Skocz do zawartości

Problem z grzybem


Recommended Posts

Napisano

Witam.

Mam problem z zamurowanym oknem. Chodzi ogólnie o to, że w tym miejscu co miałem okno wychodzi grzyb. Czy pozbędę się go,  ocieplając dom z zewnątrz  i osuszając powietrze w tym pomieszczeniu?

Dodam że prace z ociepleniem trwają, ale chcę się poradzić co zrobić z tą ściana, zanim będzie tam kładziony styropian

Napisano

Witam. Po skuciu zewnętrznego tynku zauważyłem, że to było lepione z czego popadnie i to robił jakiś amator

IMG_20240925_074952_810.jpg

IMG_20240925_074942_763.jpg

IMG_20240925_074851_165.jpg

IMG_20240925_074756_664.jpg

17272437734726088172912456233856.jpg

Plan jest na zdarcie tynku w całym pomieszczeniu, ozonowanie pomieszczenia i osuszenia powietrza w pomieszczeniu. Tylko nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby tego się skutecznie  pozbyć. Dodam że jeszcze pozbyłem się starego parapetu, bo jedno okno było zalane betonem powyżej odpływu okiennego, z tego pomieszczenia.

Fotki do porównania. W miejscu gdzie jest brudne okno, było zalane betonem.

17272442593837362477824651949532.jpg

1727244290309834519059529020888.jpg

Napisano

Trzeba usunąć wszystko to, co było zagrzybione. Potem wszystko potraktować obficie środkami grzybobójczymi, np. zawierającymi chlor.

Czy można w miarę jednoznacznie określić przyczynę problemu?

Czy grzyb pojawił się kiedy jeszcze było tam okno, czy dopiero po zamurowaniu otworu?

Co to w ogóle za pomieszczenie?

Jak jest ze skutecznością wentylacji w tym pomieszczeniu?

Czy są nawiewniki okienne, podcięcie drzwi, skuteczny wyciąg w innych pomieszczeniach na tej kondygnacji?

Napisano

To "zamurowanie" byłe czym z cementową zaprawą, ma zero izolacyjności...

Moim zdaniem powinno się ten "materiał" całkowicie usunąć, ponownie zamurować otwór kilkoma bloczkami z "cieplejszego" materiału - to usunęłoby zarodniki grzyba, dobrze już tam zagospodarowane - oraz zapobiegłoby przemarzaniu tego miejsca...

I dopiero wtedy całość ocieplać styropianem...

 

A obrobienie okna trudno nazwać ciepłą obróbką:bezradny: - nowe miejsce do kondensacji pary wodnej wokół ramy okiennej... no i grzyba:zalamka:

Napisano

Jeżeli chodzi o zaprawę, to wydaje mi się że to było murowane jakimś betonem, na pewno nie były to proporcje 1/3 . Było mega twarde i ciemne jak czysty beton, a pod tynkiem pustaki i cegły były mokre- wnioskuje po kolorze, bo po paru godzinach się rozjaśniły, dlatego uważam, że to jest przyczyną. Wentylacji w pomieszczeniach w ogóle nie ma, jedynie pod cokołem jakieś kanały porobione

Plusem jest to, że jest papa na fundamentach.

Jeżeli chodzi o zamurowanie tego od nowa, też brałem to pod uwagę, tylko że teraz nadają deszcze i nie wiem, czy zaprawa zdąży mi odparować. Czy to ma jakiś wpływ,  czy to tylko lenistwo pana Darka?

Napisano

Czyli są dwie opcje plus zrobienie wentylacji.

 

 

A jeśli chodzi o grzyb, gdy było tam okno to nie pamiętam, byłem wtedy maly.

 

Posłucham obu panów. Wykuje okno, zamuruję na nowo, ściągnę stary tynk wewnątrz, posmaruje czymś grzybobójczym całe pomieszczenie. 

Dziękuję za pomoc. 🙂

Napisano
42 minuty temu, pmg napisał:

Posłucham obu panów. Wykuje okno, zamuruję na nowo, ściągnę stary tynk wewnątrz, posmaruje czymś grzybobójczym całe pomieszczenie. 

Dziękuję za pomoc. 🙂

 

A gdzie wentylacja?

