden tak a drugi tak to ten z ociepleniem w środku będzie mniejszy o ok 7,5 m2 (gr 20 cm). Czyli musi być większy = więcej pieniążków na starcie = większy kredyt, no i poszły oszczędności tym razem do banku.Panie TB może pan ma lęk wysokości i boi się ocieplać z zewnątrz, no i rusztowań nie trzeba załatwiaćpozdrawiam Szkodnik Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #33 Napisano 16 marca 2010 Cytat No ale te dwa domki to powinny być identyczne od wewnątrz, żeby metraż się zgadzał, przez co ten ocieplony od środka musi być większy. Jeżeli postawimy 2 jednakowe 100 m2 i ocieplimy jeden tak a drugi tak to ten z ociepleniem w środku będzie mniejszy o ok 7,5 m2 (gr 20 cm). Czyli musi być większy = więcej pieniążków na starcie = większy kredyt, no i poszły oszczędności tym razem do banku.Panie TB może pan ma lęk wysokości i boi się ocieplać z zewnątrz, no i rusztowań nie trzeba załatwiaćpozdrawiam Szkodnik -Przecież grubość ściany jest identyczna to jak może być inna powierzchnia przy zamianie ściana izolacja?Ja nie radzę ocieplać a izolować. Ocieplenia to działanie częściowe i temacie izolacji termicznych jest mało skuteczne. Poza tym nie ma czegoś takiego jak izolacja termiczna wilgotna czy za odbiornikiem ciepła. -Nie boję się wysokości a wysokich rachunków - zła izolacja, umieszczona za czyś czego grzać nie ma sensu - generuje wysokie rachunki. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #34 Napisano 16 marca 2010 Grubość ściany będzie taka sama, ale wymiary budynku inne - albo zewnętrzne, albo wewnętrzne.Aby otrzymać identyczną powierzchnię wewnętrzną, przy ociepleniu (izolowaniu) od wewnątrz, trzeba zwiększyć wszystkie „wymiary” budynku (łącznie z fundamentami) o wartość grubości ocieplenia (izolacji) wewnętrznej. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #35 Napisano 16 marca 2010 ??????????? Aż niewiarygodne. Fundament 40cm na nim 20 suporexu + 20 styro na drugim fundamencie 20cm wełny w stelażu i 20 suporexu na zewnątrz. DLACZEGO WENETRZNA POWIERZCHNIA MA BYĆ MNIEJSZA? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #36 Napisano 16 marca 2010 Pan tak poważnie, czy tylko dla „jaj”? Link do komentarza
miki3 Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #37 Napisano 16 marca 2010 Dobre, dobre, tłumaczę: ściana 20 cm suporexu, dom kwadrat 10m*10m (po zewn), nie ma ścian wewn, 1. izolacja zewn 20 cm = pow użytk 92,16 m22. izolacja wewn 20 cm = pow użytk 84,64 m2czyli domy nie takie same, jak napisano wcześniej aby użytkownik mógł porównać koszty "bliźniaczego" budynku a inaczej izolowanego to w 2 przypadku trochę więcej materiałów budowlanych mu pójdzie ale mniej izolacji. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #38 Napisano 16 marca 2010 To było tłumaczone setki razy. Aby wybudować dom murowany o powierzchni wewnętrznej X z ociepleniem od wewnątrz, należy wymurować dom o powierzchni wewnętrznej X + grubość izolacji wewnętrznej.Aby wymurować dom o powierzchni wewnętrznej X, ale ocieplony od zewnątrz, należy wymurować dom o powierzchni wewnętrznej X (i tylko X). Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #39 Napisano 16 marca 2010 Cytat Dobre, dobre, tłumaczę: ściana 20 cm suporexu, dom kwadrat 10m*10m (po zewn), nie ma ścian wewn, 1. izolacja zewn 20 cm = pow użytk 92,16 m22. izolacja wewn 20 cm = pow użytk 84,64 m2czyli domy nie takie same, jak napisano wcześniej aby użytkownik mógł porównać koszty "bliźniaczego" budynku a inaczej izolowanego to w 2 przypadku trochę więcej materiałów budowlanych mu pójdzie ale mniej izolacji. Cytat 1. izolacja zewn 20 cm = pow użytk 92,16 m22. izolacja wewn 20 cm = pow użytk 84,64 m2 Ciekawe jak Pan z tego zrobi by po zewnętrznej w obu przypadkach było 10x10m???? Szkodza, że Pan ma kłopoty z liczeniem. Suporeks + izolacja mają razem 40 cm ( obojętnie co jest od wewnatrz!) To gdy (jak Pan zauważył ) na zewnatrz jest 10x10m czyli 100m2 to jak przy identycznej grubości ściany z ocieleniem wychodzą w środku inne powierzchnie, gdy po zewnętrznej jest dalej 10x10??? Pan błędnie zakłada, że suporex jest w tym samym miejscu a izolacja "wędruje” raz od zewnątrz drugi raz od wewnątrz. Proszę zamienić suporex z izolacją a nie przekładać ją. