Skocz do zawartości

Zacieki na ścianie spowodowane brakiem wkładu kominowego


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,

 

proszę o poradę jak poradzić sobie z zaciekami na ścianie przed malowaniem.

Załączam zdjęcia - na ścianie nad schodami prowadzącymi z parteru na piętro widoczne są zacieki. Prawdopodobnie wzięły się stąd, że w moim domu przez kilka lat w zimę (ale tylko w największe mrozy) działał piec gazowy bez wkładu kominowego z kwasówki. Gdy w 2008 się wprowadziliśmy, to założyliśmy kwasówkę. Wtedy wynajęty przeze mnie fachowiec próbował ten zaciek zwalczyć - skuł część tynku (nie pamiętam jak głęboko) i gruntował ścianę kilka razy, jednak zaciek pozostał. W 2008 r. po przyłożeniu ręki czuło się wilgoć, obecnie w 2024 r jest o wiele suszej.

Informacje o domu: dom szeregowy wybudowany w połowie lat 80-tych, jednak na stałe zamieszkany od 2008 roku. Ogrzewanie: wyłącznie piec gazowy.

Proszę o poradę jak TRWALE usunąć ten zaciek przed malowaniem ściany.

 

z góry dziękuję
Maciek
 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Napisano

Miałem tak samo, ale wyschło za piersze lato. Z tym że tam jest teraz zwykły kanał wentylacyjny. Jak u Ciebie jest rura w środku, to obawiam się przepływ powietrza jest na tyle ograniczony, że nie chce wyschnąć. Druga kwestia, czy koncetryk jest w 100% szczelny, czy gdzieś tam w środku nie wycieka, by sobie potem nie cieknąć po ścianie w środku komina. Zacząłbym od zmierzenia wilgotność, czy jest tam na tej klatce odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
3 godziny temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

 Proszę o poradę jak TRWALE usunąć ten zaciek przed malowaniem ściany.

 

Nie da się. Chyba, ze wymienisz cegły w ścianie na nowe. 

Sprawa polega na tym, że stosowany gaz był zasiarczony i wraz z parą wodna, która jest wynikiem jego spalania, tworzył kwas siarkowy. A ten z kolei reagował z cegłą kominową i ścianą. No i jak tam wlazł, to i  już został. 

Można próbować malować to farbami renowacyjnymi, będzie dłużej wyglądało przyzwoicie niż zwykłymi, ale z goowna bata się nie ukręci, nie ma mowy.

Napisano
3 godziny temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

Gdy w 2008 się wprowadziliśmy, to założyliśmy kwasówkę.

Ogrzewanie: wyłącznie piec gazowy.

Proszę o poradę jak TRWALE usunąć ten zaciek przed malowaniem ściany.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Sam komin nie wystarczy, trzeba skontrolować, gdzie teraz odprowadzacie kondensat z tego komina?

Może też się już rozszczelnił, kwasówka może też przerdzewieć, jak stworzy się jej nieodpowiednie warunki otoczenia, np. ma kontakt ze zwykłą blachą.

   

Trzeba też sprawdzić  tą część komina wystającą z dachu. 

 

Najpierw trzeba usunąć przyczynę zawilgocenia.

Napisano

Kondensat z pieca gazowego (typ turbo) odprowadzany jest rurką do butelki 5 L. Jak mówiłem wcześniej: w 2008 r. przed montażem kwasówki i kilka lat po ściana po przyłożeniu ręki wydawała się wilgotna w tym miejscu, teraz raczej jest sucha.

Napisano
18 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

 . Jak mówiłem wcześniej: w 2008 r. przed montażem kwasówki i kilka lat po ściana po przyłożeniu ręki wydawała się wilgotna w tym miejscu, teraz raczej jest sucha.

 

Ale to sobie bierze wilgoć z atmosfery i przemiany chemiczne chociaż spowolniły, jednak całkiem nie ustały. Stąd takie skutki.

Napisano
44 minuty temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

Kondensat z pieca gazowego (typ turbo) odprowadzany jest rurką do butelki 5 L. 

 

Teoretycznie, a w praktyce to się nie przelewa gdzieś?

 

Coś więcej o budowie komina, tego wkładu.

Napisano

Walka tylko z objawami, jeżeli stary komin nadal nie zostanie dobrze wysuszony, zawsze będzie skazana na porażkę. 

Martwi mnie określenie "raczej sucho". Od 2008 r. mija już 16 lat, po takim czasie to już dawno powinno być całkiem suche. Jeżeli jest dobrze zrobione. 

Czy to jest wkład dwuścienny czy jednościenny?

Jeżeli jest dwuścienny, w którym powietrze do spalania zaciągane jest przez wkład, to stary kanał kominowy powinien mieć stale otwartą kratkę wentylacyjną zrobioną w bocznej ścianie w pomieszczeniu, gdzieś możliwie nisko. Ponadto jeżeli stary kanał jest u góry otwarty (w co wątpię) to niczego więcej nie trzeba. Jeżeli zaś przykryto go daszkiem, z którego wystaje tylko wkład, to trzeba zrobić też wylotową kratkę wentylacyjną w ścianie komina ponad dachem. 

Tak samo robimy, jeżeli wkład jest jednościenny, natomiast kocioł pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni (przez adapter).  

