Skocz do zawartości

Którą pompę ciepła wybrać: gruntową czy powietrzną?


Recommended Posts

Napisano

Podczas budowy lub modernizacji domu stajemy przed bardzo ważnym pytaniem, dotyczącym wyboru sposobu ogrzewania budynku. Coraz większą popularnością cieszą się pompy ciepła. Różnorodność dostępnych technologii sprawia, że czasem trudno wybrać system, który będzie odpowiadał naszym potrzebom, tym bardziej że każdy z nas może mieć inne oczekiwania i wymagania. Dylematy, które rodzą się podczas wyboru optymalnego typu urządzenia, spośród pomp ciepła różnych marek, sprowadzają się do decyzji: pompa gruntowa czy powietrzna, dlatego warto przeanalizować najważniejsze różnice, zalety i wady tych dwóch najbardziej popularnych typów pomp ciepła.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/25565-ktora-pompe-ciepla-wybrac-gruntowa-czy-powietrzna

Napisano
pompa powietrze to poniżej 5 stopni de facto grzanie grzałką. w polskim klimacie tylko gruntowa ma sens
Napisano
11 godzin temu, Gość rot napisał:

pompa powietrze to poniżej 5 stopni de facto grzanie grzałką. w polskim klimacie tylko gruntowa ma sens

To trochę radykalne stwierdzenie i mija się z prawdą. Przecież są regiony takie jak Dolny Sląsk, Wielkopolska i może nawet część Mazowsza, Kujaw, gdzie ostrej zimy dawno nie było. Pompy ciepła powietrze-woda radzą sobie znakomicie przy mrozach i większość z tych urządzeń ma nagrzewnice na wypadek warunków brzegowych. Wystarczy zapoznać się z listami referencyjnymi czołowych producentów i o każe się, ze nie taki diabeł straszny. Tu na forum jest wielu forumowiczów, którzy mają doświadczenie z tego typu urządzeniami i mogą doradzić. Wiedza poparta doświadczeniem jest bezcenna.

Napisano

To kiedy włączy się grzałka zależy od ustawionego punktu biwalentnego.  Według wytycznych PORT PC, punkt biwalencji powinien się mieścić w przedziale -5 - -13 st, ale założenie jest takie żeby aż 95% energii w ciągu roku było dostarczone przez samą pompę ciepła

  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Czy zwróciliście uwagę na różnicę w kosztach utrzymania, a na różnicę w inwestycji? Różnica w kosztach utrzymania 800, nich będzie nawet 1200, różnica w kosztach inwestycji 20 000. Mamy prosty rachunek, jeżeli przez 15 lat będę płacił 1200 zł drożej za eksploatację powietrznej pompy ciepła to mój koszt eksploatacji wyniesie 18 000 zł. Dolne źródło też się wychładza, pompy też się psują jedne i drugie mają swoją żywotność, samym sondom też coś może się stać. A co do zamarzania, to pompa powietrzną napełnia się glikolem a nie wodą. Sam dobór niech zostanie dla inwestora, jeśli ktoś ma kupę kasy na start polecam gruntowe, jeśli ktoś ma mniejsze fundusze, ale przełknie 100-150 zł więcej za prąd niż by miał inwestować w grunt, to powietrzna daje rade, wystarczy ją dobrze skalibrować i brać większej mocy niż zalecają, mała różnica w cenie, satysfakcja gwarantowana. Ludzie sobie teraz montują same grzałki do cwu, do tego fotowoltaikę i dobrze na tym wyjdą, a bać się jednej grzałeczki w układzie?

 

A odpowiadając na zarzut, że poniżej 5 nie grzeją, de facto grzeją, jednak mają mniejszą sprawność, ale przy mojej pompie firmy hotterm przy -10 dogrzewa bufor do 36-38 st, a sama grzałka dogrzewa go do 40, czy DE FACTO o jedyne 2 st.

Napisano

Jeżeli ta pc ma być na biegunie zimna to faktycznie gruntowa może mieć sens natomiast w pozostałym przypadku to powietrzna. Ja poszedłem jeszcze dalej i grzeje powietrze z pominięciem centralnego ogrzewania. Polecam. 

Napisano
13 godzin temu, gawel napisał:

Jeżeli ta pc ma być na biegunie zimna to faktycznie gruntowa może mieć sens natomiast w pozostałym przypadku to powietrzna. Ja poszedłem jeszcze dalej i grzeje powietrze z pominięciem centralnego ogrzewania. Polecam. 

 

To nie jest dalej. To jest bliżej. Zdecydowanie. otóż pompa ciepła jest - obrazowo mówiąc - takim wzmacniaczem ciepła. Owszem, wydaje się energię na pracę jej elementów, ale uzysk ciepła jest większy niż energia włożona, gdyż pompa ciepła "dokłada" do tego ciepło pobrane z otoczenia. To coś jak odwrotność lodówki. W niej uzyskujemy chłód dzięki pracy agregatu.

Natomiast grzanie powietrza z pominięciem c.o. nigdy nie osiągnie sprawności 1. Tym bardziej wyższej. 

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

 

To nie jest dalej. To jest bliżej. Zdecydowanie. otóż pompa ciepła jest - obrazowo mówiąc - takim wzmacniaczem ciepła. Owszem, wydaje się energię na pracę jej elementów, ale uzysk ciepła jest większy niż energia włożona, gdyż pompa ciepła "dokłada" do tego ciepło pobrane z otoczenia. To coś jak odwrotność lodówki. W niej uzyskujemy chłód dzięki pracy agregatu.

Natomiast grzanie powietrza z pominięciem c.o. nigdy nie osiągnie sprawności 1. Tym bardziej wyższej. 

Używanie słowa, nigdy w nieuzasadnionych przypadkach to przejaw nieudaizmu. Mam ogrzewanie elektryczne bez wody i osiąga sprawność > 3.

Napisano
15 minut temu, gawel napisał:

  Mam ogrzewanie elektryczne bez wody i osiąga sprawność > 3.

 

Zgłoszę to do Sztokholmu. W październiku zarezerwuj kilka dni na wyjazd. Po Nobla.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...