Napisano

No tak, za wentylację też się zabiorę, Mam komin dwukomorowy, jedna komora wolna, to może z tym coś po kombinuje, a ciepły montaż, to już na wiosnę przy wymianie okien. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jeżeli tymczasowo założę styropianem i zabezpiecze jakimś silikonem?

Napisano
Dnia 24.09.2024 o 20:18, pmg napisał:

Mam problem z zamurowanym oknem. Chodzi ogólnie o to, że w tym miejscu co miałem okno wychodzi grzyb.

Twój problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

Nie ma być "też". Ma być "najpierw"! Bez wentylacji grzyba nie usuniesz.

Rozumiem , że wentylacja jest ważna, chodzi mi o termin dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o priorytety to tak: zamurowanie okna z grzybem na nowo, odgrzybianie, wentylacja, a na wiosnę nowe okna montowane przez ,, ciepły montaż". Jeżeli kolejność jest nie taka to proszę o podpowiedź.

Napisano
4 minuty temu, pmg napisał:

zamurowanie okna z grzybem

Tylko nie z grzybem, tylko nie z grzybem!!!

Tak w ogóle, to proponowałbym, żebyś teraz, przed rozbiórką tej dziury okiennej, tę zabudowę z okolicami - tak ponad pół metra wokół - potraktował solidnie jakimś środkiem grzybobójczym i poczekał zalecony przez producenta okres trucia, i dopiero potem wziął się za rozbiórkę... ze staraniem się, aby w miarę dokładnie gruz z grzybem podtrutym wyrzucić z pomieszczenia... Na podłodze powinna znaleźć się gruba folia i z nią wynieść należy resztki gruzu...

Potem murowanie, odgrzybianie, ozonowanie i tak dalej...

Napisano

Przepraszam za pytanie, ale chcę się upewnić. Najpierw wewnątrz usunąć tynk, potem potraktować ścianę środkiem grzybobójczym, po czym wykuć te okno, zamurować ponownie, a potem znowu potraktować środkiem grzybobójczym, a na koniec ozonowanie, osuszanie powietrza?  Pytam dla pewności 

Uwzględniając wentylację. Pozbędę się grzyba?

1 godzinę temu, animus napisał:

Twój problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

Witam. Jeżeli chodzi o izolacje zewnętrzna to mam styropian zakupiony 1,5 roku temu 8cm 0,031 lambda. Czy to będzie wystarczający izolator ciepła? Wiem, że pisał pan o 10 cm, ale już zakupiłem dawno temu.

Napisano (edytowany)
25 minut temu, pmg napisał:

Witam. Jeżeli chodzi o izolacje zewnętrzna to mam styropian zakupiony 1,5 roku temu 8cm 0,031 lambda. Czy to będzie wystarczający izolator ciepła? Wiem, że pisał pan o 10 cm, ale już zakupiłem dawno temu.

Te 8 cm przy takich temperaturach, jakie ostatnio występują w Polsce to jakoś by przeszło.

 

Jednak jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -15*C, to pomiędzy styropianem a ścianą zacznie lać się woda, czyli takie zjawisko, z którym teraz Pan walczy, może powrócić na całej ścianie. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

6 minut temu, animus napisał:

Te 8 cm przy takich temperaturach, jakie ostatnio występują w Polsce to jakoś by przeszło.

 

Jednak jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -15*C, to pomiędzy styropianem a ścianą zacznie lać się woda, czyli takie zjawisko, z którym teraz Pan walczy, może powrócić na całej ścianie. 

 

Uroki remontów. Co pan mi radzi?

Grubość ścian nośnych to 42 cm

 

Napisano

Ja bym radził dać podwójnie te 8cm na zakładkę i będzie tak jak trzeba. Mieszkam w domu z lat chyba końcówki 50tych, albo początku 60tych. 1.5 roku temu ociepliliśmy dom grafitem 15cm z lambdą 0.032 i nie dałbym wiary, że może być taka różnica. Najwyższy rachunek za gaz to było 900zł za 5 tygodni. Temperatura na kotle max 42°C, a tak zwykle 34-36°. W tym roku jeszcze ocieplone poddasze, także pewnie jeszcze rachunki spadną. I nigdy nie dałbym cieńszej izolacji niż to co mamy. W dzień w większość zimy kocioł na dzień był wyłączony, bo zwyczajnie było za ciepło. Tyle że cały dom jest z pełnej cegły, tak przynajmniej mi się wydaje i cegła działa jak akumulator ciepła. Natomiast brat ma dom z lat 80tych ocieplony 10cm białego styropianu i w ciągu godziny, kiedy kocioł nie grzeje dom zaczyna się wychładzać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Zacząłbym od usunięcia tynku od wewnątrzi od zewnątrz, z zapasem względem obszaru zagrzybienia. Potem do usunięcia jest stare zamurowanie okna. Dopiero wtety pokrywamy wszystkoobficie środkami grzybobójczymi. Po co próbować odgrzybiać coś co i tak ma być usunięte? Te środki trzeba najczęściej nanosić po 2 lub 3 razy i poczekać żeby wyschły. 

