Skocz do zawartości

Czy i jak zdzierać farbę?


Recommended Posts

Napisano

Mam do wyrównania stare ściany w budynku z 54tego. Tynk piaskowo-wapienny. Jest na nich kilka warstw różnej farby. Czy ją zdzierać przed tynkowaniem czy wystarczy grunt i jaki? Jak zdzierać? Woda i szpachelka? Doczyszczać żyrafą z jakąś tarczą do żywego tynku czy już nie trzeba? 

Napisano
10 minut temu, PawelRemont napisał:

 Czy ją zdzierać przed tynkowaniem czy wystarczy grunt i jaki? Jak zdzierać?  

Zależy jaka farba. I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?

Napisano
31 minut temu, PawelRemont napisał:

kilka warstw różnej farby

Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb, których nośność jest praktycznie żadna i żaden, nawet najlepszy, głęboko penetrujący  grunt nie ustabilizuje, dlatego należy usunąć te farby szpachelką, mocząc obficie i odczekując kilkanaście minut - na rozmoknięcie warstwy farb...

Jak masz dostęp do żyrafy - zastosuj ją... będzie kurz :zalamka:

Później grunt i ewentualnie wyrównać gipsową gładzią i wykończyć jakimś finisherem...

 

 

Napisano

Ja ostatnio łazienke robiłem, gładź wszędzie, ale tam gdzie nie było potrzeby była przezroczysta warstwa, placek pół metra kwadratowego się odkleił na suficie, także tak jak podczytywacz pisze, najlepiej to obficie zmoczyć i przejechać wałkiem, bo zazwyczaj przy wałku to się lubi odkleić.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
2 godziny temu, PawelRemont napisał:

Mam do wyrównania stare ściany w budynku z 54tego. Tynk piaskowo-wapienny. Jest na nich kilka warstw różnej farby. Czy ją zdzierać przed tynkowaniem czy wystarczy grunt i jaki? Jak zdzierać? Woda i szpachelka? Doczyszczać żyrafą z jakąś tarczą do żywego tynku czy już nie trzeba? 

Masz jakieś foty?

Napisano (edytowany)
11 godzin temu, retrofood napisał:

Zależy jaka farba. I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?

Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.


Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb

Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana.

 

Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna. 

 

 

 

11 godzin temu, retrofood napisał:

I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?


Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy.

 

 

W jednym miejscu zeskrobałem szpachelką jakiś 1mm powłoki i zaobserwowałem, że nawet jak zeskrobałem szpachelką wierzchnie warstwy, to nadal została jakaś farba kredowa czy kredowo-wapienna, która jest już na żywym tynku, związana z piaskiem. Pytanie czy to wyskrobywać np żyrafa aby w ogóle nie było farby na ścianie, aby tylko żywy tynk pozostał bez niczego, czy już zostawić?

 

 

 

 

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

mocząc obficie

 

Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak? 

Edytowano przez PawelRemont
usuniecie pustych linii (zobacz historię edycji)
Napisano
9 godzin temu, PawelRemont napisał:

Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.


Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:

Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana. 

Akryl raczej nie był położony na farbie klejowej, bo by się nie trzymała.

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna.  

 

Jeśli to się trzyma i nie łuszczy, to bym nie ruszał.

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy. 

 

Rozważ zastosowanie tynku gipsowego. U mnie dobrze się trzyma na starych ścianach i uzupełnia stary tynk. Robione siedem lat temu. 

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak? 

Jak się da i jak wygodniej. Pędzlem, a szwagier ma opryskiwacz ogrodowy ręczny. Taki 2- czy 3-litrowy.

Napisano

Dzięki. Widzę, że nie ma konsensusu co do zrywania starych powłok. Dowiedziałem się że cena za m2 to około 10 zł, co przy 200m2 ścian będzie kosztować mnie 2000 zł (200m2). Dogaduję już jakiś pracowników budowlanych aby mi to zrobili. 2k zł to nie jest znacząca kwota w skali wydatków na remont mieszkania czy nawet kosztów równania ścian, a jak ma wpływać na trwałość to myślę, że warto ją wydać. 

 

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, argumenty i ciekawą dyskusję. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...