Natomiast jeżeli wkład jest jednościenny, natomiast powietrze do spalania pobierane jest pustą przestrzenią pomiędzy starym kominem i wkładem, to dolna kratka (ta w pomieszczeniu) powinna być zamykana. Zimą w czasie mrozów ją zamykamy. Natomiast przez resztę roku pozostawiamy otwartą. 

 

Napisano
21 godzin temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

proszę o poradę jak poradzić sobie z zaciekami na ścianie przed malowaniem.

 

To będzie wyłazić bardzo długo jak już raz zostało nasiąknięte tym kondensatem.

 

Nie poradzisz nic, miałem podobnie. :bezradny:

 

Ja okleiłem całą tę ścianę kominową styropianem 3 cm XPS i mam spokój.

Napisano

Przesyłam zdjęcia kwasówki (moja to ta, na której siedzi gołąb - przypominam że jest to dom szeregowy) i kotłowni. Jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania zaciąga z zewnątrz, przez wkład kominowy. W kotłowni pod kotłem jest dekielek, który zdaniem hydraulika powinien być stale niedomknięty (rozszczelniony). 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Napisano
7 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

Przesyłam zdjęcia kwasówki (moja to ta, na której siedzi gołąb - Jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania, 

 

2.jpg

Ewidentnie widać szczelinę pomiędzy obróbką komina a wkładem.

 

8 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

przypominam że jest to dom szeregowy) 

Komin wspólny, czyli nie można wykluczyć, że to sąsiad jest sprawcą.:bezradny: 

13 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

W kotłowni pod kotłem jest dekielek

Jest w lini prostej z wkładem, czyli ma polaczenie z płaszczem zewnętrznym, lub wewnętrznym, tego wkładu kominowego, ta wyczystka  

Napisano

Czy ta wyczystka u dołu prowadzi do wkładu? Jeżeli tak to po pierwsze powietrze do spalania jest częściowo zasysane z kotłowni. Po drugie, w takim układzie brakuje w pomieszczeniu wlotu powietrza do tej przestrzeni pomiędzy ściankami starego komina i wkładem. Bez tego nie ma ona skutecznej wentylacji, która umożliwiałaby wysychanie. 

Napisano

Tak, ta wyczystka u dołu prowadzi do kwasówki. Wszystko instalował hydraulik z uprawnieniami. 

 

I druga sprawa: uczestnik ps. DEMO napisał:

"Ja okleiłem całą tę ścianę kominową styropianem 3 cm XPS i mam spokój"

Co szanowni Koledzy na to? Czy wobec niemożności osuszenia mam zrobić tak samo na tej ścianie z zaciekiem? Na pewno wiązałoby się to z remontem polegającym na odczepieniu i ponownym zamontowaniu - już na styropianie - listew przypodłogowych na schodach i kawałku ściany na piętrze, oraz poręczy schodowej. Największym problemem byłoby rury od C.O., które są w rogu ściany na piętrze (załączam zdjęcia) - czy miałbym je obudować płytami G-K?

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

Napisano
Czy ta wyczystka u dołu prowadzi do wkładu? Jeżeli tak to po pierwsze powietrze do spalania jest częściowo zasysane z kotłowni. Po drugie, w takim układzie brakuje w pomieszczeniu wlotu powietrza do tej przestrzeni pomiędzy ściankami starego komina i wkładem. Bez tego nie ma ona skutecznej wentylacji, która umożliwiałaby wysychanie. 
Jeżeli nie ma wentylacji to jest to mocno niezgodne z przepisami. Bo pierwsze co jak przyjechał autoryzowany serwisant zanim pierwszy raz odpalił kocioł, zapytał o wentylację i na szybkiego musiałem rozkuwać komin od kopciucha, bo nie chciał odebrać ani odpalić.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Gdyby ta ściana była sucha, to chodziłoby tylko o odcięcie się od zacieków. Wtedy dajemy chociażby farbę separacyjną (na plamy), płynną folię albo coś innego w tym typie. Jednak skoro ta ściana jest wciąż mokra to pod styropianem może rozwijać się jakiś totalny syf. Sam fakt, że na razie nie będzie go widać nie załatwia sprawy. 

Napisano (edytowany)
25 minut temu, Maciek_Budowlaniec napisał:

I druga sprawa: uczestnik ps. DEMO napisał:

"Ja okleiłem całą tę ścianę kominową styropianem 3 cm XPS i mam spokój"

Co szanowni Koledzy na to? Czy wobec niemożności osuszenia mam zrobić tak samo na tej ścianie z zaciekiem? Na pewno wiązałoby się to z remontem polegającym na odczepieniu i ponownym zamontowaniu - już na styropianie - listew przypodłogowych na schodach i kawałku ściany na piętrze, oraz poręczy schodowej. Największym problemem byłoby rury od C.O., które są w rogu ściany na piętrze (załączam zdjęcia) - czy miałbym je obudować płytami G-K?

Przyklej ten styropian tylko wzdłuż tego komina powiedzmy szeroki na 1 metr, nie musisz na całej ścianie.

No i sprawdź czy faktycznie ten wystający wkład nad kominem jest uszczelniony, czy po nim nie wcieka woda do komina, o czym piszę @animus.

 

 

7 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Jednak skoro ta ściana jest wciąż mokra to pod styropianem może rozwijać się jakiś totalny syf. Sam fakt, że na razie nie będzie go widać nie załatwia sprawy. 

Nic się nie rozwinie, mam już taki 10 lat.

8 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

płynną folię albo coś innego w tym typie

Nie da rady, będą purchle wyskakiwać. :scratching:

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...