Tymczasowo otwór można zasłonić mocując na kołki do ściany ramę z łat większą niż ten otwór. Do takiej ramy przykręcamy płytę OSB lub deski. 

Jak wyschną środki grzybobójcze można zamurować otwór. Żeby nie martwić się nadmiarem wilgoci w takim kawałku świeżego muru, to cegły, pustaki czy bloczki można połączyć zaprawą klejową albo nawet za pomocą kleju w piance (z puszki). 

Jako izolacje ściany też polecam dwie warstwy styropianu, zamiast jednej 8 cm. Biorąc pod uwagę koszty robocizny , tynku zewnętrznego itd. nie warto robić ocieplenia zaledwie 8 cm, zamiast grubszego. Chociaż, oczywiście, różnica pomiedzy brakiem ocieplenia oraz ociepleniem 8 cm będzie ogromna. 

Napisano
56 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Dopiero wtety pokrywamy wszystkoobficie środkami grzybobójczymi.

Wyczytałem gdzieś kiedyś, że NAJPIERW należałoby wytruć "żyjącego" grzyba, a dopiero potem brać się za rozbiórki, coby nie rozsiać fruwających przy kuciu żywych zarodników, które lubią przetrwać przez długi czas i, jak tylko znajdą korzystniejsze warunki - zaczną "grzybią" robotę...

Dlatego napisałem:

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

Tylko nie z grzybem, tylko nie z grzybem!!!

Tak w ogóle, to proponowałbym, żebyś teraz, przed rozbiórką tej dziury okiennej, tę zabudowę z okolicami - tak ponad pół metra wokół - potraktował solidnie jakimś środkiem grzybobójczym i poczekał zalecony przez producenta okres trucia, i dopiero potem wziął się za rozbiórkę...

 

Napisano
12 godzin temu, pmg napisał:

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5

Czyli zagrzybienie zamurowanego obszaru ściany się wyjaśniło, zgadłem!

14 godzin temu, animus napisał:

..problem z. wilgocią  polega na tym, że zamurowano otwór materiałem betonopochodnym, który powoduje silny mostek termiczny, reszta ściany pewnie jest z materiału bardziej izolującego, albo w oryginalnym murze pomiędzy cegłami występuje tzw. pustka powietrzna.

 

Po założeniu, na tej ścianie od zewnątrz izolacji cieplnej, przynajmniej o grubości 10 cm ten problem nie powinien już występować.

 

Wystarczy zbicie tynku, pomalowanie miejsca  uni gruntem i zatynkowanie ponownie zaprawą wapienno cementową, wapno to skuteczny środek służący m.in. do odkażania i dezynfekcji, nie pozwoli przez długi czas na rozwijanie  grzyba.

 

12 godzin temu, pmg napisał:

 Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

Tak.

Ale podejrzewam, że pewnie jest jeszcze sporo mostków termicznych, np. nadproży betonowych

12 godzin temu, pmg napisał:

Uroki remontów. Co pan mi radzi?

Grubość ścian nośnych to 42 cm

A gdzie Pan mieszka, dom jest w jakim regionie Polski?

Napisano
13 godzin temu, pmg napisał:

,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?

 

...

Grubość ścian nośnych to 42 cm

 

mógłbyś wyjaśnić co to "pustak gazobeton 1,5" ?

masz ścianę 3 warstwową?

Napisano

Pusta

54 minuty temu, aru napisał:

mógłbyś wyjaśnić co to "pustak gazobeton 1,5" ?

masz ścianę 3 warstwową?