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #40 Napisano 16 marca 2010 1. Powierzchnia zewnętrzna mnie nie interesuje, bo nie ma ona wpływu na moją powierzchnię użytkową.2. Dlaczego dla ściany (konstrukcyjnej) o grubości 20cm, mam stawiać ściany fundamentowe o grubości 40cm?3. Chyba, że miał Pan na myśli ławę fundamentową.4. Ściana zewnętrzna (konstrukcyjna) ma przenosić równomiernie, obciążenia na ławę za pośrednictwem ściany fundamentowej.5. Przesunięcie osiowe ściany zewnętrznej (konstrukcyjnej) względem ściany fundamentowej lub (i) ławy nie wypełnia tego warunku. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #41 Napisano 16 marca 2010 Pan naprawde w kazdym temacie nic nie rozumie? Nie wie Pan co to jest "zamiana" na planie? Link do komentarza
HenoK Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #42 Napisano 16 marca 2010 Cytat ??????????? Aż niewiarygodne. Fundament 40cm na nim 20 suporexu + 20 styro na drugim fundamencie 20cm wełny w stelażu i 20 suporexu na zewnątrz. DLACZEGO WENETRZNA POWIERZCHNIA MA BYĆ MNIEJSZA? Po pierwsze nie ma potrzeby wykonywać ściany fundamentowej o grubości 40cm. Jeśli jednak z jakichś względów miałaby taka być, to oś tej ściany powinna pokrywać się z osią ściany konstrukcyjnej.To zaś oznacza zwiększenie długości ścian konstrukcyjnych, ścian fundamentowych i ław fundamentowych (oczywiście biorąc pod uwagę cały budynek.Dodatkowo zwiększa się o grubość izolacji rozpiętość konstrukcyjna stropów, czy stropodachu, co może mieć też wpływ na ich konstrukcję i tym samym wyższy koszt. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 17 marca 2010 Udostępnij #43 Napisano 17 marca 2010 Panie Henryku - z tym fundamentem to wirtualnie, napisałem dla zobrazowania co to znaczy "zamiana warstw" ! Panowie traktują jakby mur stał i raz był ocieplony od zewnątrz raz izolowany od wewnątrz, a nie warstwy zamieniły się miejscami na projekcie. Link do komentarza
HenoK Napisano 17 marca 2010 Udostępnij #44 Napisano 17 marca 2010 Cytat Panie Henryku - z tym fundamentem to wirtualnie, napisałem dla zobrazowania co to znaczy "zamiana warstw" ! Panowie traktują jakby mur stał i raz był ocieplony od zewnątrz raz izolowany od wewnątrz, a nie warstwy zamieniły się miejscami na projekcie. Nie wiem, co to u Pana znaczy "wirtualnie". Nie pisałem o budynku istniejącym, tylko o projektowanym. Link do komentarza
oscylot Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #45 Napisano 24 marca 2011 Cytat Panie Henryku - z tym fundamentem to wirtualnie, napisałem dla zobrazowania co to znaczy "zamiana warstw" ! Panowie traktują jakby mur stał i raz był ocieplony od zewnątrz raz izolowany od wewnątrz, a nie warstwy zamieniły się miejscami na projekcie. Tak trudno to zrozumieć jaka zamiana warstw ?? styropian naklejany na zewnątrz wystaje poza mur i sobie wisi za obrys domu przecież styropian nie wspiera się na lawie tylko ewentualnie na listwie przyczepianej do muru, a przy ociepleniu wewnętrznym ocieplenie zmniejszy powierzchnie użytkową !!! Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #46 Napisano 24 marca 2011 Cytat styropian naklejany na zewnątrz wystaje poza mur i sobie wisi W jakim celu! Styropian to izolacja termiczna! Po co ma "sobie wisieć za murem"? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 marca 2011 Udostępnij #47 Napisano 24 marca 2011 Cytat W jakim celu! Styropian to izolacja termiczna! Po co ma "sobie wisieć za murem"? Jak to po co?Żeby spełniać swoje zadanie, czyli izolować termicznie. Link do komentarza
marek.kurdej Napisano 31 maja 2011 Udostępnij #48 Napisano 31 maja 2011 Cytat Jak to po co?Żeby spełniać swoje zadanie, czyli izolować termicznie. sa osoby do ktorych to nie przemawia, dowodem na to bedzie za chwil kilka wywod na cala strone Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 4 lipca 2011 Udostępnij #49 Napisano 4 lipca 2011 jak widać, wywód nie nastąpił Link do komentarza
jofa-j1 Napisano 10 lipca 2011 Udostępnij #50 Napisano 10 lipca 2011 Czy są materiały izolacyjne, którymi można ocieplić wybudowany dosyć dawno dom o grubości max. 5 cm. Nie podoba mi się dom "napompowany, z cofniętymi oknami. Materiał taki musiałby mieć właściwości styropianu. a właściwie przenikalność cieplną podobną lub mniejszą. Wymieniam dach i trzeba już odpowiednio przygotować obróbki blacharskie i orynnowanie.. Proszę doświadczonych w tym względzie forumowiczów. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się