 

Chodzi mi,  o grubość ściany, że jest cały, suporex 24 cm + połówka 12 cm

Napisano

a sprawdzałeś jak ta dziura została zamurowana? tak z ciekawości?:scratching:

sądzisz, że podobnie jak resztę ściany? 24+12 z pustką? (abstrahując od użytego materiału)

Napisano
1 godzinę temu, animus napisał:

Czyli zagrzybienie zamurowanego obszaru ściany się wyjaśniło, zgadłem!

 

Wystarczy zbicie tynku, pomalowanie miejsca  uni gruntem i zatynkowanie ponownie zaprawą wapienno cementową, wapno to skuteczny środek służący m.in. do odkażania i dezynfekcji, nie pozwoli przez długi czas na rozwijanie  grzyba.

 

Tak.

Ale podejrzewam, że pewnie jest jeszcze sporo mostków termicznych, np. nadproży betonowych

A gdzie Pan mieszka, dom jest w jakim regionie Polski?

Ja jestem z Lubelszczyzny, a jeżeli chodzi o mostki termiczne to głównie, w okolicach okien i drzwi. Tak jak pan pisał,, nadproża, źle obrobione i obsadzone drzwi i okna". Wszystko było oglądane kamera termowizyjna. Aktualnie zdążyłem poprawić strop, wyrównanie styrobetonem, 2 razy styropian 5 na przekładkę, a na koniec wylewka, a wcześniej były tam tylko truciny. Według termowizji dużo ciepła uciekało przez strop. Okna i drzwi będą wymieniane na wiosnę, więc wtedy zajmę się innymi mostkami.

Napisano
23 minuty temu, aru napisał:

a sprawdzałeś jak ta dziura została zamurowana? tak z ciekawości?:scratching:

sądzisz, że podobnie jak resztę ściany? 24+12 z pustką? (abstrahując od użytego materiału)

Z zewnątrz, jakieś zlepki murowane betonem (pustaki starej produkcji- żużlowe kładzione na płasko, cegły plus zlepki suporexu), a od środka biała cegła układana spoina w spoinę też murowane betonem, a jeżeli chodzi o pustkę to nie mam pojęcia, ale patrząc na to arcydzieło, nie spodziewał bym się cudów. Okaże się podczas skuwania

Napisano

no właśnie, więc osobiście bym się skłaniał do opcji z postu #8 podczytywacza

inaczej zawsze będzie to zimniejsze miejsce i prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej z pomieszczenia w tym miejscu będzie większe, szczególnie, jak już poprawisz większość mostków

Napisano
38 minut temu, aru napisał:

no właśnie, więc osobiście bym się skłaniał do opcji z postu #8 podczytywacza

inaczej zawsze będzie to zimniejsze miejsce i prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej z pomieszczenia w tym miejscu będzie większe, szczególnie, jak już poprawisz większość mostków

 

Napisano

I tak zrobię. Lepiej ogarnąć to dobrze i mieć święty spokój z ta ścianą, przed ociepleniem, żeby nie dodawać sobie więcej pracy na walkę z tym.

Napisano

A można dołożyć na raty? Załóżmy że pierwszą warstwę mam położona , zatopie siadke klejem, a na wiosnę drugą warstwę. Da radę w ten sposób?

Napisano (edytowany)
25 minut temu, pmg napisał:

A można dołożyć na raty? Załóżmy że pierwszą warstwę mam położona , zatopie siadke klejem, a na wiosnę drugą warstwę. Da radę w ten sposób?

Raczej nie tak, warstwa kleju rozrobionego na mokro to mostek termiczny.

 

Lepiej dokleić teraz drugą warstwę na klej do styropianu pistoletowy.

 

https://allegro.pl/listing?string=klej do styropianu pistolet

 

Dokołkować jednym lub  dwoma kołkami na jeden arkusz styropianu i na to klej z worka i siatka.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Rozumiem, a mi sprzedawca wciskał podczas zakupu styropianu, że grubość styropianu nie ma takiego znaczenia, tylko żeby patrzeć na współczynnik lamby. Ale się przejechałem😒.

Tak to jest, jak amatora puścisz na zakupy.

Napisano

Czyli, jeżeli lambda byłaby zgodna z opisem ( po zważeniu), to mógłby uniknąć zakupu kolejnych 55 paczek styropianu?

Screenshot_20240926-230827.png

Napisano

Jedna warstwa 8 cm to po prostu mało jak na dzisiejsze standardy ocieplenia. Styropian grafitowy o lambdzie 0,031 odpowiada 10-11 cm styropianu białego o lambdzie 0,04.

Jak pisałem już wcześniej, różnica pomiędzy brakiem ocieplenia oraz dodaniem 8 cm styropianu i tak będzie duża. Jednak ułożenie grubszej warstwy byłoby jak najbardziej pożądane. Tym bardziej, że znaczna część łącznego kosztu ocieplenia i tak się nie zmieni - robocizna, tynk zewnętrzny itd. Z tego względu ułożyłbym dwie warstwy od razu albo wcale. Robienie tego na raty podniesie koszty. 

Dlaczego na stropie ułożono tylko 10 cm izolacji? Skoro straty ciepła tą drogą były duże (to akurat nic dziwnego), to dlaczego ocieplać go do poziomu wyraźnie gorszego niż ściany? Powinien mieć lepszą izolacyjność. Pewnie skończy się kiedyś na dociepleniu dachu lub ułożeniu kolejnej warstwy styropianu lub wełny na stropie. 

 

Napisano

Tak w przybliżeniu policzyłem współczynnik U tej ściany przed i po ociepleniu.

Zakładając, że to bloczki odmiany 700 na zwykłą zaprawę otrzymujemy U w granicach 0,8 W/(m2·K). 

Natomiast po dodaniu tych 8 cm grafitowego styropinu o lambdzie 0,031 współczynnik U spadnie do ok. 0,25 W/(m2·K). 

Tak jak pisałem, różnica będzie bardzo duża. Jednak niewiele więcej styropianu pozwalałoby już osiągnąć poziom obecnych nowych budynków, czyli 0,2 W/(m2·K). 

Napisano
17 godzin temu, pmg napisał:

Czyli, jeżeli lambda byłaby zgodna z opisem ( po zważeniu), to mógłby uniknąć zakupu kolejnych 55 paczek styropianu?

Nie, to nadal mało.

Proszę pamiętać, żeby nowe okna montować przynajmniej na brzegu  ścian zewnętrznych, czyli w innym miejscu niż teraz.

Trzeba skuć węgarki.

Napisano

ja na tym jednym jedynym zdjęciu Autora pokazującym fragment okna nie widzę węgarka, ale ty tak?

a filmik z czapy totalnie, to, że ktoś tak coś spie... nie ma nijak przełożenia na ten temat

Napisano
Dnia 27.09.2024 o 09:46, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Jedna warstwa 8 cm to po prostu mało jak na dzisiejsze standardy ocieplenia. Styropian grafitowy o lambdzie 0,031 odpowiada 10-11 cm styropianu białego o lambdzie 0,04.

Jak pisałem już wcześniej, różnica pomiędzy brakiem ocieplenia oraz dodaniem 8 cm styropianu i tak będzie duża. Jednak ułożenie grubszej warstwy byłoby jak najbardziej pożądane. Tym bardziej, że znaczna część łącznego kosztu ocieplenia i tak się nie zmieni - robocizna, tynk zewnętrzny itd. Z tego względu ułożyłbym dwie warstwy od razu albo wcale. Robienie tego na raty podniesie koszty. 

Dlaczego na stropie ułożono tylko 10 cm izolacji? Skoro straty ciepła tą drogą były duże (to akurat nic dziwnego), to dlaczego ocieplać go do poziomu wyraźnie gorszego niż ściany? Powinien mieć lepszą izolacyjność. Pewnie skończy się kiedyś na dociepleniu dachu lub ułożeniu kolejnej warstwy styropianu lub wełny na stropie. 

 

Witam, po długiej przerwie.  Rozumiem, że sztuką budowlana się zmienia i mam dużo do poprawki, ale mam ograniczony budżet. Jeżeli chodzi o ocieplenie stropu to muszę podać więcej danych, bo oprócz styropianu jest: styrobeton miejscami 15cm grubosci +10 cm styropianu, będzie ogrzewanie podłogowe i wełna , albo pianka pod dachem. Wracając do tematu okien i drzwi( to wszystko idzie do wymiany na wiosnę) - montowane były może 20-25 lat temu, więc byłem mały. Nie stać mnie żeby wciągu  3 tygodni, zrobić coś co było zepsute lata temu

Na górze ma być poddasze 

 

A jeżeli chodzi o ogrzewanie, to mam 1,5 hektara lasu 5 km od domu to jakoś dam radę😅

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...